舌尖上的小情调

　 　舌尖上的小情调
　　
　　鸭血粉丝汤 　　烟雨江南，六朝古都，吃食都精致到了极点。臭豆干、咸鸭肝，样样让人心醉。闲时，找几位朋友，于干净的店铺入坐，口里唤着“鸭血粉丝汤”的名字，听老板热情地招呼，会有一种心旷神怡的感觉自空中袅娜地散开。鸭血粉丝汤有着其独特的味道，可以说集色、香、味、形于一体。 　　碗是白瓷的碗，筷子是竹制的黑漆筷，晶莹剔透的粉丝上面是新鲜的鸭血、鸭肝。汤水鲜亮透明，葱姜香菜切丝点缀其间。小老板快步走来，脸上带笑，在汤没入口时那白胡椒的辛辣、鸭子的腥味已飘香而来，待到用筷子一搅动，红与白、绿与黄的色彩悄然化开时，人早已醉了。 　　鸭血粉丝汤是南京人最喜欢的一种美食。清晨，太阳还没有升起的时候它就催启了一天的开始。人们匆匆忙忙，于它是一份不能遗忘。夜晚，在昏黄的灯光下与家人朋友小憩，鸭血粉丝汤映衬出一种生活的浓郁。客人到了南京，好像没谁能抵御它的诱惑，它仿佛人生的必经，如兰州的牛肉面、西安的羊肉泡、北京的卤煮一样，在成为一种南京的表征，于江南烟雨中占居一席之地。 　　鸭血粉丝汤的做法很简单，不想麻烦的小店可用市场上的冷鸭肉、成型的血块熬制而成，点缀些葱姜芫荽即可。而真正的鸭血粉丝汤则需要选用新鲜的麻鸭，取肉多油少的腿骨，将甘甜的泉水大火烧开，撇去血沫肉渣小火煨炖一个多小时，至汤水呈白色时才肯罢手。粉丝儿要选那种晶莹透亮且有韧性的极品，用开水焯好后放入碗中待用。鸭血就更讲究了，要采用新鲜的鸭血氽制而成，至半熟时切成条状码放在烫好的粉丝上，然后搁放些熟黄豆、油炸豆腐之类，用滚开的高汤趁热浇下，欣然中便营造出汤水不同寻常的味道。 　　食用鸭血汤很有些讲究，做食客的万不可囫囵吞下，猪八戒吃人参果一样不知真滋味，而是应该慢慢地品来，用小勺喂汤，竹筷拾夹，放日常杂事于一边，怀一种浪漫的情调将血块与粉丝送入口中。食间，小黄豆的微凉和豆腐泡的浓香，鸭肝的细滑都是很好的。印象里，南京夫子庙附近一家小老板的鸭血粉丝汤做得极好，汤清，碗白，不论是表象还是内质都很吸引人。 　　鸭血纷丝汤万不可做得油腻，南京人喜欢素淡。所以，在用鸭腿做汤时，有经验的师傅们会用大火煸去肉皮上多余的油脂，再微火煎熬，这样熬出的高汤才爽滑不油腻，清亮且有质感。晚清时，文人蒋芷湘有诗云：“镇江梅翁善饮食，紫砂万两煮银丝。玉带千条绕翠落，汤白中秋月见媸。布衣书生饕餮客，浮生为食不为诗。欲赞茗翁神仙手，春江水暖鸭先知。”可见，鸭血粉丝汤曾怎样让食客流连忘返，食得酣畅淋漓了。 　　南京人爱吃鸭子，这一点从满大街的鸭制品就可以看出。南京人不仅食鸭肉，连鸭脏、鸭肠都能鼓捣出一番文章来。鸭血本是人体污物的“清道夫”，更惹南京人喜爱。传说，旧时的南京曾经有一个很穷的人。他杀鸭子的时候用一个小碗接鸭血，见血块新鲜可爱便不舍得抛弃拿它与粉丝同煮，无意之中竟烧出了一锅鲜香爽滑的汤水来，味道鲜香，沁人心脾。后来，这个人研制出了烹饪鸭血粉丝汤的独家秘诀，让食客们交口称誉。如今，在南京街头巷尾的某一处喝一口汤汁，吮一口粉丝，咬一块鸭血，确是一份悠然。 　　南京人是温和的，南京的鸭子也是温和的，这种温和一旦与食物融合，便有了一种跨世纪的风采，如冬雪里的梅花一样香。这样的一种香孕育出了才华横溢的南唐后主，意气风发的王谢子弟，婉约可人的秦淮八艳，也孕育出了江南的绝佳风景。鸭汤集滋补、养血、解毒的功效于一身，常食不仅有利身体康健，还可愉悦身心。