鱼山，鱼山

（一）

信手摘来山路旁边一片叫不出名字的树叶，都是芬芳的、灵性的，都有历史和文化的光泽在闪耀。
终于，我来到了传说中的鱼山。其实，鱼山离我居住之地并不太远，只是我从未到过东阿城，以及东阿境内的鱼山。但是对于鱼山却是早有耳闻，因为曹植，因为山上有曹植墓，这里是曹植后半生寄养身心的地方。因为曹植，而使鱼山极具灵秀和妩媚。
鱼山并不高，海拔82.1米，鱼山也不大，但是山不在高，有仙则名。一进山门，就听见梵呗之音袅绕而来，似乎是空中缭绕着的云朵，又像是从山间密密麻麻的树上升腾起来的绿意。
曹植墓位于鱼山西麓，占地80公顷，一进山门既是。曹植墓前方的碑林里，深深刻印着曹植的诗句。文化的气息已渗入到这里山石的纹理，树木的枝叶，甚至每一粒泥土。
半山腰，有一潭池水，便是曹植用过的洗砚池。传说是当年文曲星所赐，为曹植润毫洗砚之处，池壁上下左右都被密密麻麻的枝叶掩映着，神秘而清幽。池边上生着一层淡绿色的苔藓，看上去有湿湿滑滑的感觉。当我站在池边，这深深浅浅的碧绿一路逶迤，像是谁在用碧绿的声音喊我！我想象着曹植当年挽袖、举笔在潭水里洗砚的情景，那时他的心境一定是沉静的、从容的，不掺杂一丝功利的色彩。
听到了一个传说：当年曹植封东阿王时，常在洗砚池里涮洗笔墨。久而久之，洗砚池内的清水被曹植的笔砚染成了墨色。由此也就出现了池内“金鳞游泳，有吐墨状”的鱼山一大景观。时隔一千七百多年后的今天，洗砚池虽没有了当年曹植的笔墨濡染，但被曹植使用过的池塘，在石壁缝隙间却时常流出墨色的岩浆。据说，这是当年曹植在洗砚池内洗笔刷砚而灌入石缝的墨水，如今又回流出来，谁若是用石缝流出的墨水写文章，定能妙笔生花，金榜题名。

由于池壁上苔藓的映衬，山顶树木枝叶的掩映，池水看起来是深绿的、幽碧的，几尾锦鳞真如文人墨客般在“舞文弄墨”……这一潭曹植的能妙笔生花的“浓墨”，我实在是无法装在笔嚢里带走，那就在我的心海里倾倒上几吨吧！

山路左边的羊茂台，是曹植常常批阅经书、阅读词章的地方，这个石块像一个卧着的山羊，故而得名。右边有一个穿阳洞，字牌上标示：“穿阳洞，当值冬至下午四时，阳光直射洞底，溢金流彩，豁然大观。”这是一个土洞，一米多高，有圆圆的洞口。我弯腰走到里面，扑面一股凉爽之气。现在不是冬至，也不是下午四时，阳光不能直射。但阳光穿过洞口的枝叶，斜射进来，让我有一种沧桑之感、陈旧之感，好像这阳光还是建安之年的阳光，这洞壁上的尘土，也像负有历史使命，尽显它们的朴素、古朴和淡定。
鱼山北边的梵音洞，是曹植在鱼山写诗作赋，记录梵音之地，这个洞很大，宽敞可容纳数十人。据说如今夜深人静之时，有缘人仍可在此听到隐约的梵呗之音。 “梵呗”是指佛教徒在佛和菩萨前歌诵、赞叹的颂歌，是净化人们心灵的清净之音，后世泛指为传统佛教音乐。曹植就是“改梵为秦” 的中国化佛曲——梵呗之音创始人。
梵音洞里，时间好像是静止的，时光好像是凝滞的。坐在这里，感觉不到一点喧嚣、嘈杂，可聆听自己的呼吸，与自己的心灵对话，甚至可以小声地与自己耳语。也可以拿出纸笔，让思绪变成诗章，让纸上的文字涌动与明亮。当年的曹植在这里一定是心满意足的吧，一定为自己来到这样一个虽然没有桃之夭夭，灼灼其华的世外桃源而激动，那些梵音洞、羊茂台、洗砚池、观阳洞，千百年来，不动声色地坐在那里，它们目睹过一代诗人的身影，听见过他唱出的梵呗之音，脱口而出的华美诗句，它们等着和曹植一样心有灵犀的知音前来看见，会晤，相见欢！
（二）
曹植的哥哥曹丕，杀戮了曹植的好友丁仪、曹彰，把曹植驱逐出京师，贬属外藩。兄弟间从此无见，手足相煎。《陈思王植传》里曾经记载，在曹丕曹睿父子两代“十一年而三徙都，常汲汲无欢，遂发疾薨，享年四十一岁。”曹丕不在惜兄弟之情，取得了王位，得到了他想要的功名利禄，为什么还会汲汲无欢？看来有王位的日子，也不一定是能颐养天年的。
所幸，曹植在颠簸流离的后半生遇到了鱼山。这里东有黄河，东南有泰山，西北皆为辽阔平原。这位才子，终于还了自己一个清静的心空，为自己的心安了一个家。梵音洞、仙人桥、洗砚池、鱼山顶，哪一处不是天然的僻静之所，不是养心养灵的静雅之地！从现实的残酷血腥中退到梵音缭绕，云淡风轻。就像韩少功所说：你可以在任何一个地方停下来，跺一脚，说这里就是地球的中心。台湾作家朱德庸也说：人生就像迷宫，我们用上半生找寻入口,用下半生找寻出口。
曹植让鱼山的恬淡与静谧照临自己的灵魂，诠释自己的人生况味。在读书台、在梵音洞，让自己内心的渴望和真实的诉求得以表达和展现。他的传世名篇《白马篇》、《种葛篇》、《箜篌引》、《洛神赋》、《迷迭香赋》等等都得到后人的大加赞许，南朝宋文学家谢灵运评价他说“天下才有一石，曹子建独占八斗。”其实在曹植的书写中，在他的每一个字落笔之前，那个字又经过了多少跋涉？他又经过了几多思索和斟酌？流过了多少汗水才落地成书？只有曹植自己才说得清吧。

