高原小镇

　　藏族、羌族聚居的川主寺镇，入眼的一切建筑鲜艳而崭新，所有能被注视到的地方，都有清清楚楚的文字说明，宛如翻看一本连环画，每一页图画的下方都有相应的文字。

　　一场汶川地震，造成了人员的惨重伤亡和建筑的巨大破坏，但在震区重建后，一些落后地方的发展速度突飞猛进，鲤鱼跳龙门了，震前与震后，完全是两重天，川主寺镇就是其中的一个典型。走遍大街小巷，一砖一瓦的陈旧遗迹都无从看到，整个镇子就像谁用新买的积木忽然之间搭建起来的，不似百姓生活的家园，更像是一座供人观看游历的影视城。

　　游客首先要做的事情往往是吃饭，红星路、金星路是小镇的主路，路边的饭店倒是很多。

　　饭店的菜谱很丰富，一多半都用牦牛为食材，手抓牦牛肉、生吃牦牛肉、牦牛肉炒蒜台、红烧牦牛肉、牦牛肉炒平菇、清炖牦牛肉、牦牛肉干、牦牛肉炒芹菜、盐煎牦牛肉、牦牛肉鱼香茄子、三鲜牦牛蹄、凉拌牦牛肉、牦牛心舌合拌、凉拌牦牛肚等，牦牛是藏区最大的特色。

　　而在我们看来，牦牛的毛太多，我们的胃太娇贵，怕消化不了，影响食欲，于是就只点没有牦牛的菜，可是我们点的几样家常菜，黄瓜、茄子、青椒等，居然都没有，互相间自嘲地学着赵本山、小沈阳的口音“这个可以有”、“这个真没有”，菜谱虽然好看，但只是做做样子。我们只能让服务员报菜名了，服务员虽是老板的家里人，却也不知道当天家里有什么菜可做。有人跟到后厨，看看后厨有什么，每样都要到了，也没凑上几个，因为当地特色没有人愿意领教，根本无兴趣，包括水煮岷江鱼、卤野鸭、红烧野鸡等，都不在我们的考虑之内。

　　301省道的临街住房全是门市，大多是针对游客开的，距离镇中心越远的商店门前，停的旅游大巴越多，越有当地人或导游带领的团队，买同样的商品付出的价格也越比别的地方高，乃至高出数倍。

　　来时我们租一辆当地车，羌族司机带我们去一户镇边的特产店，经他帮腔，特意照顾我们，藏红花的一两价格，打最低折后是九十八元，而当我们饭后自己随意在街上溜达，到其他店中问价，同样品质的藏红花，开价也不过三十五元一两。

　　整个镇子都是整齐划一的藏族、羌族特色，颜色非红即黄，行道树似乎刚刚从别的地方移植过来，大多只有光光的树干，没有树叶，也就没有了浓密的树荫，每一条街道都满目金色，好像童话中的城堡，而远远的山坡上是白皑皑的雪峰，庄严而神圣。街道上也有绿色的树木或草坪，但不够醒目，不能给视野以满园春色的冲击力。

　　岷江从镇子中间流过，携雪山之威，一路湍急而下，河道在堤坝上的围困中咆哮，呈现不甘被驯服的野性。从迎宾桥的拱形桥面过来，有洁白的喇嘛塔，对面是雕塑，一位藏族女子把哈达齐眉举起的形象。献哈达是藏族人民最普遍的一种礼节。在西藏，婚丧、节庆、迎来送往、拜会尊长、觐见佛像、远行送别等，都有献哈达的习惯。献哈达是对对方表示纯洁、诚心、忠诚、尊敬的意思。据说，藏民进了寺庙大门，先献一条哈达，然后参拜佛像，到各殿参观，随坐，到离别时，还在自己坐过的座位后边放一条哈达，表示我人虽离去，但我的心还留在这里。

　　川主寺的所有建筑都是由安徽省援建的，包括生态护岸工程，这一尊敬献哈达雕塑的象征意义，可以理解为把安徽省人民对川主寺镇人民的心意永远留在这里。

　　吉祥广场上有川主李冰的雕像，廊桥内有苯教的传说，都与本地历史和文化相关。

　　石嘴桥下立壁上是浮雕，桥下的望娘滩故事是一个悠久的传说，灌县有一孝子聂郎，天悯其孝，赐以宝珠。藏珠于米缸，则米满缸。置于钱袋，钱亦满袋。乡邻闻之，群起抢夺。珠滚入其腹，渴饮于江。母追赶不及，已化为龙。龙随江而去，犹频频回首视母，回视处辄成大滩，故有二十四望娘滩。“孽龙”痛恨乡人相逼，兴洪水进行报复，因其兴波作浪，终被李冰父子镇锁于伏龙观。或许没能遇个杰出的文学家、艺术家把它改编成小说或剧本，因此比不上梁祝、白蛇、孟姜女、牛郎织女等流传广泛，但望娘滩故事的意义，与四大传说是不相上下的。