在白雪飘零时与人约，在春意盎然之际独自寻找一处舒适的所在，于轻挑、慢捡、细吮间食完一碗可人的汤水，真真是一桩人生快事呢！由此，我更想念夫子庙附近那位做鸭汤的小老板了。 　　臭豆干 　　走遍大江南北，我最爱吃的是臭豆干，对它的迷恋几乎可以用钟情来形容。不论春夏秋冬，不论走到什么地方，我唯一的寻找就是各地的臭豆干。 　　西安的臭豆干少了咸味，没有那种独特的鲜辣和撩人心魂的妩媚，虽有着臭豆干的样子却少有臭豆干的神韵。所以，在西安的街道我很少能吃到满意的好豆干。记忆中最好吃的臭豆干源自南京一条偏僻的小巷子。巷子很深，曲曲弯弯的，两边植满了桂花树。臭豆干的味道穿越时空而来，袅袅娜娜，鬼魅一般捏住了我的心魂。于是，脚步不听使唤了，齿间也开始溢出水来，一路询问过去，盼见它如盼见情人一般。待脚步落定，看小店家老板忙前忙后，又见几个身着黄色衣衫的服务员穿梭其间，木质案子上摆放的黑青色豆干骤然间就搅乱了心腑。豆干下铺了纸，油汪汪的，是一种可以吸食油脂的草纸，瞧上去美美的。 　　搭配的材料被整齐地码放在柜台上，竹签子高高地竖起，红的剁椒，绿的香菜、黄的姜丝、黑的芝麻，仿佛正在举办一场盛大的宴会。我说：“老板，来一份，不要葱，辣子要多。”声音洪亮，贪食的心思却再也藏不住。于是，小老板手脚麻利地忙碌起来，他身边的服务生笑成一朵芍药花。小老板将成形的豆干投入滚开的油锅里缓缓地炸，炸至焦脆的时候不急不躁地捞出。笊篱是大窟窿眼的家什，躺在笊篱上的是青黑色的豆干。老板说：“有忌口吗？”我说：“没有啊。”此时，口里的涎水早已溢满了。老板将热乎乎的豆干摆放在白瓷的碗里，再用细长的牙签将炸好的豆干块一个个挑破，浇了汤汁在上面，然后佐以调料，点缀以青葱、红椒。一碗色香味俱全的臭豆干就这样成了，看上去颇有些仙家圣品的味道呢。我说：“老板的豆干看起来棒棒的！”老板憨厚地一笑：“您常来，我这里的豆干管够！” 　　豆干的味道的确好！在尝遍了大江南北的臭豆干之后，南京的这家臭豆干让人神清气爽，如食甘怡，纯美而不乏自然酿造的风味，可以说集脆、鲜、香、辣、麻于一身，更可喜的是那浇在豆干上面的汁液，会慢慢地沿着挑破的缝隙浸入，营造出一种汁多汤鲜，外焦里嫩的质感，咬一口人就像飞了起来。豆干是热的，加入的黄豆粒是微凉的，而搀合在冷热之间的感觉是令人快慰的。食之如品生活之纯香，观之如赏画中之娇人，诗情画意瞬间芬芳了时间。 　　2017年的某一天，我随了亲人再度赶往南京，留恋中小巷子的臭豆干扫过每一处遇到的窗景。那天，我终于寻得了多年未见的老朋友，闲聊之余邀他和我一起去吃臭豆干。朋友欣然前往。路途中，他向我介绍了自制臭豆干的法子。他说：“想吃臭豆干也不难，你只需将买来的豆干洗净凉干，切成五分硬币大小的块，再选王麻子臭豆腐五六块，用力打成酱汁状，然后将两种物质充分搅拌，放入一只密封的包装盒里搁上二三天就可以了。那味道……嘿嘿，我包你在家里也能吃得顺畅、舒服！”我思绪一抖，仿佛真的见到了自制的佳肴，心里瞬间灿烂起来。 　　依然是那家小店，依然是那位小老板。岁月流逝，他早已不识得我了，而我却刻骨铭心地记住了他。“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”我对朋友说。他哈哈一笑：“若它是君子，定是人间至美。你与它相逢，也算是天缘了。”我咧开嘴笑了。目光伸长，那臭豆干就在不远处。 　　面包诱惑 　　说起面包诱惑不得不提到杭州，西湖边上有一家绿茶餐厅，面包诱惑属那里的极品。