青海的祁连
2022-01-05抒情散文汤如浩
本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-18 02:46 编辑
青海的祁连汤如浩一座山,就将我和祁连隔开了。这是座叫做祁连山的连绵山脉,东西纵横,南北绵延,横亘在眼前,危乎高哉,切割出了两个不同的天空,山南和山北,两……
青海的祁连汤如浩一座山,就将我和祁连隔开了。这是座叫做祁连山的连绵山脉,东西纵横,南北绵延,横亘在眼前,危乎高哉,切割出了两个不同的天空,山南和山北,两……
本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-18 02:46 编辑 <br /><br />青海的祁连
汤如浩
一座山,就将我和祁连隔开了。
这是座叫做祁连山的连绵山脉,东西纵横,南北绵延,横亘在眼前,危乎高哉,切割出了两个不同的天空,山南和山北,两个不同的世界。在此之前,我只有一种隐隐约约的感觉。
在祁连,在湛蓝的天空下,呼吸清新的空气,是一种前所未有的享受,祁连山在它的北面,像宽阔的怀抱,八宝河环绕,是萦绕的飘带,卓尔山(阿咪东索)、牛心山(宗姆玛釉玛),都那么显眼和迫近,真是藏民族心中的神山呢,呵护着这座山环水绕的县城。
在祁连一座茂密的松林中,我向北眺望。
祁连的山峦重重叠叠,碧绿的牧草从山脚一直生长到高高的山顶,它们的背后,雪山的影子隐隐约约,只露出积雪的莹光,像天际的云朵吧,在最高处缓缓漂浮,似乎是一个梦,以雪的白和天的蓝,加上草的绿,足以让人迷醉。在异地,享受盛宴的,似乎只有眼眸和听觉,八宝河水哗哗流淌,宽阔的河床上,星散着黑色的牦牛和白色的绵羊,还有,各种各样的石头。脚下的牧草高耸,青翠,可以没膝,眼前的荆棘丛大大小小,甚至可以形成天然的篱笆墙,阻止我的进入。密林遮蔽的天葬台高高耸立,雄鹰盘桓,那股神秘的气息似乎俨然在向人逼近。耳边还有鸟的啁啾,它们隐藏在松林荆棘丛的深处,高一声低一声,像在捉迷藏。雄鹰在高空盘旋,神态悠闲,显然这里是它们自家的庭院,我们是客人,凝眸或者信步,都显得好奇和陌生。
我知道,山的那边,就是我的家乡。祁连山山南山北两重天,绝对是不一样的。曾几何时,那里的蓝天白云青山,总是牵引我的目光视线,我一遍一遍勾勒描绘,花费了多少心血,似乎总是描摹不出它应有的轮廓,在祁连,我知道其中的缘由了。青山绿水共为邻,不过是我一相情愿的事情。农耕文明与游牧文明的区别,山山水水就是很好的证明,当真正的青山绿水铺满我的眼眸,我曾经铺张的文字,又是多么牵强呵。
陪同我们的老者姓李,已经年逾花甲啦。古铜色的皮肤,身上有淡淡的羊肉的腥膻气,脊背微弓,和祁连普通的牧民没有什么区别。但是,与其他人不同,他说一口地地道道的我的家乡话,多么亲切。他的口中,偶尔蹦出一两个青海话的词汇,我也见怪不怪了,感觉那是因为浸淫其中很久的缘故,无意识地自然而然流露出来的。老人告诉我,五九年他就搬到“里头”来了,五十年的光阴,他还和我们家乡人一样,习惯将祁连称为“里头”,而不变家乡的语言,原因是怕受到家乡老人们的呵责,我笑了,乡音未改鬓毛衰,改变不了的是家乡的本色,老一辈人,都是这个样子啊。