山在，庙在，神就在

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-18 03:41 编辑 <br /><br />

山在，庙在，神就在
于文华

临走，依依不舍再回首，远远瞥一眼，昌林山幽静清爽的倩影，犹如画面般，被永久定格在脑中、心中——连同那些亭台楼榭、那些神灵遗迹……
出县城东行约200里，有处风景旖旎、神清气茂的山，名唤昌灵山。因唐宋时建有文昌宫和灵隐寺而得名。虽近在咫尺，却因各种机缘，未见其“庐山真面目”。但，我知道，那山，矗立了千百年，山势西高东低，山形聚集挺拔，素有“西北小武当”、“小庐山”之称；那庙，高低错落，能工巧匠,依山势地貌而巧夺天工，“儒释道”三教相融共存，大小几十余处，几度兴废——经济繁荣，就香火袅袅，庙宇红火；生灵涂炭，兵火地震，就坍塌破败；那神祗，却因有了庇护的所在，有了香火的侍奉，在人们心中有了某种寄托、某种崇拜，而被人津津乐道，演绎出多少故事传奇……不免心中常欣欣然神往。说归说，心中不免窃想：地处山多水少的河西内陆，风景再秀丽、建筑再宏伟，只怕是华而不实的美妙说辞。
中秋节前，逢邻县文友提议，加之多次路过，唯远远眺望一番，徒添醒里梦里神往中的失望。遂下定决心，陪同前往一游，藉此也了却平生憾意。看那山是否平地而起，俊秀独特？那庙果真,参差错落、气度恢弘？那神灵究竟有何奇特，能“祷尔于上下神祗”，每年5、6月吸引临近县区众多游人观赏？
去的那日，早上天阴沉沉的。打电话给对方，说：天雨，改日再去如何？想这么多年过去了，烟雾缭绕中，仅肉眼远望，影影绰绰的飞檐流角、红柱绿瓦……好不容易逮住颇为难得机会，怕这一耽搁，不知再要等到何年何月？就劝对方：来罢，就当是雨中登泰山，岂不更有情趣？！
出发时，清清凉凉的丝丝秋雨，不时漂浮下来，衬出晚秋的股股凉意。路旁的麦子不见了踪影，秋庄稼因雨水充足，长势喜人——低矮的土豆，墨绿色的叶片葱葱郁郁；高挑的玉米，亭亭玉立出蓬蓬勃勃的生机与活力。那雨却像跟我们捉迷藏似的，走一阵，歇一阵。车走的慢，雨的阵脚追的也慢；车走的快，雨撵的更快！等我们赶到昌灵山脚下，一阵急雨“噼噼啪啪”从一堆黑云中砸下，路面顷刻荡起层层涟漪。盈手可握的昌林山，云山雾罩，更显其神秘、清逸。难道真的与昌林山无缘得见？
一车人一时默默不语。走，既到庙门前，不拜谒一遭，岂不无功而返。冒雨打伞，从平缓的山脚，沿陡峭的水泥台阶，向最近处的庙宇攀援而上。西南面连绵起伏的山，属祁连山高寒原始次生林，参天而立的青海云杉、苍翠欲滴的油松、挺拔巍峨的山杨……连绵起伏，眼前碧波荡漾，高低错落，挤挤挨挨的树们恣肆纵横，林密蔽日，山映树，树依山，眼前凸显水乡江南才有的苍翠景象。山风吹过，迎风摇曳，婀娜多姿，向远方延伸而去。这么齐整、这么翠绿、这么繁多的树，长在山清水秀的南方，在天水以东的陇南……谁都不会惊诧。而在干旱少雨、植被稀疏的西北，眼睛里司空见惯的是光秃秃的土山，是杂草稀疏的荒滩，是连绵起伏的沙丘，眼前连片成林、长势茂密的苍松翠柏，移步换景的风景、雕梁画栋的建筑，令人遐思的传说、叫人神往的故事……就不能不令人心中油然而生某种快意。人，不过是世间浊物，只消看看哪怕其貌不扬的一棵小树、哪怕弱不禁风的一株弱草、哪怕低矮纤弱的一朵野花，会低下高贵的头颅，对自然心生敬畏！它们，在阳光下、微风里、细雨中，摇曳、枯萎、生长、败落。清爽秀丽的枝叶，盘根错节的根系，与脚下的泥土私相授受，吐故纳新，滋润祥和着着这一方世界，呵护、庇佑着这一片神灵。无怨无悔，不喜不怒，给风就长，见雨就乐，谁不说是一种造物的幸运、一种自然的造化。
