响堂山的回声
初上峰峰
邯郸的峰峰是带磁性的，我认为。它的磁性，是无形的，源头是数千年前的磁州文化，磁州窑和响堂山石窟也如磁石一样吸引着我。历史上峰峰的归属多有变迁，名字也有变化，但磁窑和石窟依然是其傲然于世的文化符号。
说峰峰，离不开坐落在滏阳河西北边的鼓山。鼓山南，就是在宋代与景德镇齐名的古瓷都彭城。明《彰德府志》云：“彭城，在滏源里。”溯源磁州窑的历史，史载始于北齐年间，那也恰是响堂山石窟佛造像的诞生期，这其中必有着历史中的偶然与必然。
磁州窑以烧制民间器具闻名天下。明《五杂俎》载，“今俗语窑器谓之磁器者，盖磁州窑最多，故相延名之，如银称米提，墨称腴糜之类也。”在磁州窑博物馆，我看到了古人用的瓷枕、碗、盘、茶壶、茶杯、梅瓶等器具，跨越千年时光，瓷釉依然闪烁着莹润的光泽。花纹有山水、人物、羽毛、花卉、鱼虫等，白底黑花，色调明快，构图自然，所烧制的器皿大都简洁朴素实用，契合平民百姓的生活需求。磁州窑的兴衰也有古诗为证“黄粱丹枣幻如仙/黑底白花声在天/城郭人民具已矣/山川风景尚依然/放怀鸟兽文章美/写意鱼虫亦（意）能言/欲道徽钦遗恨远/泉州窑火广元烟”。磁州窑始于北齐，兴于宋，由于战乱，宋朝政治中心的南移，大批的工匠迁到了泉州的许山、官仔山，有的被迫到四川广元的瓷窑铺谋生，甚至有烧制瓷器的匠人被掳到辽，烧制出存世至今的鸡腿瓶等瓷器。
磁州窑遗址博物馆不大，里面有两座由红砖和笼盔砌成的状若巨型大馒头的窑，这就是传承千年的磁州窑。当馒头窑以文物的形式出现在人们视野时，屋子里还有人在毛坯上描画着，有白底浅赭色花的梅瓶，有粗大杯子样的器皿。正在工作的大姐说，这都是坯子，还会进一步制作，然后才能烧制。
院里的两座馒头窑宛若两座红艳艳的火焰山，似乎窑洞里还有干柴在噼噼啪啪地燃烧着。在砖的缝隙，争先恐后钻出许多小草，伸出绿油油的叶片拱卫着馒头窑，似乎在守候着这千年的古窑。磁州窑是河北境内唯一窑火延绵数千年不断的磁窑。
在峰峰，我有幸得到了一只磁州窑烧制的小瓷羊。它的面貌人性化，头顶似二叶一花，两只弯弯的羊角，像小女孩的抓髻，颌下有14根清晰的羊胡子，羊的身体两侧分别绘着与头顶一致的花卉，只是添加了花枝，尾巴处凸起，也由黑墨摹之。一只温顺可爱的小山羊是也，让我爱不释手，置于案头。
也曾数次走近瓷器，邢瓷、定瓷，盈字款，翰林款，青花瓷，乃至冰裂油滴盏等等。我知道，邢瓷胜雪，越瓷类冰，也知道瓷器、丝绸和茶叶是丝绸之路的三大要素之一，其中瓷器制作的各种渊源还是混沌一片。
走进张家楼，请教知名石窟文化学者赵立春先生，我才明白，磁州窑的瓷器，用的是大青、二青瓷土，质地远不如南方和邢州的高岭土。所以，磁州窑烧造的瓷器，不如越窑、景德镇、邢窑的瓷器质地细腻，瓷色也较差。老窑工们经过不知道多少次的实验，给拙朴的磁州瓷器找到了嬗变的秘笈，那就是给磁州窑的瓷器化妆，将一种化妆土涂在瓷器坯子上，原本黑糙的瓷器，立刻有了柔和的光泽和应有的色彩。这不能不说是磁州人的智慧，也是磁州窑的特色和造化。
初闻响堂
