色拉寺观辩经

       一块钱的车费，将我从布达拉宫广场转移到了北郊。
　　
　　北郊没有车水马龙，极目所至，荒疏与空旷接纳了我。
　　
　　群山环绕。
　　
　　那山，是著名的色拉乌孜山。
　　
　　我站在开阔的寺门外眺望，苍鹰在空中飞翔，山岭上岩石嶙峋，五彩经幡迎风飞扬。拉萨城区熙攘的人流虔诚的信仰一起被浓缩在远处密集的建筑里。
　　
　　我所在的这寺，正是被谓为高原野玫瑰的色拉寺。
　　
　　色拉乌孜山麓，这座建于公元1419年，占地面积为114964平方米的“拉萨三大寺”之一，以一个措钦三个扎仓三十二个康村之规模，将“色拉大乘洲”打造成一处朝拜圣地，一座佛学殿堂。措钦是供奉佛像、经书和供僧侣集合的集会点；扎仓就像是大学里的学院，是僧侣们学习佛经的场所；康村，是寺院最基层的组织，僧侣食宿和起居作息之处。据说这寺最大的特色，是有上万个金刚佛像，大量彩色壁画原作，以及闻名遐迩的辩经场。
　　
　　正值金秋，玫瑰主持的季节，见不到满坡野玫瑰盛放的壮景，幸好还有云舒云卷的随意，有风舞经幡的绚丽，有涤荡心神的清简。缓缓挪步于色拉寺的门庭广场，仿佛进入了另一个时空，所有的喧嚣嘎然而止，心下明净，听从寂静与欢喜的引导，行走。
　　
　　与诸多慕名者一样，我是奔着辩经而来的。
　　
　　辩经，藏语称为“村尼作巴”，意为“法相”，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。起源于印度的辩经，于公元792年由“拉萨论争”开创了藏传佛教辩经的先河。
　　
　　下午三时抵达，辩经已开始，而我还在沿着长长的旧石板坡缓缓行走。高原上稀薄的空气既是考验，也是修炼，当内心的焦灼与身体的迟缓形成鲜明又无奈的对比，对前方未知的好奇与猜测，反而让脚步变得不知所措。稀薄也让寂静成为主体，滋生出置身空无的幻觉。也因为这幻象的空无，让人恍惚时空换移，对梦境一般的前方充满神秘美感。
　　
　　对这种神秘美感的猜度让我的行走有了迟钝和犹豫，与我同车过来的一位藏族妇女以为我迷路，微笑着招引我随她前行，用纯正的藏语说了一句什么，我没听懂，但我读懂了她善意的微笑。一路之上遇到过许多这样的微笑，这些手捏念珠，轻转经筒，默诵佛经的老少藏民们成为我尾随的对象，我知道，跟着他们，我可以到达我的目的地。路两侧的扎仓不断进出这些经典身影，他们恭敬而虔诚地为每一盏酥油灯添加燃料，对每一位佛像顶礼祷告，我常常站在他们的身后，长久而默默地注视这些身影，为他们的执着与坚韧泪花莹莹。每一次与恭敬虔诚的遇见，都会让内心千回百转，为日子里执拗未解的那些结，为执迷于沉浮名利的那些人。
　　
　　走了好远，终于在措钦大殿的前方看到了辨经院高高在上的朱红大门。未见景而先闻声，清脆的击掌声首先抵达，让好奇与向往又加重了几成。脚步加快，靡靡佛音隐隐传来，迫切感又生几成。
　　
　　进入辩经院，小小的石子院落，几棵粗抱的银杏，一色绛红的僧袍，或一对一，或一对二三，或二三对一，分散错落，高唱低诵地问与答，气定神闲地侃侃而谈与唇枪舌剑的激烈争辩，让古树参天、碎石铺就的辩经场气氛肃穆又不失热闹。
　　
