梦中的天堂叫香格里拉

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 15:29 编辑 <br /><br />
　　在神秘的滇西北青藏高原深处，隐藏着一块圣洁的土地。那里白云不染，蓝天纯净，阳光透彻；林丰草茂，天籁四起，香雾氤氲；昼夜歌舞，鸟鸣深树，人祥物和。抬头冰雪照耀，连绵不息，高山仰止，势不可攀；俯视溪水汤汤，百草繁盛，杂花遍开，羊肥牛壮；举目四野苍翠，离离绿原，杜鹃胜海，湖光可鉴。好一个世外桃源。

　　“听说你很遥远
　　在那失去的地平线
　　天空是纯洁的雪山
　　草原是花朵的天堂
　　老阿爸皱纹里藏着世外桃源
　　牧马人歌声里流淌着天籁之音
　　啊……香格里拉，美丽的香格里拉
　　你是圣灵照耀的乐园
　　每一寸土地写满了深深的虔诚
　　……”
　　是的，那就是香格里拉。那是我们多少个日夜向往过的地方，是我们心灵休憩的牧场，梦想中最美的天堂。走过香格里拉，经受各民族多元文化的洗礼，承受博大自然的宽怀拥抱，我已经把自己当作被风吹落雪山底下的一颗尘埃。回到都市游走的，只是一具躯壳，那颗崇尚真善美的心，和梦想一起，永远地留在了香格里拉。聆听兰朵央宗悠远纯净的《香格里拉》，无法不让自己回想起在香格里拉停留的日子，想起踩过的每一条曲折小道、抚过的每一株郁郁青草、闻过的每一朵飘逸花香、掬起的每一泓清澈湖水、交错的每一个真诚面孔，仿佛自己仍然深陷其中，不能自拔。于是我的眼里，饱满了泪水。
玛尼石

　　初夏五月，麦子金黄，青稞留翠。在德钦山顶的飞来寺一宿醒来，不到七点，窗外早已人声零乱。拉开窗帘，推出窗户，一阵冷风进来，在几声鸟语里打个寒战，探头便看到了远处强烈阳光下那片等候了一夜的耀眼冰雪。
　　那就是被叫做中国四大神山之一，海拔6740米、云南省境内最高，康巴藏族人心目中视为圣山的梅里雪山。
　　此刻梅里雪山拦腰流动着厚重的白云，似乎不想轻易示人面目，而最高处卷起的云块像白纱拂动，或许更像牵扯开来的哈达，轻掩雪山额头，只在风动哈达的瞬间，若隐若现。早晨鲜亮的太阳，从白云后面斜射在上，就看到了那一坡倾泻而下遥不可及的圣洁冰雪。
　　这样的色彩已经不能用简单的白可以形容。与之连绵的起伏群山，一样被四季冰雪覆盖，山呈黛青，冰雪点缀山巅，含蓄地白，在流云映衬之下，似乎缺些安分，往最高的主峰游动过去。清晨的阳光，就那样纯净而铺张地投在主峰河流一样丝滑下来的冰雪之上，反射回去照亮萦绕的祥云。
　　这时的梅里雪山，在无数仰望的目光之上，与相连高山形成强烈反差，静静地岿然肃立，不动声色，那些阳光下的雪，白得炫目，白得震撼，使人不能正视。
　　赶紧离开窗户，挎上相机，去屋外那块空旷粗地，让视线更宽地亲近静穆神山梅里。刚刚走到土坝子，就看到了正在香火炉子旁边细心雕琢玛尼石的扎西。
　　其实是不是叫扎西，我不敢肯定。匆忙之间，也没想起问他的名字，更不想打扰他的虔诚。在我接触过有限的藏族同胞中，名字似乎都叫扎西，所以就叫他扎西了。
