故乡的茶
2021-12-24经典散文
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故乡的茶
故乡没有大的茶园,都是自家门前屋后、地头田边随意种着几蔸,到了采茶时节,便由农妇们自制茶叶,忙碌三五天,喝够一整年。大约清明前后,几场春雨下来,暗绿色的老茶蔸上便抽了些嫩芽,微黄浅绿,纤细小巧,有如邻家小女初长成,欲展还羞,煞是可爱。这个时候的茶是早茶,特别鲜嫩,但农妇们舍不得采摘,一般要到谷雨前后才真正开始摘茶。“客到家常饭,僧来谷雨茶。”虽是二春茶,但从营养的角度与茶味的醇厚讲,谷雨茶才是上品。
我同母亲摘过几次茶。屋对门的山坡有一片梯地,是我家的菜园,种些常见时蔬,地边的上十蔸茶树也就是我家的小茶园。茶树参差疏落,高的可齐胸,矮的仅过膝。母亲对着大茶蔸喜笑颜开,到了小的那儿就哀声叹气,一副怒其不争的神色。但我更喜欢小茶蔸,透着一股可爱劲。不过有一次我和母亲刚到地头,便从大茶蔸那里叫喳喳地飞出一只山雀(比麻雀小得多),我赶忙掰开树枝一看,一个微型鸟巢就藏在细密的枝条中间。伸手一探,摸到几枚光溜溜的山雀蛋,比指头大不了多少,透着浅蓝色。我兴奋极了,就那么小的几枚蛋,还小心翼翼地带回家,让母亲打在鸡蛋里头一起煎着吃了。没尝出什么特别味儿,但在茶蔸里边发现山雀蛋的事却跟小伙伴们说了好多年。山雀不像其它鸟儿把巢筑在小孩够不着的高树上,这是整个掏鸟蛋事件最值得一提的地方。后来再去菜园时,还忍不住往茶蔸里边张望,却再也没见过山雀在这儿安家了。
母亲把摘下的茶叶随手扔在背篓或腰篮里,先是薄薄一层,过不多时,便有小半篓了,蓬松地仿佛浮在里面。装不下了也不能用手压实,只能左右轻轻摇晃,茶叶就下去一寸两寸,母亲又继续采摘。刚摘下来的茶叶青翠欲滴,散发着令人愉悦的清香,茶梗也是绿的,两片叶子左右打开,在春阳的照耀下轻柔地闪着光。时有农妇路过,都会随口点个赞:“今年的茶叶蛮好啊!”“是啊,今年雨水好,天又不冷,茶叶比往年的好……”母亲接口道。似乎年年都是同样的对白,莫非真的一年比一年好,这样好下去,何时才算好到了头呢?但农妇们是不会细究这些的,日子之所以细碎悠缓,便因为有许多无关大体的杂言碎语罢!
茶叶摘回来,就要制茶了。制茶的工艺估计也和大茶场差不多,无非摊晒、蒸炒、搓揉、干燥等几个步骤。但这个过程到了我们那儿,却颇有一些不同之处。比如说蒸炒,代之以沸水氽烫,氽过水的茶叶光亮绵软,香远益清,那股天然的苦涩味却尚余三成,正可谓恰到好处也。但最特别的不是这个,而是接下来的搓揉工序,不用手揉,而是用脚踩——光着脚丫在盛了茶叶的木盆里踩来拌去。这多少让人有点不放心,毕竟脚给人的感觉没有手干净嘛。不过家家都是这样弄的,想必自有缘故了,但我从来没问过母亲。对于一些司空见惯的日常传统,大家都觉得从来如此,谁也没再多心问个为什么。当然,踩茶的脚是洗了的,踩了的茶叶也还要过一道清水,而泡茶的又是滚水,因此也就心安理得的喝罢。倒是那踩过茶叶的脚会染成紫黑色,而且会维持好多天不褪,乡下一般打赤脚,更是一目了然的了。所以我是不肯帮母亲踩茶的。但是别人对这事并不介意,到了采茶时节便有许多男孩赤着一双“非洲脚”走来走去。踩过的茶叶变得柔韧紧实,可以团成一团捧在掌上了。看着茶叶由当初一篓缩成这么一团,母亲往往会感叹一句:“茶叶啊,失货真大!”(失货,吾乡方言,意近去芜存菁之芜也。)到了干燥部分,并非将茶叶放在锅里炒,在乡亲们看来,那样未免太性急了些,必须慢工出细活,用温火焙才是人间正道。茶叶置于竹筛,竹筛置于灶头,总得大半天工夫才算完。这样干燥出来的茶叶既完全干透,耐贮存,又没有烟熏味,茶味够醇正。
说到故乡的茶,必须提到另一项老搭档——椒子。不是川菜中的那种花椒,而是泡茶的专用品种。当然,泡茶放椒子估计也就限于我故乡那儿罢,即使在本县的别乡别村,似乎也没有这个习俗。有的地方放盐放川芎,也自有一番风味。但在我们看来,还是不及椒子的味道好。茶叶的醇香与椒子的辛香融于一盏,浑然无间,热饮一口,那滋味于唇齿舌间萦绕片刻,实在是妙不可言!若是一不小心被椒子麻住了,便会体验到一种强烈的窒息感,让你脸红心跳,像被人扼住喉咙一般,半天说不出一个字来。不过,小时候的我倒希望不时被麻上一次,那类似于一种冒险,有着小小的兴奋与刺激,令人欲罢不能。
离开家乡后,喝过许多不同种类的茶,有的还很名贵,然而总是不及故乡的茶好喝。是怀旧心理作怪吗?也许是,但扪心自问,又不全是。我并非恋旧之人,甚至,我对故乡还颇有微词。真正的传统和风俗早就烟消云散,故乡已在物质大潮中没顶沦陷。于是,叫外婆亲手做了家乡的茶叶带来,迫不及待地烧水冲泡,怀着感恩的心喝上一口,记忆中的味道瞬间复活。然而,仍然感觉差了些什么,到底是什么呢?百思不得其解。问母亲,母亲想了会说:“是水,城里的水不一样!”
果然是水!春节回老家,再喝外婆泡的茶时,那种久违的味道来了,来得十分圆满!我将茶杯举到唇边,任浸润着茶香的水雾蒙住我鼻梁上的眼镜,也遮住我欲泪的双眼。
故乡的茶,只属于故乡!
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