　　击掌、跺脚与问答是辩经中最抢镜的部分。只见那站立着的红袍僧人，作为质询者，正极尽努力搜寻难倒答辩者的问题，大多以一副瞪眼怒目的凶悍外形企图在声势上先唬住对方。他们喝出一个“底”字，向后高高扬起右手，抬起左脚，待右手和左手相拍发出清脆的响声，左脚也重重地跺在地上，那声势，犹如干架前穷凶极恶地争吵，一副不把对方镇住势不罢休的样子。接着他将右手向下伸向对方后拉起，仿佛邀约，对着坐于垫子上的三位甚至五位辩答者厉声喝问。若辩答者或憨憨挠头，或闭目静想，一副被问倒的神态，提问者先是踱步微笑，一边不时左右手轮换挥舞手中的念珠，不停分散坐答者的注意力，让对方心神更为焦虑，若对方越急越答不出，提问者难掩得意之色，甚至还会哈哈笑出声来。若答辩者对答如流，提问者反而面露紧张，拍头转圈苦苦思索更难解之提问。这时，坐答者得意洋洋观看问答者急躁的模样，甚至以调皮的表情挑逗提问者。而问答皆顺畅者，你来我往，长枪短剑互不相让，你说罢了我来接，我说停了他来顺，我管你掌击得山响脚跺得灰厚，稳稳接招狠狠抛砖……
　　
　　淡定者沉稳，急躁者气浮，无措者呆滞，狂傲者轻浮——古树之下，问辩者神态各异，哪一张脸谱都是一幅精彩的写真，一些兴奋地相机们不时捕捉着，也有一些安静地身影，面对滔滔不绝者和思悟不语者，静静观赏聆听，随着答辩者地表情闪现或鼓励或鼓掌的眼神。辩经的过程像演出一场情景剧，碎石为界，绛红的僧袍在那舞台投入地演绎，神情丰韵，字句醒心，而水泥台阶处的观剧者，追随那禅音妙语，深深沉醉。或许是氛围使然，或许是宗教的力量，整个场景由僧众自由排演，观者偶尔简言细语，场面和谐融洽。
　　
　　坐观这智慧与经典的表演，与多数观众一样，除了感官上的新奇，我还有更多的猜想，不明这佛理经文以这样的形式展现，有何意义？
　　
　　之后弄明白，提问时高举右手臂向下挥落，象征着用文殊菩萨之剑砍掉无知；或将手掌压下，也就压掉了自己心中的贪嗔痴；或击掌催促对方尽快回答问题；或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。而双手相击则有三层含义，一是喻示世间一切都是众缘和合的产物；二是用掌声代表五常，说明一切都稍纵即逝；三是清脆的掌声唤醒心中的慈悲和智慧，驱走恶念。
　　
　　佛学玄妙。
　　
　　色拉寺是藏传佛教寺庙中的清华北大，创始人释迦益西，是格鲁派祖师宗喀巴的八大弟子之一，曾以国师的身份为永乐、宣德二帝讲经说法。藏传佛教的最高学位“格西拉让巴”，色拉寺僧人占了不少席位。如果不是辩经高手，将无缘担当寺院的高级职务，所以1300年以来，击掌跺脚这一极具特色的辩经方式，一坐一站这一激烈的辩经场景，被喇嘛们在雪域高原上日复一日地重复着。
　　
　　现代生活对高科技的过度依赖，已经让很多人丧失了学习的动力与能力，而藏传佛学对辩经这一传统方式的保留，其意义，除了提高僧人对佛学经文的理解程度，保持思辨力、逻辑性和反应能力更是主要目的，何况想要成为藏传佛教中的高僧，考取佛学最高学位——格西（博士），必须先通过色拉寺的辩经考问，获得参加拉萨大昭寺传统的传召大法会的资格，所以僧众也把这种方式看成提升佛学学位的唯一途径。
　　
　　日影穿透老树的密叶投影下来，一个又一个光斑跳跃在碎石上，跳跃在僧众或喜或忧的面容上，也跳跃在四周屏气凝神的观者身上。静坐，听一场无法听懂的藏语辩论，并无半分生涩，因那高音低律如靡乐，而那手舞足蹈也足见生气。
　　
　　时光挪移，佛音永恒。
　　
　　不懂佛理，无缘评论辩经胜负，我想，观者如我应是最大的赢家。




修改稿：