　　另一侧则介绍茶马古道的起源，茶马古道起源于唐宋时期的“茶马互市”。康藏高寒地区海拔均在三千米以上，糌粑、奶类、酥油、牛羊肉是藏民的主食。摄入过多的脂肪，在人体内不易分解，而茶叶既能够分解脂肪，又防止燥热，故藏民在长期的生活中，创造了喝酥油茶的高原生活习惯，但藏区不产茶。而在内地，民间役使和军队征战都需要大量的骡马，但供不应求，而藏区和川、滇边地则产良马。于是，具有互补性的茶和马的交易即“茶马互市”便应运而生。

　　河边有几座小亭，悦心亭、清月亭、和水榭，檐角翘得都卷了起来，类似牦牛的角。碉楼则是羌族的建筑特色，夹杂在成片的藏族建筑之中。藏族、羌族是构成本地居民的最主要成分，汉族人极少。川主李冰也许来过，也许没来过，从汉族文化的成分不多看，或许没来过的可能性更大。

　　川主寺是一座寺庙，庙前的一条叫长征路的街道，矗立几座徽式牌坊，门店是统一建造的平房，似乎经营的商品有别，但都是日常生活用品，副食店、劳保批发、漳腊毛线、精品十字绣、液化气供应站、厨房用品、五金用品、高原干杂调味品等。一个红衣喇嘛开着轿车，停下来购物，生活条件应该是相对比较优越的。看到一对藏民母女，从脸到衣服都呈现出脏兮兮的样子，有些窘迫，与干净高雅的喇嘛就是完全两个世界的人。

　　与河边相邻，是名为两河路的一条路，路上有两家金融机构。

　　我进入一家农村信用社的储蓄所，想办一张储蓄卡留作纪念，我的前面只有一位顾客，面色黝黑，一定是本地藏民，却又不认得字，所有的支付手续都由营业员代写，窗口有印泥，藏民捺了手印，取走了大约五、六万元。我刚想上前办业务，忽然从门外又进来一个面色黝黑的藏民，先我一步把一个存折递了进去，也是所有的支付手续都由营业员代写，也捺了手印，也取走了几摞百元大钞。天啊，在我手握身份证等办卡资料伸进小窗口一半时，又出现了第三个面色黝黑的藏民，同样视我为无物，硬生生从我手上把他的手塞进去，如一条冰冷的蛇爬进洞口，同样把一个存折递了进去，同样是所有的支付手续都由营业员代写，同样是捺了手印，同样取走了十来捆百元大钞。营业员非常习惯地为他们办理了业务，终于不再有藏民进来，我才办了一张卡，但那种对期待已久的物品终于到手的喜悦感却没有涌现出来。

　　高原的太阳非常灼热，在镇上漫步，几乎要烤出人身上的油来。住下，房间里却是出奇的阴寒，前台服务员虽然是年轻的女孩子，但穿着没有大城市里那样时尚，面色也没有大城市里的女子白净，脸蛋上具有鲜明的高原红。我偷听了服务员与其他顾客结算时的对话，才知道给我们的宿费价格要比别人高出许多，肯定是拜我们租车的司机所赐。我上前与她侃价，要求享受与别人同样的价格，否则马上退房去别处，她请示了老板，才勉强同意。

　　川主寺的自然景色保持着良好的原始状态，云是那么的洁白，山是那么的肃穆，河流是那么的一往无前。川主寺的小镇非常干净漂亮，道路整洁，房屋整齐，似乎就是赏心悦目的净土所在。

　　可是川主寺的人却难以与游客和谐相处，或者是不如大山那么淳朴地与人相处，眼里只有“旅游富民”，心里缺少“文明护航”，“导游”太“热心”导购商品，“司机”太“热情”推介旅店，这绝不可能是全国人民发扬肩并肩、手挽手、心连心精神对512地震救援时所期待见到的场景。

　　如果任由这样金钱至上的心态泛滥下去，云还会不会永远洁白，山还会不会永远肃穆，河流还会不会永远一往无前，真的不敢想象。

　　震垮的房屋可以由别人帮助重建，可是精神坍塌了谁来帮助重建？那些自古流传的动人故事还会有人信吗？那些悠久的文化还会有人传承吗？
[ 本帖最后由 运涛涛 于 2014-6-27 14:28 编辑 ]