那时候,到“里头”讨生活,是家乡人万般无奈的选择,开荒种地,给大户人家放牛牧马、挖煤窑上山采药、到草原上抓旱獭,时间一长,就成祁连人了。老人还说,祁连的好几个乡,比如野牛沟,鄂博,阿柔,等等,分别是我们老家某某乡某某村的人居多,老人甚至能够说出他们老家某人的名字,当知道我的村庄后,还说和我们村某人家有点亲戚关系,老人的记忆力如此之好,简直让人难以相信。
午饭是设在松林的一件大房子里的,这是老人和他的女儿经营的一处旅游景点,好多豪华的越野车静静地泊在林间的树丛中,闪烁着明亮的光斑,身穿天蓝色民族服装的服务员来回穿梭,甚是辛苦。散落在松林的各个角落的亭子间窗明几净,里面人影晃动,觥筹交错。老人出出进进,看样子生意很是不错。八月初,到祁连旅游的人很多,老人甚至忙不过来了。手抓羊肉、羊血肠、羊血肠,老人特意安排招待我们宴席很是丰盛,我们都有些过意不去。老人在每个人的那里忙前忙后,热情谦恭让人有受宠若惊的感觉,手抓羊肉放在你的手里,肉肠用匕首切成小截,摆在面前的盘子里,“趁热吃,趁热吃!”一个劲礼让我们,老人满面笑容,唯恐哪一个人的口闲下来。鹿角菜碧绿香脆,是梅花鹿角的形状,苦苦菜叶片肥大,颇耐咀嚼,都是祁连的特产。在异地的一顿丰盛的午餐,家乡话的亲切,让我感受到了亲情般的温暖。
青稞酒是必不可少的,按照藏地的礼节,主人得为每个远客敬上满满的三碗,老人说唱歌的姑娘已经辞工了,于是亲自端酒碟敬酒。我们很是不安和恐慌,老家的规矩,年轻人须敬长者,这未免太唐突了。老人谦卑恭敬,执意如此,我们也没有办法。三碗青稞酒下肚,就有些飘忽的感觉,毕竟,三碗至少在半斤以上,其他祁连的朋友一一要敬酒,终是被我们婉拒了,每人三碗,没有一个人能担当下来的。民族中学的老李是初次见面,是同行,少不了推杯换盏。西北喝酒基本是一个路数,猜拳划码,输拳喝酒,场面就热闹起来。这样的场面和我的老家一样,招待远方来的客人,以喝醉为最好的方式,祁连的朋友轮番上阵,烈性的青稞酒非同寻常,我最终喝醉了,烂醉如泥,在他们提供的宾馆中,昏昏沉沉一直睡到了第二天早晨。
第二天,登上高高的卓尔山,我几乎看到了祁连的全貌。站在高高的山顶栈道,木板在脚下咿呀有声,山青草密,飞鸟起落,这座山环水抱的县城就在下方,一览无余,八宝河从东而来,蜿蜒向西而去。对面的托勒山近在眼前,山坡上的松林密密匝匝,大片的油菜花金黄灿烂,两者相互穿插,青山,松林,油菜花,山顶稀疏的积雪,这样的色彩比对,让人无法形容。我脚下的牛心山,居然是4A级旅游景点,难怪有好多肤色不一的摄影家,驾着长长的照相机,蹲下去站起来,在选择最合适的拍摄角度,忙得不亦乐乎。李姓的老者曾经告诉我,牛心山是全城的制高点,解放前祁连有七大牧主,其中之一,曾经在牛心山的制高点建立碉堡,以机枪封锁祁连城,力图自保,后来在解放军的强势冲击下,退缩到野牛沟困守七日,最后弹尽粮绝,牧主效仿崇祯皇帝之法,枪口对准家人,全家数十人无一幸免。耐人寻味的是,牧主在撤退前,用数十头牦牛驮了整整数十担金银财宝入山,他们死后,这笔财宝成了永远的秘密,也成为人们的谈资。而七大牧主之首的秦氏,原来也是我老家的人,掌柜的秦七是开明牧主,为新政权的建立做出了很大的贡献,年老后终得善终,他的后人,据说现在仍然是祁连最富裕的人家之一。