       击掌、跺脚，你问我答，互不相让——石子院池里几棵粗壮的银杏树荫下，一色绛红的僧袍，有站有坐，或一对一，或一对二三，或二三对一，分散错落，高唱低诵地问与答，气定神闲地侃侃而谈与唇枪舌剑的激烈争辩声冲破这小小辩经场，将远远经过的脚步一起招引了进来。
　　
　　我也是被这些声响招呼进去的。
　　
　　未见景而先闻声，清脆的击掌声首先抵达，让我的好奇与向往加重了几成。脚步加快，靡靡佛音隐隐传来，迫切感又生几成。走了好远，终于在措钦大殿的前方看到了辨经院高高在上的朱红大门。内心里有一股急不可奈，渴望一步登上那高高的几级石阶，只是没走两阶，发现抬腿与迈步是项大工程。站定，认输，大口喘气，平复心跳，抬对望向头顶 “辩经院”三字牌匾，告谓自己，先静心，再听经。
　　
　　终于跨过宽宽的红漆门槛，开篇的场景直抵眼帘。只见那站立着的红袍僧人，作为质询者，正极尽努力搜寻难倒答辩者的问题，大多以一副瞪眼怒目的凶悍外形企图在声势上先唬住对方。他们喝出一个“底”字，向后高高扬起右手，抬起左脚，待右手和左手相拍发出清脆的响声，左脚也重重地跺在地上，那声势，犹如干架前穷凶极恶地争吵，一副不把对方镇住势不罢休的样子。接着他将右手向下伸向对方后拉起，仿佛邀约，对着坐于垫子上的三位甚至五位辩答者厉声喝问。若辩答者或憨憨挠头，或闭目静想，一副被问倒的神态，提问者先是踱步微笑，一边不时左右手轮换挥舞手中的念珠，不停分散坐答者的注意力，让对方心神更为焦虑，若对方越急越答不出，提问者难掩得意之色，甚至还会哈哈笑出声来。若答辩者对答如流，提问者反而面露紧张，拍头转圈苦苦思索更难解之提问。这时，坐答者得意洋洋观看问答者急躁的模样，甚至以调皮的表情挑逗提问者。而问答皆顺畅者，你来我往，长枪短剑互不相让，你说罢了我来接，我说停了他来顺，我管你掌击得山响脚跺得灰厚，稳稳接招狠狠抛砖……
　　
　　辩经，藏语称为“村尼作巴”，意为“法相”，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。起源于印度的辩经，于公元792年由“拉萨论争”开创了藏传佛教辩经的先河。
　　
　　与诸多慕名者一样，我就是奔着辩经而来的。
　　
　　一块钱的车费，将我从布达拉宫广场转移到了北郊。北郊没有车水马龙，极目所至，荒疏与空旷接纳了我。
　　
　　群山环绕。
　　
　　这山，是著名的色拉乌孜山。
　　
　　我站在开阔的寺门外眺望，苍鹰在空中飞翔，山岭上岩石嶙峋，五彩经幡迎风飞扬。拉萨城区熙攘的人流虔诚的信仰一起被浓缩在远处密集的建筑里。
　　
　　这寺，正是被谓为高原野玫瑰的色拉寺。
　　
　　色拉乌孜山麓，这座建于公元1419年，占地面积为114964平方米的“拉萨三大寺”之一，以一个措钦三个扎仓三十二个康村之规模，将“色拉大乘洲”打造成一处朝拜圣地，一座佛学殿堂。措钦是供奉佛像、经书和供僧侣集合的集会点；扎仓就像是大学里的学院，是僧侣们学习佛经的场所；康村，是寺院最基层的组织，僧侣食宿和起居作息之处。据说这寺最大的特色，是有上万个金刚佛像，大量彩色壁画原作，以及闻名遐迩的辩经场。
　　
　　正值金秋，玫瑰主持的季节，见不到满坡野玫瑰盛放的壮景，幸好还有云舒云卷的随意，有风舞经幡的绚丽，有涤荡心神的清简。缓缓挪步于色拉寺的门庭广场，仿佛进入了另一个时空，所有的喧嚣嘎然而止，心下明净，听从寂静与欢喜的引导，行走。
　　