面包诱惑这道菜很多地方都有，但唯有西湖边上的味道让人沉迷，每每与朋友提起也总是一副垂涎欲滴的样子。“那家伙！啧啧，下次你一定不要错过噢！” 　　面包诱惑的制作并不难，每个人在家里都可以制作。先取一把薄片的小刀把方面包内部掏出，切成小方丁，然后将黄油均匀地涂抹在面包丁上，再抹上一层蜂蜜盖好，放置空气炸锅中180度烤制十分钟。面包出炉后，将新鲜的冰激凌球和水果放在面包上，装饰一番就可以了。但这件事儿说起来容易做起来难，首先是烘焙火候的掌控，其次是制作者的信心和耐心，然后就是对厨房事业的十二分的热爱。这样的事我是万万做不来的，也幸而有绿茶餐厅，那里的面包诱惑不需要我动手，只需两只肩膀抬了一张嘴去，于熙攘的人群中落坐，静心等候着吃就可以了。 　　菜单上面包诱惑的样子很好看，各种装饰各样风景，绚丽如盛装的少女，未食之前心已经醉了。待到唤了服务生上来，草草说上两句，黏在齿舌之间的向往便早已飞去了厨房。 　　西湖边上绿茶餐厅里的客人总是很多，菜品也极为丰盛，可谓天上飞的水里游的陆地上爬的，应有尽有。餐厅里的火焰虾也做得很不错。木桌之上，左边置一面包诱惑，右边放一盘火焰虾，再叫个椒麻鸡什么的，任何人的胃都会欢快地叫起来。绿茶餐厅里的面包诱惑外焦里嫩，焦脆面包皮配上了美味的冰淇凌，热有热的味道，冷有冷的香甜，食一口仿佛成了仙。这道菜讲究的是速战速决，在它刚刚端上来就要先下手为强，万不可等面包冷了冰激凌化了再食，届时面包不是面包的味道，冰激凌也不是冰淇凌的味道了。 　　食用面包时，要轻拿慢舔，先将软糯的冰激凌送出口里，让它于齿间融化，再慢慢地品味小麦的味道、黄油的味道。骤然间，自然物象精神之精纯就集会在一起，让人迷恋。食物这种东西创造出来本就是为人食用的，经济困难的时候人们吃它是为了果腹，生活富裕时人们食它则大多因了情趣。高水准的制作与花样翻新往往令人食欲大增。面包诱惑的魅力不仅仅在于它的出人意料和与众不同，更大意义上它已经成为普通食物中的不普通。这道菜冷中有热，热中裹凉，冷热交替之际会让人遐思无限，思维曼妙。大象无形。它给予人的圆满，大概正应了自然之道吧。 　　当然，如果你也喜欢这道菜，且自认为厨艺还不错，可以按照我上面所讲的方法制作一番，这于家人于自己于远道而来的朋友都是一种不错的享受。胃是让人幸福的储藏器，胃幸福了，精神又怎能不愉悦呢？至于面包诱惑上搭配的冰淇凌，我建议你最好选用西点店刚刚做成的球丸，色彩、样式任你挑选，喜欢什么你就取什么回家。在面包烤至金黄时将它细心地装饰在上面，一则品香，二则赏色。这也正是面包诱惑坐拥的傲然魅力。如此一道菜，不食之岂不可惜？ 　　糯米团子 　　《三生三世十里桃花》里有个极俊俏的小孩，青丘白浅唤他糯米团子。这称呼听着亲切，更让人觉得可爱，而这称呼也挑起了我对糯米团子这一食品的热爱。 　　印象中，糯米团子有好多种，北京的“驴打滚”，山东带馅料的黏豆包，还有天水宝鸡一带流行的一种叫做芝麻团的吃食，等等。它们皆用糯米面做成，内有馅料，或蒸煮，或油炸，但入口的味道却是很好的。那种黏中带香，香中裹甜，甜里还微微含些桂皮的味道让人流连忘返。2015年的某一天，我同朋友去了南京，在一家不大的小店里尝到了煮在大锅里的糯米团子（严格来说应该唤它为大个的汤圆）。那糯米团子约有平常吃的馒头大小，球一样漂浮在锅里，飘在汤面上的黑芝麻绽开了花。我的朋友瞪大了眼睛，急吼吼地先叫了一碗，而等到我的那一碗端上来时，她的两只团子早已滑进了肚里。 　　