我还记得从青海湖到祁连的路上,途径海拔四千多米的冰沟大坂,在高高的大坂顶端,青青的草原似乎就在脚下。车窗中,祁连大草原赫然出现,无边无际的草场向四面八方弥漫开去,似乎到处是青青的牧草和各色的鲜花,牛群和羊群散落在草原上,小牛犊和小羊羔都在撒欢儿,将头低下去,脊背弯弯地弓着,猛地一用劲,险些将自己跌倒在地,站稳了,凝神屏息,似乎对这样险象环生的小游戏做了一番总结,又撒着欢儿远去了,我觉得,牛群羊群,白色和黑色点缀在绿色茸茸的碧草间,更像是一朵朵璀璨的花朵,天然地绽放。蓝天白云,天高云淡,牛群羊群的边缘,衣着随意的牧人在马背上悠闲地四下观望,对过往的车辆打量几眼,又慢条斯理地招呼牲畜去了。凉风从车窗中钻进来,一种惬意弥漫全身。牧草青青,溪水长流,车窗外的景致几乎是相似的,牧民的帐篷偶或出现,长长的炊烟向天际飘逸而去,身躯高大的藏獒向着我们的车辆狂吠,面庞赭红的骑马汉子缓缓消失在身后。一番阵雨忽然噼啪有声,刹那间又消失得无影无踪,空气清新,阳光明亮,雨后的草原愈加静谧,只有车轮滚滚,无边的草原一截又一截远去,绿意弥漫全身,感觉仿佛置身在另一个世界,《青藏高原》曼妙的音乐荡漾在耳际,我觉得自己就要和这片神奇的土地完全融为一体了。
祁连的节奏无疑是缓慢的,无论在祁连县城还是草原,我总感觉到时间似乎在凝滞,缓慢地,自然地,毫无理由地。在人口繁多的汉地,我更多承受的是人声的喧嚣,人流的拥挤和嘈杂,当然还有无时不在的挤压,而在祁连,所有这样的意识都悄然遁去。这种感觉无疑给予了我太多的感慨,青藏高原之行给予一个人的,不仅仅是无处不在的美景,还有内心享受到的清新和舒适吧。无论是那些青草和花儿,还有那些人和故事,都是无私的给予者。
这是朋友为我拍摄的,秀一下:)改天删除。
汤如浩
一座山,就将我和祁连隔开了。
这是座叫做祁连山的连绵山脉,东西纵横,南北绵延,横亘在眼前,危乎高哉,切割出了两个不同的天空,山南和山北,两个不同的世界。在此之前,我只有一种隐隐约约的感觉。
在祁连,在湛蓝的天空下,呼吸清新的空气,是一种前所未有的享受,祁连山在它的北面,像宽阔的怀抱,八宝河环绕,是萦绕的飘带,卓尔山(阿咪东索)、牛心山(宗姆玛釉玛),都那么显眼和迫近,真是藏民族心中的神山呢,呵护着这座山环水绕的县城。
在祁连一座茂密的松林中,我向北眺望。
祁连的山峦重重叠叠,碧绿的牧草从山脚一直生长到高高的山顶,它们的背后,雪山的影子隐隐约约,只露出积雪的莹光,像天际的云朵吧,在最高处缓缓漂浮,似乎是一个梦,以雪的白和天的蓝,加上草的绿,足以让人迷醉。在异地,享受盛宴的,似乎只有眼眸和听觉,八宝河水哗哗流淌,宽阔的河床上,星散着黑色的牦牛和白色的绵羊,还有,各种各样的石头。脚下的牧草高耸,青翠,可以没膝,眼前的荆棘丛大大小小,甚至可以形成天然的篱笆墙,阻止我的进入。密林遮蔽的天葬台高高耸立,雄鹰盘桓,那股神秘的气息似乎俨然在向人逼近。耳边还有鸟的啁啾,它们隐藏在松林荆棘丛的深处,高一声低一声,像在捉迷藏。雄鹰在高空盘旋,神态悠闲,显然这里是它们自家的庭院,我们是客人,凝眸或者信步,都显得好奇和陌生。