　　下午三时才抵达寺门口，辩经已然开始，而我还在沿着长长的旧石板坡缓缓行走。高原上稀薄的空气既是考验，也是修炼，当内心的焦灼与身体的迟缓形成鲜明又无奈的对比，对前方未知的好奇与猜测，反而让脚步变得不知所措。稀薄也让寂静成为主体，滋生出置身空无的幻觉。也因为这幻象的空无，让人恍惚时空换移，对梦境一般的前方充满神秘美感。
　　
　　对这种神秘美感的猜度让我的行走有了迟钝和犹豫，与我同车过来的一位藏族妇女以为我迷路，微笑着招引我随她前行，用纯正的藏语说了一句什么，我没听懂，但我读懂了她善意的微笑。一路之上遇到过许多这样的微笑，这些手捏念珠，轻转经筒，默诵佛经的老少藏民们成为我尾随的对象，我知道，跟着他们，我可以到达我的目的地。路两侧的扎仓不断进出这些经典身影，他们恭敬而虔诚地为每一盏酥油灯添加燃料，对每一位佛像顶礼祷告，我常常站在他们的身后，长久而默默地注视这些身影，为他们的执着与坚韧泪花莹莹。每一次与恭敬虔诚的遇见，都会让内心千回百转，为日子里执拗未解的那些结，为执迷于沉浮名利的那些念。
　　
　　佛学玄妙。
　　
　　色拉寺是藏传佛教寺庙中的清华北大，创始人释迦益西，是格鲁派祖师宗喀巴的八大弟子之一，曾以国师的身份为永乐、宣德二帝讲经说法。藏传佛教的最高学位“格西拉让巴”，色拉寺僧人占了不少席位。如果不是辩经高手，将无缘担当寺院的高级职务，所以1300年以来，击掌跺脚这一极具特色的辩经方式，一坐一站这一激烈的辩经场景，被喇嘛们在雪域高原上日复一日地重复着。
　　
　　淡定者沉稳，急躁者气浮，无措者呆滞，狂傲者轻浮——观这古树之下，问辩者神态各异，哪一张脸谱都是一幅精彩的写真，一些兴奋地相机们不时捕捉着，也有一些安静地身影，面对滔滔不绝者和思悟不语者，静静观赏聆听，随着答辩者地表情闪现或鼓励或鼓掌的眼神。辩经的过程像演出一场情景剧，碎石为界，绛红的僧袍在那舞台投入地演绎，神情丰韵，字句醒心，而水泥台阶处的观剧者，追随那禅音妙语，深深沉醉。或许是氛围使然，或许是宗教的力量，整个场景由僧众自由排演，观者偶尔简言细语，场面和谐融洽。
　　
　　坐观这智慧与经典的表演，与多数观众一样，除了感官上的新奇，我还有更多的猜想，不明这佛理经文以这样的形式展现，有何意义？
　　
　　之后弄明白，提问时高举右手臂向下挥落，象征着用文殊菩萨之剑砍掉无知；或将手掌压下，也就压掉了自己心中的贪嗔痴；或击掌催促对方尽快回答问题；或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。而双手相击则有三层含义，一是喻示世间一切都是众缘和合的产物；二是用掌声代表五常，说明一切都稍纵即逝；三是清脆的掌声唤醒心中的慈悲和智慧，驱走恶念。
　　
　　时光挪移，佛音永恒。
　　
　　现代生活对高科技的过度依赖，已经让很多人丧失了学习的动力与能力，而藏传佛学对辩经这一传统方式的保留，其用义，我想，除了提高僧人对佛学经文的理解程度，保持思辨力、逻辑性和反应能力更是主要目的，何况想要成为藏传佛教中的高僧，考取佛学最高学位——格西（博士），必须先通过色拉寺的辩经考问，获得参加拉萨大昭寺传统的传召大法会的资格，所以僧众也把这种方式看成提升佛学学位的唯一途径。
　　
　　日影穿透老树的密叶投影下来，一个又一个光斑跳跃在碎石上，跳跃在僧众或喜或忧的面容上，也跳跃在四周屏气凝神的观者身上。静坐，听一场无法听懂的藏语辩论，并无半分生涩，因那高音低律如靡乐，而那手舞足蹈也足见生气。
　　
　　不懂佛理，无缘评论辩经胜负，我想，观者如我应是最大的赢家。/font]