摊炉糕
2021-12-31经典散文
[db:简介]
摊炉糕
宁雨/文
炉糕，曾是家乡年节美食中的重要角色。
腊月二十三，灶王爷上天。宰鸡煮肉蒸馒头的大戏之前，炉糕先被请上前台。
炉糕的主料是石磨小米面，家乡叫米子面。大秋里新打的谷子，新碾的小米，金灿灿的，满含着太阳的味道。上好的小米，捞过水，晾到不粘手，赶紧上磨磨成精细的米子面。刚磨好的米子面，抓在手心里微微的潮润，凑到鼻子底下能闻到一缕淡淡的香。
摊炉糕，先要打糊发酵。给米子面搀兑适量的面肥、温水，打成稠稠的糊状，放在暖乎乎的地方发酵。发好了，还要沏碱。蘸一点糊，放在嘴里咂摸咂摸，酵酸味不见了，舌尖上有丝丝的甜，这碱就算沏好了。
在大人们忙着磨面、沏碱，借炉糕锅的光景，孩子们的兴奋劲儿也发酵到了极点。
炉糕锅，是很特殊的烹饪工具，日常并非家家必备，就像饸饹床似的，一家有，一条街的人家借着用。所以，一进腊月，各家主事的女人们就要到锅主家里挨个排队，婶子大娘嫂子地叫着，甜蜜里似乎比平日多了一点巴结的味道。炉糕锅的形制也别致有趣。阔不盈尺，高不过四五寸，矮墩墩的三足支撑着，锅底中间凸起四周凹陷，有点像如今胖先生的肚皮，可惜是黑色的，锅盖似老电影中阔少的瓜皮帽，但浅些，朝外的一面有各式的雕花纹饰，中间是一个提环。炉糕锅都是生铁铸成，用熟的锅子乌黑锃亮，好使，还省油。
家口多的人家摊炉糕，有时候会架三五个锅子，两三个伶俐的女人流水作业。一般家庭，借上一两个炉糕锅，一个人摊着，不急不慌的，也能摆布得开。摊炉糕，多是烧秫秸苗（打过粮食的高粱穗子）芝麻秸秆什么的，火不太硬也不太软，烟少，还禁烧，烧出的烟味也好闻。炉糕锅一点着，孩子们马上安静下来，猫在近处不碍事的地方，等着母亲轻轻地在锅里刷过油，又轻轻地舀了米子面糊糊倒进锅里，面糊自凸起的地方流到凹槽，满了，匀了，将盖子盖上。
炉糕将熟的时候，锅子便“呲啦啦”地欢叫。掀开锅盖，一股米香先把人的口水逗了出来。再看那炉糕，圆圆的，暄暄的，周身布满蜂窝样的小眼儿，色泽灿黄，简直可爱极了。母亲用小锅铲轻轻一揭一折，炉糕就成了一个熟透的半边月。
第一个炉糕先让长者品尝，奶奶、爷爷或姥姥、姥爷……老人家说，好，接着摊吧，那就等于一张新报付梓后，第一读者同意成批印刷。这时，第二勺第三勺糊糊才进锅。眼睛直勾勾的小馋猫们，马上就可以吃到热腾腾、香喷喷的美食了。
巧手的女人，常摊些夹馅的炉糕，让老人和孩子们趁热吃。揣了猪肉白菜馅的炉糕一出锅，其味道之美是语言所不能尽述的。我大娘就有一手摊炉糕的好艺儿，她摊了肉炉糕，每每让大爹或二姐一溜小跑着给我家送去一些，包得严严的。到了我们家，炉糕还很热乎。后来，我曾恳求母亲摊过夹馅炉糕，也很香，但总不如第一次印象那么深刻。
每家每户都摊大量的炉糕，用笸箩或大瓦盆盛上，放到阴凉地方存着，从小年儿一直吃到正月十五左右。遇上冷冬，炉糕冻出一层霜，梆梆硬；遇上暖冬，吃到最后，炉糕就起了星星的绿霉斑。
凉炉糕，品相大不如新出锅的。跟其他饽饽一起在锅里重新溜过，有点软塌塌的，就着腥汤熬白菜豆腐粉条吃，是不错的搭配。大过年的，白面馒头不能敞开儿吃，营养丰富的炉糕就是最好的替代品，把炉糕泡到菜汤里，滋味赛过西安的羊肉泡馍。若是菜里缺油少盐的，再吃剩来剩去的炉糕片片，就难免味同嚼蜡了。
家乡过年摊炉糕，跟冀中大平原曾盛产小米有关。记得那时，大片的田野生长着谷子，“六月六，看谷秀”是有名的农谚。也就是说，到农历六月初，含苞的谷子就要吐穗结实了。到初秋，沉甸甸的穗子将谷秸压弯了腰，大批的家雀和其他不常见的鸟们闻香而至。赶鸟、在谷子地里扎草人儿成了一项专门的农活。黎明或傍晚，一个人走在微霭的田埂上，也常被逼真的草人吓一跳。
炉糕的糕字与“高”谐音，于是与馒头、花糕一样跻身吉祥食物系列。平日里小米留着给老人、孩童和产妇吃，到了过大年，才碾米磨面摊炉糕奢侈一下。过年的炉糕，也作为年礼，亲朋邻里之间互相赠送，带着生活水平一年更比一年高的祝福。
如今，生活当真一年更比一年高了，炉糕也功成名退。再也见不到家家排队等炉糕锅，户户满院子炉糕飘香的盛景。今年过年，大姐和嫂子都给我送来了炉糕，是她们在家乡市场买的。
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