　　扎西屈膝盘坐在土坝子边缘，看那专注神情，似乎比附近那堆烧得热闹的新鲜松柏树枝篝火来得更早。他背后远处的神山，紫气升腾，经幡飘荡；前面灰沙砖垒起的香炉，火星明灭，青烟缭绕，香炉里面香灰太厚，砖块已经堆到第四层了。左边遥远处，隔着深谷与梅里雪山相望，谷底沿山而上，黛色之中几块嫩绿，数间木屋，笼在光束之中。
　　沉稳的扎西，朦胧在淡香的青烟之中，头戴米色毡帽，黑框宽边眼镜架在紫红的脸上，水红的夹克衫敞开拉丝，现出里面藏式的白色衬衣，隐现暗花的尖领像用米汤浆过，傲慢地斜伸出来，托住浑圆的下巴。厚的嘴唇微开，微笑着念念有词。
　　扎西双手扑满白灰，左手握一根半尺光亮錾子，右手一把小钉锤，轻轻敲打，錾子在青石块上撞出白色细尘，洒落垫在底下的木头上。雕刻之时，他的眼睛靠近石块，眼镜差一点抵在上面，神情专注。猜想起来，那眼镜或许只是平光，用来保护眼睛罢了。刻完一块，扎西放下手中的工具，双手托起石块，用力吹去粘附的灰尘，拿起毛笔，把彩色颜料依次涂进那些图案和符号。
　　扎西费力精雕细刻的，就是玛尼石。曾经看过资料，“玛尼”是佛经中六字大明咒“唵嘛呢叭咪吽”的略称，它是藏传佛教密宗莲花部的根本真言，概括了大乘佛法的全部价值观念和奋斗目标。看扎西雕刻的这些大小石块，有的只刻了不认识的字码，有的还刻上了图案。拿起一块较大的玛尼石，顶上左右两边刻着月亮太阳，下面一行小字符，再下面石块正中间，横着一行六个大字符，分别涂作白蓝黄绿红黑，底下再一行小字符。问埋头虔诚涂字的扎西，他说嘴里反复叨念的正是中间这六个大字符，用汉字写出来，就是六字真言“唵嘛呢叭咪吽”，翻译过来大概就是阿弥陀佛的意思吧。
　　不停雕刻的扎西，看上去二十五六岁样子。事实上这个高原汉子已经是三十多岁的人了，他说从十三岁起就在这里雕凿玛尼石。这样算来，从他那双同样紫红的双手里敲打出来的玛尼石，是可以堆成一座小山的了。不知道是不是内心的虔诚，才让显得年轻的扎西能够长久宁静地坚守。
　　我选出那块刻有日月之神和六字真言的玛尼石带走。扎西双手托着递到我手里，教我读念六字真言。看起来简单的六个字，实在不算好念，扎西很耐心，一遍遍教我，直到我背熟。看那几个字，我一个都认不出来，但是知道了读音，在后面的行程中，我把这块玛尼石用哈达包好，背在随身的包里，时常想象那几个大字就在我的眼前，于是旁若无人大声地念：“唵嘛呢叭咪吽”。


卓玛拉

　　位于维西县的白马雪山国家级自然保护区，据称尚存千余只高度濒危动物滇金丝猴。到达萨玛阁，弃车徒步，沿着散发了青稞和花草香气的小路，在林中穿行而上。
　　白马雪山海拔较高，主峰扎拉雀尼峰海拔更是达到5429米。对于在不到千米的低海拔地区生活习惯的人，就算在远离主峰的山路上慢慢行走，空气湿润，气温宜人，也仍然感觉到了呼吸的艰难。经过近一个小时的爬行，终于喘着粗气到达了一片开阔的休息区。这是一块林中空地，宽到足以纵马驰骋，四面森林蓊郁，空地右边一条小河从山上下来，把森林跟草地分开，清澈溪水淙淙奔走，滋养出这大片草原。空地左边是一条干涸的河沟，沟底的石头多数已经发白，少量的长了苔藓，在苔藓的缝隙开出瘦小的紫色或白色野花。沟的左面，过十数米草地，缘山而上在林中空地长满了茂盛的蕨草，盖住林中空地，生机盎然。
