去了次溧水

       溧水本是一个县，划归南京后，叫溧水区。很多人知道苏州无锡，但知道溧水的人并不多。即便划归为南京市，知道它的人依然不多。其实溧水有些东西还是让人难以忘记的，比如大名鼎鼎的秦淮河发源于此；再比如诗歌“性灵”主张的大师随园老人袁枚曾经在这儿担任过知县。

                                                               方言

      在这之前读过龚舒琴写的镇江东乡系列文字，她说东乡是江淮官话与吴方言的分界处。从地图上看，东乡在北，溧水在南，两地挨得很近。从逻辑上讲，南边的溧水人说话属于吴方言更有可能性。当然，这只是判断，究竟如何，只有去了溧水，作一些实际了解，尤其能与当地的老乡聊上几句，体会品察一下，才可以弄清楚一个大概。因溧水是民钢兄的老家，我们才组织到此一游的。民钢兄告诉我，溧水虽离南京很近，说的方言却与南京话存在较大差异。当晚，民钢兄在同济街上一家经营当地菜的饭馆宴请一帮发小。席间听他们交流，我算是粗粗领略到溧水方言的特点了：“今天”，他们说“今朝”；“这么”，说“格么”；“睡觉”，说“困告”；“妈妈”，说“姆妈”；“小孩”，说“小银噶”。溧水人说话与苏州无锡话接近，语音词汇既有苏州无锡话的糯软，同时也具有南京话的清雅流畅、抑扬顿挫。吴方言与江淮方言在这儿过渡交叉，溧水人说话带有一点儿南京腔是可以理解的。方言具有流动性，一般小地方向大地方过渡的多。千百年来，溧水方言与邻接的江淮方言长期对峙而没有发生本质的变化，说明过去的溧水相对封闭，溧水人到南京混生活的人不多，南京的江淮官话对溧水的影响有限。当然这是过去，现在城市化进程加快，情况与以往相比发生了比较大的变化。今天溧水已经成为南京的后花园，节假日到这儿休闲解闷的南京人日益增多。为求发展，更多的溧水也人奔向了南京。可以这么讲，今日两地来往之互动，远超历史上的任何时候。我估摸着用不了多久，溧水方言就会被弱化。最先受南京话影响的是溧水区府所在的永阳镇。溧水区政府里很多官员是南京派来的，南京人到这儿自然会大说特说南京话，这势必会影响他周边的同僚，尤其是下级们的仿效。

      方言是社会发展的活化石之一，其变异和流动，隐匿着许许多多的民俗密码。

                                                             街容

      长久以来，溧水地理位置比较偏僻，经济发展水平也不高。按常理推断，这样的地方，老建筑保护得会好一些。遗憾的是，出现在我眼前的永阳镇，几乎是一座崭新的城市。这天我早早起床，刷牙洗脸后便到街上溜达。溜达的目的，是想看到街上的老建筑。很遗憾，转了好几条街，没有找到明清时的老建筑，民国时的也没有看到。老屋老桥都已经拆掉了，在原地建起了新的建筑。试举通济街为例。这条街沿用了旧名，格局也是临河而筑。然而除了小河还在原地缓缓流动外，柏油马路边的房屋全是新建的，它们或平层或尖顶，建筑风格很现代，外墙装饰，要么水泥砌砖，要么铮亮的大块玻璃嵌镶在外边，粉墙黛瓦式的徽派建筑风格荡然无存。我耳畔不由自主地响起古建筑保护专家常说的那句“老城已拆光，挨下拆古村”的话。看来，这种拆旧建新的做派，是一种在全国流行的毛病。我并不全部反对拆旧，但起码应与保护并行。这一点苏州市似乎做得比较好。上个月我在姑苏街头漫步，我的感觉仿佛是在历史的长河里徜徉荡舟，我在那儿闻到了在《红楼梦》《儒林外史》里飘散出来的古色古香的味道。溧水什么也没有了。就新论新来说，溧水现在马路上的建筑毫无特点可言，它好多东西都是从别的地方搬来的。我居住的宾馆在珍珠路，如果将那块珍珠路的牌牌换掉，没准我还以为是身处在上海哪座卫星城市的街区里。

       如果一座城市没有历史留下来的印痕，孩子们找不到成长的坐标，老人们找不到记忆的凭证，那么城市修造得再新鲜再富丽堂皇，也是拴不住人心的。来溧水小住，复又离去，我的记忆里很难留住溧水的一条马路，一幢被灰尘覆盖又被雨水淋洗的房屋。