我曾远赴数百里拜谒过大同的云冈石窟、洛阳的龙门石窟，对于这个家门口的响堂山石窟早有耳闻，却一直没机会亲近。来到北响堂，就象听到了佛像的召唤，不顾天色已晚，登石阶上山。我不是佛教徒，我对石造像的兴趣，可以说不仅来自于佛教文化，我觉得一座石窟不仅是雕刻、建筑、绘画、书法、服饰艺术的展示，更是当时社会生活的体现，冰冷冷的石像其实带有时代的温度，是历史的年轮，也是华夏民族文明进程中不可或缺的节点，我带着敬畏来拜谒。
所幸，响堂山石窟并没有随着时光沉寂下去。
佛教起源于印度（天竺），在两千年的岁月中早成为华夏文化的一部分，兴衰勿论，艺术形式自有其发展的规律，但内容万变不离其宗，主旨都是满足人民的精神需求。响堂山石窟修建伊始，正是战乱频仍，朝代更替频繁的时期，统治者为了巩固统治，老百姓为了死后的幸福，均把寄托赋予了佛。漫长的岁月里，是谁跪成了一个供养人？又是谁将自己的面容赋予佛？这些生动的石像无疑是打开历史隧道的密码。
走进石窟时，里面黑黢黢的，借着微弱的光，我拍下大佛释迦牟尼的身影。能看出大佛微笑的面容和眉间的白毫，他身后的背光和头光彩绘颜色历经千余年居然还很鲜艳，大的花纹为蓝绿赭色似火焰纹，小的花纹已无法看清楚，我猜是忍冬纹，这是北朝时期佛教造像常用的纹饰。释迦牟尼佛像的四角为异兽，石窟左右后三壁，刻着莲花忍冬纹图案，以及具有响堂山特色的火焰珠。我特意注意了大佛的衣饰，自颈往下重重叠叠，大佛两侧站立的佛，雕刻有北齐塑像中常见的华丽璎珞，拙朴的华丽的都是慈悲。大家把讲解员围在中间，用手电筒照着佛像的部位，一一对应。有的佛像手势为说法印，我想看看与愿印、禅定印，却因为历朝历代的人为破坏，佛手大多残缺不全。在黑暗中，我触摸莲花宝座，四角的佛脚，仰望大佛头像，庄严慈悲的宝相，让不信佛的我，也心底澄明。
北齐的时候，樵夫的歌声被凿石的叮当声掩盖，战马的蹄声裹挟在高颂佛号的声音里。一座山因石窟而闻达天下，一块拙朴的石头，在叮叮当当里被人赋予了生命，继而成为人信仰的图腾。历史的琴弦在这里敲响时代的符号——北齐……北齐……如果北齐确是一幕剧情跌宕的悲喜剧，这个王朝按下的强劲音符足够传世至今。
我抬头仰望高深的石窟，思索着这浩大工程的支撑。北齐是个短命的王朝，但也是个伟大的时代，文宣帝高洋在位仅短短几年时间，就修建了石窟建造史上连接北魏与隋唐的风格独具的佛造像，这是个奇迹。我常常为古人的才智所感动，但所有的工程都是百姓的血汗铸就，譬如长城、譬如大运河，譬如眼下的石窟和佛像，正如古人云“兴，百姓苦，亡，百姓苦”。苦难与救赎向来都是相伴相生，朝代更迭也是文明进程中的必然，不知道佛怎么说怎么想。
听说，响堂山石窟仅有的佛像头也是根据造像比例复原的，原来的佛像头均已被盗，听到这些，望着石壁上空荡荡的佛龛，我心情复杂。复原头像再逼真，也不能复原那种穿越岁月的沧桑美和其应有的艺术价值。我想，不妨让这残缺成为历史的原初，成为一种恒久的美，成为大自然的一部分，让无头的佛像警示人们，让破坏文明的行为不再发生。欣闻响堂山石窟博物馆正在建设中，东展厅开始砌砖，涵洞大厅基础柱网已经完成，“石佛有幸！”我毫不迟疑地说。