　　草原上早已有人准备了午餐候着。靠溪水一边的高处，柴火燃烧噼啪作响，火苗呼呼上窜，数位年轻男女用削尖的米长树棍，穿上大块猪羊肉，在火焰上方翻滚烧烤，油水滴在红通通的炭火上，滋滋冒出烟气。油水助长火势，风从森林中来，把柴棒烧出的炭火吹得更旺，火堆里摊着的大大小小高山洋芋，表皮烧出了金黄的锅巴。掏出一个来两手颠凉，咬一口脆脆地响。
　　在沁凉的溪水中洗干净手，把竹筷穿上一大块刚从火堆上烤熟的肉块，寻一清静的边上去处，坐下野花，就着还未干净的油水，一口花卷一口烤肉，直叫痛快。这时就看到了草地远端人群中放肆笑语的卓玛。
　　那是为体力不支游人牵马上山的一群各色服装的女人。时候中午，上山来寻访金丝猴的游人都胃口大开啃着烤肉，三五一群说着轻松趣事，或打听猴子下落，或缠着本地朋友吆喝民歌，唯独这群主人身份的女人却远远避开。她们没带干粮，也没从山下带饮用水上来，只放马归山，七八个一堆坐在野花的草地上，自在聊天。
　　这是一群快乐的女人。随意戴在长发上的帽子，有草绿色的，有蓝色的，帽檐歪着，些微调皮；或蓝布衣服，或深色背心套住水红棉衫，或蓝白相间运动服，统一的深齿球鞋。服装说不上档次，却显出丰富和自由，穿在这群女人身上，虽不合体，却也宽松和谐。
　　她们的肤色因为高强紫外线的长年照射，一式的紫铜，油亮的脸上多一些红晕，显得健康结实。常年与青山为伍，看得出来她们的心情是如此愉悦，微笑的时候，目光安详，平和知足；笑出声来，又毫不遮掩躲闪，随心所欲。她们有的正坐草地，掌心相握置于双膝；有的斜倚花丛，细捻小花；有的干脆盘腿而坐，打量着自家正在享受草地上美味的马匹。
　　如此显出卓玛的与众不同来。卓玛坐在人群中，上身红色T恤，下穿牛仔裤，脚上一双拖鞋。老远看去，万绿丛中一点红。靠近卓玛旁边仔细打量，就会发现这是一个姿色动人的女子。又粗又黑的头发紧挽脑后，露出戴了银色耳环的精巧双耳，眉如天上的弯月，齿比高山的白雪，目光像三月春风，微笑更哪堪风雨。身材匀称结实，言语举止得体，开口说话，未语先闻浅笑。与之交谈，看她含羞之中又侃侃而述，如沐春雨。
　　卓玛全名卓玛秀春，这是一个听起来就很美丽的名字，既有藏族姑娘的爽朗，又有江南烟雨的韵致。卓玛告诉我们她其实是傈僳族人，家里三姐妹，嫁给丈夫作“玛拿”后，生有两个儿子，大的九岁，小的也三岁了，一起住的还有母亲。这里的人主要是傈僳族，但是平时的服装和生活习俗，又是藏族。马队的马匹全是景区提供的，平时有游人上山，就为需要的游人牵马，没游人的时候，就在山下种小麦青稞等庄稼，粮食全部供自己的生活。想不到看起来不过二十五六岁的卓玛，竟然已经是两个孩子的母亲。且轻松笑对生活的态度，让我们有理由相信她的内心一定是充盈着幸福的。
　　在跟卓玛说话的时候，一边坐着那些快乐的女人们，嘻嘻哈哈插嘴，她们的内心跟卓玛一样，不问世事，没有烦恼，富足安逸，幸福地生活在自己的世外桃源。
　　从山上看过滇金丝猴下来，又遇到了先行牵马送客下山的卓玛。卓玛牵马重新上山，去另外的草场放养。卓玛慢慢往山上走去，那件红色的T恤，在林间变成了越来越小的红点，慢慢隐于山野小路。同行的当地朋友兴奋地吼起了方言味道极重的民歌《卓玛》：
　　“……
　　草原上的姑娘卓玛拉
　　你有一个花的名字
　　美丽姑娘卓玛拉
　　你有一个花的笑容
　　美丽姑娘卓玛拉