我知道,山的那边,就是我的家乡。祁连山山南山北两重天,绝对是不一样的。曾几何时,那里的蓝天白云青山,总是牵引我的目光视线,我一遍一遍勾勒描绘,花费了多少心血,似乎总是描摹不出它应有的轮廓,在祁连,我知道其中的缘由了。青山绿水共为邻,不过是我一相情愿的事情。农耕文明与游牧文明的区别,山山水水就是很好的证明,当真正的青山绿水铺满我的眼眸,我曾经铺张的文字,又是多么牵强呵。
陪同我们的老者姓李,已经年逾花甲啦。古铜色的皮肤,身上有淡淡的羊肉的腥膻气,脊背微弓,和祁连普通的牧民没有什么区别。但是,与其他人不同,他说一口地地道道的我的家乡话,多么亲切。他的口中,偶尔蹦出一两个青海话的词汇,我也见怪不怪了,感觉那是因为浸淫其中很久的缘故,无意识地自然而然流露出来的。老人告诉我,五九年他就搬到“里头”来了,五十年的光阴,他还和我们家乡人一样,习惯将祁连称为“里头”,而不变家乡的语言,原因是怕受到家乡老人们的呵责,我笑了,乡音未改鬓毛衰,改变不了的是家乡的本色,老一辈人,都是这个样子啊。那时候,到“里头”讨生活,是家乡人万般无奈的选择,开荒种地,给大户人家放牛牧马、挖煤窑上山采药、到草原上抓旱獭,时间一长,就成祁连人了。老人还说,祁连的好几个乡,比如野牛沟,鄂博,阿柔,等等,分别是我们老家某某乡某某村的人居多,老人甚至能够说出他们老家某人的名字,当知道我的村庄后,还说和我们村某人家有点亲戚关系,老人的记忆力如此之好,简直让人难以相信。
午饭是设在松林的一件大房子里的,这是老人和他的女儿经营的一处旅游景点,好多豪华的越野车静静地泊在林间的树丛中,闪烁着明亮的光斑,身穿天蓝色民族服装的服务员来回穿梭,甚是辛苦。散落在松林的各个角落的亭子间窗明几净,里面人影晃动,觥筹交错。老人出出进进,看样子生意很是不错。八月初,到祁连旅游的人很多,老人甚至忙不过来了。手抓羊肉、羊血肠、羊血肠,老人特意安排招待我们宴席很是丰盛,我们都有些过意不去。老人在每个人的那里忙前忙后,热情谦恭让人有受宠若惊的感觉,手抓羊肉放在你的手里,肉肠用匕首切成小截,摆在面前的盘子里,“趁热吃,趁热吃!”一个劲礼让我们,老人满面笑容,唯恐哪一个人的口闲下来。鹿角菜碧绿香脆,是梅花鹿角的形状,苦苦菜叶片肥大,颇耐咀嚼,都是祁连的特产。在异地的一顿丰盛的午餐,家乡话的亲切,让我感受到了亲情般的温暖。
青稞酒是必不可少的,按照藏地的礼节,主人得为每个远客敬上满满的三碗,老人说唱歌的姑娘已经辞工了,于是亲自端酒碟敬酒。我们很是不安和恐慌,老家的规矩,年轻人须敬长者,这未免太唐突了。老人谦卑恭敬,执意如此,我们也没有办法。三碗青稞酒下肚,就有些飘忽的感觉,毕竟,三碗至少在半斤以上,其他祁连的朋友一一要敬酒,终是被我们婉拒了,每人三碗,没有一个人能担当下来的。民族中学的老李是初次见面,是同行,少不了推杯换盏。西北喝酒基本是一个路数,猜拳划码,输拳喝酒,场面就热闹起来。这样的场面和我的老家一样,招待远方来的客人,以喝醉为最好的方式,祁连的朋友轮番上阵,烈性的青稞酒非同寻常,我最终喝醉了,烂醉如泥,在他们提供的宾馆中,昏昏沉沉一直睡到了第二天早晨。