（三）

曾经读到过这样一段文字：曹植是继屈原，蔡文姬之后的第三大诗人，被称作五言古诗和七言古诗的大师，可以与其后的陶渊明并驾齐驱。曹植与陶渊明的不同在于，前者是抒情诗入世诗，后者是忘情诗隐逸诗。由于中国传统文化的主流是入世的，所以曹植的诗比陶渊明的所谓“野诗”对后世诗人的影响更大。看来曹植的诗在现代还有更大的研究意义和价值。

鱼山上，因为有了曹植，就有了一种气场，一种文化的气场，一种诗意的气场。鱼山因为有了曹植，似乎比从前更加高耸了、深刻了。现在，鱼山和曹植都是东阿城的名片。其精神就如同东阿的灵魂，让美丽富饶的东阿城，让勤劳、质朴的东阿人，充满了诗味和禅意。

人们远道而来追寻诗人的足迹，来仰望写《七步诗》的那位才子，来梵音的发源地触摸和感受梵乐的旋律。我看到有不少人，在山顶坐着，坐在山风的清静里，感受曹植当年的飘逸。依稀，我好像看见穿着长衫的曹植在鱼山留给我一个衣袂飘飘的背影……
望着洗砚池掩映在浓荫里的苍绿水面；面对着曹植墓前积满历史痕迹的青砖；坐在鱼山顶上，听着梵音，远眺奔涌的黄河……我有些迷惑：这地方，我是第一次来吗？怎么感觉似曾相识！我一直记得啊，看曹植在羊茂台边朗朗读书；坐在梵音洞里听天籁自天而降；在洗砚池边，看着曹植洗漱笔墨，潭水生出哗哗之响……莫非我是梦里来过？莫非是我读曹植，读鱼山的文字读得多了，那些情景牢牢地比我亲眼看到的景像更早地刻画在我的脑海和心湖？！我想一直这样坐着，像山坡上石缝里挤出来的一株野酸枣，我旁逸斜出的枝叶上落满缓慢的时光，我星星点灯的黄花里点缀着飞过的鸟鸣。
（四）
幸得上帝的恩宠，这辈子我也喜欢上了诗歌。呵呵，我成了曹植的追随者。在鱼山，能遇到，能仰望一位曾经的诗歌高手，我觉得自己是极其幸运的。在子建祠堂，我与曹植合影留念。时隔1700多年，我们的影像在同一个时空，同一个平面留下了印痕。是曹植前进了一步，还是我后退了一步，让时光交叠、重合？今天，我和曹植都成了诗歌的“在场者”。这一会儿，我觉得我们就像同一个世界的人，他并未走远，他的精神、灵魂都在，都能让我清晰地触摸得到。你看，曾经照耀过曹植的那个火热的太阳，如今，不也正照耀着我么！
曹植的墓前，有一株高大的合欢，满树粉红色的花朵，可以说是繁花似锦了。它们安静地守候着曹植的魂灵，聆听着缭绕的梵音，用一缕缕清雅的花香祭奠着诗人。

在那棵合欢树下，我望着柔和、温暖的花朵，望着清冷、青灰的墓砖，这是多么鲜明的对比！我不由呆呆地落下泪来，合欢！合欢！是谁在曹植的墓地上栽种了一株合欢？这应该是后人对曹植的祈福吧！对他在天之灵的祝愿吧！想想曹植的一生，兄弟相煎，颠簸流离，那些心酸、冷酷、寒凉的往事，那个与合欢沾得上边呢？！就像曹操的一句诗：绕树三匝无枝可依啊。
但是曹植又是幸运的，时代赋于他大喜大悲，也给了他大彻大悟。在鱼山，他用诗歌、用梵音、用山风的空寂、芒草的飘摇、山石的淡泊，养着自己后半生的命，守着自己的灵。曹植在诗歌和梵乐中找到了他自己的位置！

曹植与鱼山的相遇，是曹植的机缘，也是鱼山的机缘。有时候，一个人与一座山是相通的、相向的，如同命运。

我喜欢鱼山，因为它深刻的文化底蕴。大凡喜欢某种东西，就像喜欢一个人一样，都是有理由的，或许是因为对方与自己的口味性情相投，能找到共同的点或面，能带来欢欣或者惊喜。不由得我叹了一口：哦，鱼山，你在这里等我！
我触摸着鱼山的山石，似乎摸到了曾经的建安时期的温度，摸到了曹植铿锵有力的诗意。
[ 本帖最后由 翠微 于 2013-8-28 17:22 编辑 ]