　　你像一只自由的小鸟
　　歌唱在那草原上
　　你像春天飞舞的彩蝶
　　闪烁在那花丛中
　　卓玛，草原上的格桑花
　　……”
腊普河

　　美丽的腊普河，是维西傈僳族自治县的第一大河，被当地百姓视为母亲河，从高高的白马雪山蜿蜒下来，纵贯塔城镇全境，是维西境内流入金沙江的唯一大河。腊普河全长76公里，沿河两岸分布了众多的村落，藏族、傈僳族、纳西族、汉族和彝族同胞，被腊普河无私地滋养。
　　五月坐车沿河边的公路行走，满眼翠绿的青稞，等待收割的小麦金黄醒目。正在田里收割小麦的人群，散乱站了三五男女，弯腰舞刀，齐整的麦子一茬一茬倒下。后面的人一边张望公路，向过往车辆行注目礼，一边把割倒在田里的麦子打成捆搬走。空旷的田里，有小型农机具卟卟地翻土，也有被两头并排黄牛拉着的铧犁，前面有女子紧抓牛鼻绳牵引，后面用劲掌犁的男人，嘴里不断嘘嘘吆喝。机具和黄牛走过之处，翻起几片新鲜泥土。这样的风光，这样的场景，如果不是看到远处阳光下闪耀着的雪山，一定会使人恍然疑心回到了江南。
　　腊普河清澈奔涌，冲刷着岸边掉进水里的簇拥野花。在腊普河岸上行走，满身的香气，直以为野花把岸上岸下都染香了，捧起流水来，也会是香的。离开花香的岸边，是掩映在林中的村子，四周长满了粗大的核桃树，最小的也有碗口粗细，而最大的，则是需要几人合抱。日薄西山时候，往田坎上去，那些正在插秧和收麦的人，停下来歇息，男人们坐在田坎，一边用手掌搓着腿上的泥土，一边端起大碗喝酒，或者仰起啤酒瓶，敞开猛喝几口。女人则留在田里，围绕那一把鲜花继续插秧。那一大把在水田中央开着的鲜花，塔城人称它为“栽秧花”。按照当地风俗，农户们在栽秧的第一个早晨，全家人都要聚齐，在手捧鲜花的长者带领下，插在秧田的中间，大家一起祈求五谷丰登。
　　夜晚的塔城，寂静中又显得喧嚣。太阳下山，天光从雪山顶上逐渐暗淡下去，镇上的居民回到家里晚餐，田野、路上、街边静了下来，鸡犬无声。然而晚饭时间一过，镇上那个古色古香的木楼酒店坝子里，突然之间就热闹起来。坝子中间是穿了漂亮服装的青年男女，击鼓起舞，四周围满了专注观看的男女老幼。这就是小镇的热巴舞表演了。
　　据资料记载，热巴舞是由佛学家当巴桑杰传下来的，大约产生于公元十一世纪，广泛流传于云南迪庆境内，是一种有鼓钹（单钹）、锣伴奏的集体大型歌舞。塔城镇一带流行的属古典派热巴舞，历史悠久，风格独特。它由歌、舞、独白、器乐合奏等组成。一般在藏历新年、宗教节日和出现旱涝、瘟疫时举行。
　　只见十数藏族、纳西族、傈僳族等民族的青年男女在场子中央围成一圈，男的手持铜铃，动作奔放激烈，女的轻执手鼓，含蓄内敛，绕圈走动，一边嘴里唱着，一边翩翩起舞。铃鼓声如雨点洒落，节奏鲜明，忽缓忽急，随着曲调和情感的变化或高或低。节奏缓慢时，仿佛风吹山外，雨打芭蕉；节奏急促时，钹鼓骤鸣，轰轰烈烈，如急流奔涌，马踏石起，高山雪崩。进入高潮时，只见坝中担当主角的藏服男子雄鹰一般单腿跨转，腾跃飞旋，女子则一手拿弓鼓槌，高举头顶，转翻身子欢舞，犹如孔雀开屏，赢得观众阵阵喝彩。
　　曲终人散，这些跳舞和观看的人，经过一天的劳累，该回去各自的家了。夜又重新寂静下来，不息流淌的美丽腊普河，静静地往两岸散发着花香。