脚下是一条并不宽展，却蜿蜒曲折的石阶路，层层叠叠，依山势蜿蜒而上。一看就知是专为游人铺设的。走了不过一袋烟功夫，云散雨停。适时而来，适时而去。被清凌凌雨水沐浴过的昌灵山，像一块天然翡翠，仰置于喧嚣红尘之外、挺拔高山之上。清亮无尘的昌灵山，朦胧空灵的昌灵山，又像是一幅水墨晕润的山水国画，徐徐展示在人面前，更像是一首飘逸灵动的诗歌，让风儿唱出来，让溪流弹出来，让树木绘出来……
山峦间，不时隐约可见的座座小庙，静坐在光阴深处，闲淡而悠然；禅意的风，随意溜达着，悠闲而从容；不时有几只鸟儿，闲闲飞过，显得淡雅而平静。
人诚则有缘，心静自然真。许是有缘，许是有谁引领，冥冥之中，不觉已到“羣靈觀”（群灵观）。大门上一副对联，写的是：“入真门秉真心参透真玄真自在，来妙理达妙境展开妙道妙神通”，横批为“道法自然”，几个人对上面的繁体字辨认了半天，也不知是何处建筑。进庙中，才知主殿是文昌宫。里面祀奉的文昌帝君，宰功名禄位之神，一直受历代读书人的崇奉和信赖。两旁祀奉的“天聋地哑”两位侍童，据说是防其泄露天机，有意让他们闻者不能言，言者不能闻。几位文人墨客一一虔诚跪拜，默默在心中祝福众生安详，一切随心。
名山大川，游者众多。那年去曲阜，抽空拜神往中的泰山。去时未看天气预报，到山下，不觉细雨霏霏。想西北来此地，一千多里地，这次不登，不知要到何年何月。遂置办了雨衣、雨伞等雨具，坐缆车至半道。雨虽说越下越大，满上的人，却一拔一拔，三五成群，到处都是衣着各异，话语有别的各地游人。丝毫未减半点游兴。山上风大，气温骤降。出门前穿的体恤衫，让人冻得发抖。没办法，又花几十元冤枉钱，置了件厚绒衣，才暖和了许多。到南天门，虽雨大风急，但烟火袅袅，罄钟声声，四合院里挤满了游人，每个大殿里都人满为患。天南海北的人竞相来拜，香火岂能不旺？而地处偏僻之地、贫乡僻壤、寂寞山乡的昌灵山，一年四季除了六月六和几个有数的朝拜日，来此一游的人寥寥无几，维持运转都难以为继，如何有大的发展？
声名远播之山，人文积淀必深厚。在玉皇阁前，老远就见一对伫立的梅花鹿，屏声静气，侧耳倾听，那份专注、那份认真，不由人驻足观望——原来这大有讲究，来山上庙前多时的梅花鹿，每每闻听讲经论道的声音，心有所动，神有所牵。旦遇经会，必卧听经文。久而久之，竟得道升天，肉体化作岩石，永远静卧玉皇阁门外，朝朝暮暮，听经如故，成为一种美丽动人的景致。离此不远处，有棵千年古柏，往远里说，比不上曲阜孔庙中的那么伟岸；往近处论，比不上武威雷台那么森然，但谁有谁的特质，谁有谁的运命。虽树冠仅十来米，树身挂满了红布条，没有想象中的那么粗壮挺拔、枝叶繁茂，躯干有些苍老、古旧、干枯，但它历尽沧桑，走过千年风雨，虽一身风尘，却显得如智慧老者一般从容、慈祥、宁静、开泰和悠然，依旧散发出生命活力，不由人赞叹生命的顽强！