第二天,登上高高的卓尔山,我几乎看到了祁连的全貌。站在高高的山顶栈道,木板在脚下咿呀有声,山青草密,飞鸟起落,这座山环水抱的县城就在下方,一览无余,八宝河从东而来,蜿蜒向西而去。对面的托勒山近在眼前,山坡上的松林密密匝匝,大片的油菜花金黄灿烂,两者相互穿插,青山,松林,油菜花,山顶稀疏的积雪,这样的色彩比对,让人无法形容。我脚下的牛心山,居然是4A级旅游景点,难怪有好多肤色不一的摄影家,驾着长长的照相机,蹲下去站起来,在选择最合适的拍摄角度,忙得不亦乐乎。李姓的老者曾经告诉我,牛心山是全城的制高点,解放前祁连有七大牧主,其中之一,曾经在牛心山的制高点建立碉堡,以机枪封锁祁连城,力图自保,后来在解放军的强势冲击下,退缩到野牛沟困守七日,最后弹尽粮绝,牧主效仿崇祯皇帝之法,枪口对准家人,全家数十人无一幸免。耐人寻味的是,牧主在撤退前,用数十头牦牛驮了整整数十担金银财宝入山,他们死后,这笔财宝成了永远的秘密,也成为人们的谈资。而七大牧主之首的秦氏,原来也是我老家的人,掌柜的秦七是开明牧主,为新政权的建立做出了很大的贡献,年老后终得善终,他的后人,据说现在仍然是祁连最富裕的人家之一。
我还记得从青海湖到祁连的路上,途径海拔四千多米的冰沟大坂,在高高的大坂顶端,青青的草原似乎就在脚下。车窗中,祁连大草原赫然出现,无边无际的草场向四面八方弥漫开去,似乎到处是青青的牧草和各色的鲜花,牛群和羊群散落在草原上,小牛犊和小羊羔都在撒欢儿,将头低下去,脊背弯弯地弓着,猛地一用劲,险些将自己跌倒在地,站稳了,凝神屏息,似乎对这样险象环生的小游戏做了一番总结,又撒着欢儿远去了,我觉得,牛群羊群,白色和黑色点缀在绿色茸茸的碧草间,更像是一朵朵璀璨的花朵,天然地绽放。蓝天白云,天高云淡,牛群羊群的边缘,衣着随意的牧人在马背上悠闲地四下观望,对过往的车辆打量几眼,又慢条斯理地招呼牲畜去了。凉风从车窗中钻进来,一种惬意弥漫全身。牧草青青,溪水长流,车窗外的景致几乎是相似的,牧民的帐篷偶或出现,长长的炊烟向天际飘逸而去,身躯高大的藏獒向着我们的车辆狂吠,面庞赭红的骑马汉子缓缓消失在身后。一番阵雨忽然噼啪有声,刹那间又消失得无影无踪,空气清新,阳光明亮,雨后的草原愈加静谧,只有车轮滚滚,无边的草原一截又一截远去,绿意弥漫全身,感觉仿佛置身在另一个世界,《青藏高原》曼妙的音乐荡漾在耳际,我觉得自己就要和这片神奇的土地完全融为一体了。
祁连的节奏无疑是缓慢的,无论在祁连县城还是草原,我总感觉到时间似乎在凝滞,缓慢地,自然地,毫无理由地。在人口繁多的汉地,我更多承受的是人声的喧嚣,人流的拥挤和嘈杂,当然还有无时不在的挤压,而在祁连,所有这样的意识都悄然遁去。这种感觉无疑给予了我太多的感慨,青藏高原之行给予一个人的,不仅仅是无处不在的美景,还有内心享受到的清新和舒适吧。无论是那些青草和花儿,还有那些人和故事,都是无私的给予者。
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