[原创] 从野草到佳肴

　　山里的春天总是跚跚来迟，而且朴实的多，内敛的多。即使等个春暖花开，也是毛桃，也是山杏，绿了的柳也是旱柳，枝头跟馒头似的,少了垂柳的妩媚，而且也绝不和桃树凑到一些，搞什么桃红柳绿的绝佳组合，只是三三两两的点缀着，胡乱的开在村前屋后，告诉人们一点春的信息。但最先感知春天来到的，应该是阳坡上的野草。在老乡的眼里甚至连个象样的名也没有，却悄无声息的探出一点点的鹅黄，在阳光的照耀下，再渐渐地绿起来，不显山露水的，兀自静静地绿着。这时细看，山虽然还被黄土覆盖着，却已逐渐的转过了颜色。 　　过些日子，冬小麦便开始返青了。这时，麦田里的野草也开始生长起来.五花八门的，什么天萝卜、荠荠菜、斜蒿、苦苣、白蒿、麻蒿、黑燕麦、火燕麦、灰灰菜、麻毛子、麦瓶、扎刺根、绵刺根、断须，来势凶涌，锐不可挡，一幅力争上游的场面。于是，庄农人的活里，又多出一项拔草的工作，而且极其耗时，一个春天，甚至直到夏初，家家的妇人娃娃一齐上阵，头顶一块手巾，猫着腰身蹲在麦地里，一块地一块地的拔，一遍又一遍的拔。 　　拔掉的草并不就没有了用处，其中许多没有怪味的，都被收集在篮子里，带回家把根去掉，用刀剁碎喂了猪。于是，本来是草，可能喂猪，就成为菜。拔草的过程也成为给猪寻菜的过程，便有了一举两得的意思。但拔草这事急不得，慢工出细活，根全拔出来，第二遍草才会少一些。给猪寻菜就不同了，只要不是太老，多快好省的剜些就行，关键一点是最好没根。于是，许多人家并不把这两件事合为而一，拔草专门拔草，天黑快回家的时候，才串入别人家的麦地或闲地，手忙脚乱的用铲子剜上满满一篮子，带回家专门喂猪。吃了整整一个冬天的胡麻衣子或者荞衣，忽然见着鲜嫩的菜了，猪便似过年似的，嘴碰着“叭叭”做响，囫囵的吞了下去。
　　其实，更会细细的品味和享用野菜带来的乐趣的，是人自己。冬天压在缸里的酸菜快吃完了，洋芋蛋也皱起了皮，白芽噌噌的猛长。青黄不接的季节，清汤寡水的饭菜，这时，野菜便派上了用场。向阳的坡地里，苜蓿芽最先探出头来。妇女们提上篮子，三五成群的结伴而去。看似光秃秃的苜蓿地，脚下却是一片勃勃生机。女人们伸出手去，用手指抓住两三厘米长的嫩芽，用力拉的同时，食指和拇指的指甲轻轻一掐，一截嫩芽便留在了手心里。如此重复着，半握的手心里就有一大把了。带回家里，除去夹杂的杂草，清洗干净，就可以炒成燥子吃面条了。或者开水里一过，凉拌了吃，也是十分可口。等苜蓿芽稍长一点，便整篮子整篮子的掐，掐回来再做成酸菜，清香的味道就能延续好一段日子了。 　　麦地的野草多起来时，人能吃的也就多起来了。天萝卜，荠荠菜，苦苣，斜蒿，灰灰菜，都能走上每户农家的饭桌。这些长在地里的菜，可就不能再叫掐菜了。这时，便唤称做挑菜。挑菜实际上是用刀剜，都但人自己吃的，要更嫩一些，更干净一些，固然就需要挑捡一番了。不知道老乡在说挑菜的时候，是否包含了这样一层意思。而这时，铲子、斜刀之类的工具用着也就显得笨拙了。这时，男主人从废旧的架子车轱辘上拆下几根辐条，将头用钳子弄弯，再用斧子砸扁，在磨刀石上磨出刀刃，一把把专门用来挑菜的精致工具便做好了。篮子是用地埂边采回来的藤条亲手编好的，剜菜的尖刀也是自己打制的，心灵手巧的女人姑娘说笑着，拉着家常，这些遍野的菜便“挑”了回来。细心的摘净，清水淘洗几遍，开水里煮一煮，捞出来凉凉，捣些蒜泥，调上油盐酱醋，清汤寡水的日子便滋润起来。除了地里的野菜，还有地软（又称地皮菜或者地衣）可拾。干巴巴的山坡上，蹲下身子，耐心的找寻，捡拾半草帽筐，泡开洗净做在面条里，也是极好吃的。当然，最别致的做法是包包子，和点韭菜粉条之类蒸出来，冒着热气，别提有多香。 　　随着日子的延续和季节的变化，野菜也不断的变换着花样，却是从不间断的。过些日子，树便发芽了。这时，又有一些能吃的。香椿树只是零散的分布着几棵，但香椿芽大多数人家却是能尝一点的。椒芽也是，却也不多，只归那些勤快的人家吃了。比起香椿花椒，洋槐芽就随处可见了。沟旁路边的洋槐树下，刚刚舒展开叶子的洋槐树透亮透亮的，伸手可及。榆树也多的是，等榆钱长成串了，孩子们便连树枝折下几枝，用手捋上一把，大口大口的往嘴里塞。进入夏初，核桃穗也长出来了，捡拾一些捋好，开水煮过，拌成凉菜，那独特的味道最令人难忘了。最清香不过的是洋槐花，妇女们忙着捋些喂猪，可孩子们却禁不住扑鼻的清香，捡起白白净净的一串，放在嘴里吃进来。闻着那沁人心脾的清香，感受着凉丝丝的感觉，心里别提有多受用了。 　　野菜一样连着一样的，可家家户户自己的菜园子里种的菜也丰富起来时，野菜便渐渐地淡出了饭桌。勤快的人家偶尔想起了，顺便掐几把挑几把，也是别有一番风味。例如有一种叫小蒜的，细细的茎，文弱的叶，但惹是从翻过的二茬地里挖上几根回来，炒酸菜炝浆水的时候放上，那个味道可是种下的菜怎么也做不出来的。
多年以后，行走在城市的街道上，猛然发现，菜市场的门口，蹲着一溜溜排的乡下妇人。她们的眼前，摆着几个不大的布袋子，里面是各种各样的野菜：苜蓿芽，斜蒿，乌龙头，苦苣，应有尽有。再看大酒站的餐桌上，这些名不传经传的野菜，也成为入时的可口佳肴。浅浅的一碟，少则十几块，多则三四十。价格不菲，可夹起一筷子放入嘴里，细细的咀嚼着，说不香吧，也香，只是调料的味道太重，就象乡下涂脂抹粉太多的女人进得城来，有些不伦不类，而原汁原味的野菜味，已经几乎尝不出来了。 　　再看山里，麦地里也没有多少人再拔草了。先一年冬天打上除草剂，野草已经寥寥无几了。但野菜还没有到山穷水尽的地步，起码山坡上还是有的。可是，妇人家大多奔北京、天津、广东去了，或带孩子，或者做饭，却是为着钞票，顾了别人。
这时的野菜，要么改头换面的走进都市的酒店餐桌，容光焕发，身价倍增，要么孤独的生长在荒郊野外，独自枯萎，无人问津。