漫步寥落静寂、清幽空灵的祖师殿、磨针殿、舍身崖，聆听声声磬音、阵阵林涛，不觉百感交集。我仿佛看见了千百年间那殿阁庙宇参差林立、香火异常旺盛的热闹图景。悠扬浑厚的暮鼓晨钟中，虔诚的佛家弟子们集结这方佛门胜地，专心致志，勤习佛理。袅袅的烟霞混合着浓郁的烟火味道，四处弥漫。络绎不绝的游人驻足观望，欣赏赞叹，流连忘返……走走停停，满眼的缤纷苍翠使人精神旺盛，丝毫感受不到一丝倦意。见祖师殿空空如也，刚要踏进庙门一脚，不料想却从里面发出人声——惊吓中的我抬头一瞅，原来有人在顶上描油彩。一枝一叶，一瓣一花，在他的笔下，栩栩鲜活起来，长出花苞、长出荷叶、长出尘世里生命的影子。
那一天，我一步一个台阶，以一个游者的身份，一个冷静者的姿态，在历史的通道中，在时间的罅隙里，在昌灵山的一树一草一砖一石间走走，看看，想想。站在南天门上，向北眺望，但见浩茫的腾格里沙漠绵延千里，近处的引黄灌区阡陌纵横。长天在上，凡尘在下，中间，我们似乎真的是无根无宿的漂游之物。平日里多次眺望中的神山，此刻就匍匐在脚下。而素常身处的尘世，却成了渺茫远景——大龙沟、小龙沟两山山体，恰似两条盘踞苍茫大地的卧龙，而山下，不远处沟壑相间的莽原，状若条条游龙，摇首摆尾，活灵活现，竞向山脚中母亲怀抱，奔涌而来。再远处，烟雾缭绕的，是滚滚红尘，是一个个人烟茂盛的村落。
心静，方可品味自然之钟灵毓秀；淡定，才可享受生命的潇洒从容。这个俗气的世界，谁都追逐热闹。一些旅游景点，人碰人，人挤人，反观这里又有些冷清，随时可停留、驻足。这里外来佛的淡泊和随缘，本土道的清静和无为，儒家的相溶相汇，融为一体。最高处的三清殿，据说是道教的主殿，类似于佛教中的大雄宝殿。殿中供奉的是玉清元始天尊、上清灵宝天尊（左）、太清道德天尊（右）。元始天尊手拿红珠，象征红元时代，灵宝道君手拿太极图，象征混元时代，太上老君手拿扇子，象征太初时代。
平凡而静默的昌灵山，素朴而清幽的昌灵山，每一处、每一地……都有优美动人的传说，都是神灵的化身。不说舍身崖的险峻、娘娘殿的灵验，也不说磨针殿的神奇、百子洞的追捧，不说玉皇阁的壮观、魁星楼的传说，不说打掉嘴的石狮子、横卧路旁的包公石棺，更不说终年积水天生池、状如棋盘的不老仙台、六月结冰的山间清泉，单说说山上有个百草神岭，长满艳丽多姿的花卉、名贵奇特的中药、灵验救人的神草，就足以令人称奇——它们守候在阳光温柔的抚摸里，静默在山风淋漓的穿越里，沉醉在人们欣然的眺望里——用执着的守候，证明着对大地子民亘古的忠诚和感恩。我知道，人们心中有一种超越宗教的文化启悟、一种承载历史的灵魂信仰。战火能烧塌庙宇，地震能摇毁楼榭，人为能摧残建筑，但，只要山在，庙就在！因在我看来，世间所有的山，都是有灵性的。每座山都有神灵庇佑着。
我更知道，见与不见，山在那里，庙在那里，神就在那里。走进，遇见它，拜谒它，感觉树的茂密、幽静，庙的精致、奇巧，神的奇特、魅力。纵然心中澎湃、悸动，纵然感念万千，那山、那庙、那神永远矗立在那里。阳光明媚也罢，凄风苦雨也罢；严霜冰雪也罢，风和日丽也罢，它们一直居留在此——树是它们的子民，花是它们的后代，神祗是它们的庇护。

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2014-10-10 17:28 上传