糯米团子的经典之处就在于它的糯，黄米也罢，江米做成的也好，牙齿与米接触时的那种质感是最让人回味的。糯米团子的嚼性大，味道足，粮食的精华能原汁原味地发散出来。小时候，我极爱食用巷子口一位老人炸制的芝麻团子，也是糯米做成的，里边裹了红豆沙，吃起来外焦里嫩，附带着芝麻的清香。芝麻团子的皮是金黄色，内里是暗红的，吃一口咂一咂，那滋味曾撼动了我的整个童年。成年后，偶有机会我还是会回到巷子口去看一看，在老人油汪汪的木桌前徘徊片刻，让芝麻团子的味道盈满全身。 　　有人说北京的“驴打滚”好吃，且说出不少的讲究来。的确，关于“驴打滚”的掌故还真不少。有说它是起源于慈禧时期的，“驴打滚”原名叫豆面糕，因为做皇太后的慈禧喜欢吃便成了名；也有说“驴打滚”乾隆年间就有了，乾隆在新疆征战时因为抢了个维族女人做妃子，她的丈夫跋山涉水地来到北京，后来偷偷做了家乡的糯米团子送进宫里，妃子见了甚是欢喜，夹一个吃一个，惹得乾隆龙颜大悦。从此，新疆人的“驴打滚”便在北京城扎下了根。其实，不论怎么的说法，宣扬的无非是糯米团子如何好吃，如何诱人，而至于它究竟怎样的来历又有谁真正关心呢？ 　　“小糯米团子，你过来！”《三生三世十里桃花》里青丘白浅这样呼唤道，听着确实亲切。这种亲切的感觉对于常人来说是一种享受，对肠胃来说是另一种感受，看到糯米团子的一刻恐怕许多人最想说的也就是这句话了。只是白浅呼唤的是孩子，我们叫的是食品。世间事，世间人，舌尖上的情趣比什么都重要。我欲食之，它便来之，岂不悠哉？ 　　油炸冰激凌 　　现代人为了一张嘴什么都能鼓捣出来。第一次去北京时，见到油炸冰激凌的招牌我着实吓了一大跳。冰激凌怎么炸？那水汪汪的东西到了锅里还不爆了。但好奇心还是战胜了猜疑，在真正品尝过之后，我才知道这油炸冰激凌的奥妙。原来此油炸非我想象中的油炸，而是要在冰激凌的外面裹上一层吐司的。 　　吐司，就是面包片，是英文toast的音译。这种面包片用长方形带盖或不带盖的烤听制作而成，是用来裹各种酱料吃的。油炸冰激凌用这种长方形面包片做成，先是将吐司片切去边缘，用擀面杖将中间擀成薄片，再挖一块冰激凌搁在上面，然后盖上另一片薄片吐司，拿一个杯子扣在上面用力挤压，直到切出一个半球状的吐司包来。将做好的吐司包放在冰箱里冷冻四五个小时取出，用油炸一下就可以了。油炸冰激凌这名字起得特别好玩，吃起来也别有风味，冷热甜香之间，颇有些令人回味的魅力呢。 　　北京城零嘴小吃多的不得了，只要你喜欢，啥样的东西都能寻觅得到，灌肠、炒肝、麻豆腐、夹馅的糖葫芦和豆汁，想吃什么就有什么。只可惜，有一次我在新街口食到的油炸冰激凌实在不怎么好，大概是冰激凌过了保鲜期，又或者真是老板黑了心，总之那一回弄得我是上吐下泻，折腾了好几天。但是，刚出锅的油炸冰淇凌却是非常好的，外表金黄，内里柔滑，吮一口着实美死人。闲时，择一家小店坐坐，随心所欲地叫上一份，边舔边食，捂嘴、皱眉、被烫得嗷嗷叫，与此同时观看街面上的风景。那感觉若春风拂面，称之谓“情调”真是不为过呢！ 　　随便再说一句，油炸冰淇凌一定要趁热吃，冷了就不好吃了。冷了的油炸冰淇凌皮相极为难看，缩成一小团，像个丑老头似的，咬一口硬绑绑，内边的冰激凌也早已化成水，有种人生晚景凄冷之感。“不用吴江叹留滞，风姿俱是玉清人。”食美人，一定要且食且珍惜噢！ 　　鲜花饼 　　或者，饮食的最欢快之处就是让人愉悦的，视角上的，嗅觉上的，包括触觉上的。只有样样看起来皆好的食品才是食中上品。