                                                               发小

      发小，是民钢兄的。他们生于斯长于斯，未来还将辞世于斯。我之所以在此单例一节，着些笔墨记一笔，是因为民钢兄与他们的故事有些意味。民钢兄儿时是在溧水的乡下度过的，像许多农家小孩一样，他也放过牛。我在此提及的他的发小，便是与他儿时一起放牛的小伙伴。民钢兄现在在上海算是发达了，然而他没有忘记儿时的玩伴，据他说，他每次返乡总要摆上一桌宴席，邀请发小们喝酒聊天。这次他去老家也有这方面的安排。三十多年如流水，城里人与乡下人在社会阅历、为人处事方面或许有不小的差异。尽管我已经知道他与他的农村发小相处得还算可以，但当见面的晚宴快要到来时，我眼前还是浮现出鲁迅笔下闰土的那种木然来，我不知道他们的会面是否也会有一些尴尬。然而几杯白酒下肚，民钢兄与他们完全打成一片了。他们彼此以乳名相称，一些陈谷子烂芝麻的事，你说出来我应合，我道出来你喝彩，如此反反复复数次，遇到特别高兴的地方，便拍手鼓掌，哈哈大笑，没有半点顾忌。人与人相处，彼此不因穷富而产生隔阂，不因社会地位差异而有距离，这种意境很美。当天喝酒喝到很晚才依依不舍地散去。发小中有个叫同发的，宴席还没结束便提出明天到他那儿喝酒。我们本来已有安排，打算推辞掉。民钢兄劝说道，当地人实诚，如不去赴宴，恐怕会被他们认为城里人瞧不起乡下人。我们必须赴宴。

       第二天中午，在同发儿子开的“汤家饭店”吃饭。同发亲自宰了一只自家养的大公鸡，这只公鸡足足有七斤多，称得上鸡王。又开了两瓶双沟大曲。他们发小再次聚合，我和另外两个朋友依旧作陪。可是，我们却有被当主宾的感觉，我们明白，这是沾了民钢兄的光。他们大约认定，能与民钢兄在一起的人，性情也差不了多少。

                                                          无想寺

      出城三五公里，群山迎面而来。山林葱茏，花草争奇斗艳。无想寺就建在群山之中。

       去无想寺游览，是因为寺名起得好。一个寺以无想命名，挺有境界的。可心里也没少犯嘀咕，觉得寺名虽然不俗，但山间野寺，不会有什么大的名堂，待驱车前往，却发觉情况并不如我想象的那样。其一无想寺不是山间野寺，它其实是大有来历的。读过杜牧那首《江南春》的都还记得“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的诗句，无想寺便是这“南朝四百八十寺”中的一寺，而且在当年还是非常有名的。南北朝时，南朝的梁武帝提倡佛教建造了很多寺庙。皇帝带头，妃子及王公大臣们也跟着建造，所谓上行下效是也，一时间名刹遍布京城建康（南京）周围。无名寺诞生于那时，这样算来，距今也有一千五百多年的历史了。其二，无想寺处在野山深处，由于交通不便，信徒寥寥，游客罕见。通常情况下，我们会在庙宇里见到富丽堂皇的建筑，然而这儿没有，我们见到的只是素朴的一个正殿和几个禅房。僧人也不多，好像就三五个和尚而已，他们或者在清扫山门，或者在打坐入禅。几缕香烟火气，更多的像是自燃自延，袅袅绕向空中。这种情境依我的理解是修养心性的好居所，而且与无想寺的寺名特别吻合。倘若无想寺的僧人的眼睛只盯住游客的腰包，有心无钱莫进来，有钱方能宰一刀的做法，那才叫怪事了。看样子无想寺名不是那么好起好用的，一定得名副其实才行。

      山也叫无想山。我不知是寺建山中，借山名而命名寺的，还是寺名不俗，山名也跟着改了。在庙的简况中读到这样两句诗，我想，大约是先有无想山名，然后才有寺名的。这两句诗是：“山名无想寺因之，寺抱山中境实奇”。咀嚼“境实奇”这一句的含义，一是寺的四围是青山，二是寺的左侧有一汪碧水。翠峰碧水映着蓝天，更兼茂林修篁，悠悠钟声，袅袅炊烟，人置身这儿，还有什么人间俗事值得你去想呢！

      据说寺后还有韩熙载读书台、明太子饮马处等古迹。可我们一行盘桓在无想寺中已经没有了其他想法，竟然对近在咫尺这么有名的景点也懒得动一动身子骨了。