我最喜爱吃的小吃中还有一种叫做鲜花饼的食物，属于云南的特产，在北京的很多小店里都能买得到，虽价钱贵了些，却着实美味。这种饼子不像油炸冰凌那样圆溜溜的，而是呈扁平状。面皮松软可口，馅料不甜不咸，有玫瑰花或茉莉花瓣裹于其中，红黄之间很有一种女儿家的娇羞。 　　百度是这样说的：鲜花饼，一种以云南特有的食用玫瑰花入料的酥饼。史料记载，300年前鲜花饼由清代的一位制饼师傅创造，至今广为流传。鲜花饼花香沁心、甜而不腻，且富有养颜美容的特点，颇受老年人和小孩子和喜爱。晚清《燕京岁时录》中也曾这样记载：“四月以玫瑰花为之者，谓之玫瑰饼。以藤萝花为之者，谓之藤萝饼。皆应时之食物也。” 　　由于食用玫瑰或者茉莉的花期有限，鲜花饼的制作也是有时间限制的。每年五月，数万枚可食用花竞相开放，空气间弥漫着花的味道。在适宜的日子里将花苞采下、洗净、凉干，与白砂糖一起揉搓，充分揉好后装入特制的瓶中，盖好瓶盖，放置在太阳下晾晒3－5天，然后继续加入白砂糖在太阳下腌渍，便成了花酱。这花酱需要每天搅拌一次，半月左右即成。由于花瓣采制费时，制作起来又很麻烦，所以鲜花饼的价格自然也就贵了些。据说，鲜花饼在清朝时一度成为宫廷御用，深得乾隆皇帝的喜爱，还获得过其钦点呢。 　　我对于鲜花饼的喜爱源于一次偶遇。那日的确是太忙了，大半天下来东城西城跑得人两腿直打晃，直到下午三点钟我的腹内依然空空如也。于是，只好忙不迭地钻进了一家甜点店，匆匆拾取了一箩筐食物。待到一杯咖啡、半块鲜花饼落了肚，我才发现手里拿着的饼子竟然如此美妙。玫瑰花瓣儿参差其间，色泽艳丽，红中带紫；面皮儿细滑，白净，于日头下散发出诱人的光，且入口酥软甜香，很有一种“人生只若初见的”美感，由不得大快朵颐起来。窗外有路人经过，不时回头观望，可我哪里还顾得了许多呢！ 　　鲜花饼具有滋补肝脾之功能，同时也是一种健美食品，长期食用可能防止皮肤干裂、老化。这样的美食于女人是一种造化，于天地是一种绚丽。啧啧，自然既赐我于芬芳，我当还还天地于饕餮。想来，我所能做的也只有供它于灶堂啦。 　　莲藕盒子 　　莲藕盒子是母亲的拿手好菜。每到莲藕上市的季节，父亲都会带许多莲藕回家，然后母亲就开始一番洗、切、炸、送的繁忙过程。刚买来的莲藕一定要洗干净，因为莲藕的小孔里时有淤泥苟存，所以要仔细冲搓，不然炸出来的莲藕盒会有一种土腥味。莲藕也一定要选取粗壮的大白莲，肉质脆生，炸熟了之后会有一种莲花的清香浸在里边。 　　莲藕盒子吃起来绝佳，做起来却极为麻烦，首先要将洗好的莲藕在水里浸泡上一两个小时，然后切成中间有断刀的薄片，薄片中间加馅，馅料可荤可素。裹在外面的面糊要发酵过的，制作时将加过馅料的莲藕放入糊中，上下左右转上一圈，让面糊均匀地包在藕片上。大火烧油至沸腾，用长长的竹筷子夹一个放一个直到炸至金黄时淋出。煎炸过程中要不停地上下翻动，让莲藕盒子周遭受热均匀，不然就是里生外硬，忙乎了半天最后却吃到一块石头蛋子。 　　母亲做莲藕盒子的目的回回都是为了送人。莲藕盒子属于山东菜系，我居住的天水却很少有人能食到这稀奇玩意，所以每每有谁向母亲讨要，都会让她忙上好一阵子。记得幼年时，给藕片中间夹馅是我的固定工作。清晨，从梦中醒来，母亲已经切了满满一案子藕片在上面，只好老老实实地下床，洗漱干净之后规规矩矩地找个板凳坐下，一点一点把馅料夹进藕片里。簸箩上，每每留下我辛苦的劳动成果。那边，母亲在炉火上炸了一锅一锅又一锅。屋子里萦绕的满是莲藕的清香。 　　炸好的莲藕盒子是非常诱人的，尤其在它刚出锅的那一刻，颜色金黄，有热气从细小的缝隙中冒出，咬一口，整个嘴巴都是酥的。藕片、馅料、调货，样样仿佛上台表演的角儿一样，各有各的风韵，各有各的展示。在炸好了第一锅之后，父亲的电话已经拨了出去。“你要不要呢？是自己过来取，还是我一会儿给你送过去？”询句的话一句连着一句，似乎我的劳作不值钱，母亲酸麻的四肢也不用去计较。然后，就是风尘仆仆赶来的人们，个个喜笑颜开开，连吃带拿，没有一点客气的意思。等到了晚间，忙活了一天的我看到的也只有桌上所剩无几的莲藕盒子了。 　　“嗯，好吃，好吃！”每个打来的电话里都会发出这种声音，仿佛他们千年遇知音，着了神仙的道儿一般。 　　后来，我终于嫁了人，不再忙乎于母亲炸制莲藕盒子之时。但每个莲藕上市的季节，我依然会收到父亲趁热送来的莲藕盒子，品尝到母亲的好手艺。一切尚新，一切绝好，惑人的莲藕盒子并不因为我儿时的怨气失了芬芳。时光穿梭，吃的永远在吃，做的坚持在做，想来也是一件皆大欢喜的事呢。 　　天水呱呱 　　久居天水，我喜欢上一种唤做“呱呱”小食品。这种食品现在已经传遍全中国，淘宝上有卖，京东上也能购到。有人在《人民日报》上大肆宣扬，很有些让毛头小子登上大雅之堂的感觉。听农人们说呱呱的制作工艺很复杂，对火候的要求也极高。他们先要将荞麦粒粉成荞珍子，入水浸泡、加工，取其淀粉，然后再将其洒入有水的锅中，大火烧开，小火熬煮，直到锅底形成厚厚的一层食物来。将成形的呱呱装入盆内加盖，经过回性，便可以食用了。 　　呱呱这种食品的吃法比较独特，要先用手撕成小小的片，再细细地搦，然后配上辣子油、芝麻油、芥末、酱油、食盐、醋、蒜泥等调料充分搅拌，让荞麦的香发散出来。一碗呱呱调好后红中透着晶亮，食一口香气扑鼻，有经验的小姑娘舌尖一裹就能将其送入口中。呱呱冷拌也好，蒸热乎了也罢，都属于个人爱好。我尤其喜欢蒸在火炉上的呱呱，冬天将一瓷盆呱呱置于炉火之中，随着热气的升腾边搅动边食用，舌与荞香黏合在一起，目光与肠胃密切配合，小滋味小情调便悠然而生了。 　　食呱呱最好的时间段是在清晨。早晨，睡意朦胧的人们从被窝里爬出来，哈欠连天地到巷子口端上一碗呱呱，然后刷牙洗脸后安静地坐下来就餐，真真是一件美好的事呢。也有人喜欢用锅盔夹着吃，那吃法叫作——呱呱夹馍；有人喜欢空口入腹，一边吃一边嘶哈。但总的来说，呱呱还是空口吃的最好。老太太坐于灶台前，咂一口馍就一口呱呱，细嚼慢咽；小孩子手托着一只红油辣子碗跍蹴在房檐下，骨碌骨碌地往肚里灌。那劲头，你看着不馋都不行。 　　有人说呱呱这种食品起源于西汉，也有人说源于东汉，但不管怎样它的存在只是一种地域文化的象征。天水这座古城约有八千年的历史了，夏商时有了建制，仔细推算呱呱的历史也不应该太短，起码它入过秦始皇的口，进过李广的喉咙，打扰过姜维这位武将的清修。呱呱两个字土生土长，也没什么特别的含义和指代，人们称呼它只是因了它的筋道、味纯，已成为日子里的平常。齿间的事谁又能说得清？它于某一天阴差阳错进了人的胃，也便成了人精神上的依赖和寄托，仿佛星星总陪伴着月亮一样不止不休。 　　也有人说呱呱的营养价值极好，低糖、低脂肪，常食之还可预防高血压、糖尿病。可以我的说法，一碗呱呱的成份好也罢，坏也罢，营养绝佳也罢，仅为果腹也罢，都不过是因了人们的喜好罢了。为自己钟爱的事小拼一下也算不失英雄本色吧！只是，我不能猜想当年的秦始皇会不会正因了它灭六国，成帝制，使天下一统呢。如是，那呱呱的功劳可就大了。瑰丽人生，葳蕤圣食，也不过如此吧！