面对沧桑的石佛像，我思索着磁州窑与响堂山石窟的关系，也许二者早有某种契约。遗存的石雕像，让我觉得五味杂陈，是庆幸还是诅咒？还真说不清楚。但有一点可以肯定，那就是石窟造像和制作瓷器都需要工匠精神，虽然古时候没有精神这个词，但工匠间必有一种默契，这正是华夏文明的血脉基因。在张家楼的笼盔墙壁上，我看到了老窑神的神位，三支香还在冒着青烟。一座鼓山成就了响堂山石窟文化，一抔彭城土让五千年文明薪火相传，峰峰这片厚土有灵性。我掌心里的小瓷羊，在暮色里散发出玉般润泽的光华，越看越像一尊慈眉善目的小佛，那眉那眼那通灵之气俨然浸染着人间烟火。
响堂山的来历很有趣，原名鼓山。听说在石窟内拍手或者舞动衣袖，石窟会发出如鼓之音，故又名响堂山。耳畔隐隐约约似有击石之音传来，仔细聆听，却什么也没有，只有寂寞的石佛静坐在千年的石窟中。我沉浸在石窟的神秘中。
所有的声音都停止了。刀剑撞击之声，喊杀之声，战马的嘶鸣，击凿石头的声音，磁窑炭火熊熊的声音，高诵佛号的声音……
无论世道如何变化，昼夜依旧交替，万物依然生长。
响堂回响
我没想到，有机会再来响堂山，再次拜谒大佛，还有机会去了位于鼓山南麓的南响堂石窟。
诚然，无论是石窟规模还是年限，南响堂都不及北响堂。但我还是为之震撼，如果说北麓的石窟最早是皇家所缔造，那么南麓石窟，确实为百姓的“代言”。阁楼式塔形窟、四柱三开龛、天窗、中心方柱、门口的大叶纹饰、大佛背光上的小菩萨、浮雕、独具特色的飞天、精美的束腰莲底座、华严洞、思维菩萨、千佛洞、记录石窟历史的隋碑……让人感慨万千，这百姓的心血，倾注了多人的信仰和对幸福生活的期盼。这些无头残破的大佛，就是老百姓经历的再现，佛保佑不了自己，又怎么能佑人？
南响堂博物馆陈列着数十尊，也许上百尊石佛，她们或端坐，或站立，有的无手、有的无脚，没有一尊完整的，灯光好像利器，隐匿了佛头。这个刹那，我的鼻子很酸。她们的沧桑和劫难，何不是华夏民族的灾难。
这些斑驳残缺不全的佛像，隐匿着诸多秘密，如今已褪去佛教的功用，以文化遗产的面目存世，我又感到欣慰。这也是鼓山的魅力所在。
博物馆背后，爬上几十级台阶，是南响堂寺。
很清静的一处寺院，背靠鼓山，没有惯常寺院的金碧辉煌，木质的前山，涂着深红的漆，古旧的题匾“大雄宝殿”。倒是适合清修的环境，没有香火，没有祭拜的信徒，只有俩棵大树，一棵榆抱槐，另一棵高大、树荫探到殿的顶上，引领我们游览的小张说，这是一棵卫矛。哦，我突然想起，卫矛是鬼箭羽，我在藤龙山见过，可那是山顶上的灌木啊，清明时节，树的旁边还有积雪。这不能不说是传奇，鬼箭羽依寺幸运的长成参天大树，而寺内的佛像却流落到世界各地。
南响堂山寺还有很多宝贝，无梁无檩无椽子的砖券顶。与北响堂“白塔”对应的“红塔”，残留的一组一方净土变浮雕，拜火教的神兽……不由人惋惜又庆幸。
南响堂寺因地处鼓山没有鼓楼，数百年的钟楼还在，带铭文的铁钟已残缺，却还固执的守候着响堂山。
南响堂石窟不远，就是滏阳河，一片片小绿洲嵌在河道中，山与河的夹角是茂盛的菜地，依山散布着一片白墙红瓦二层楼房。一座生机勃勃的山，就与这繁华城市相伴。当地人称其元宝山，我还是喜欢它神麇山的名字，有古韵，契合《山海经》的精神和况味。在《山海经》里神麇山叫神囷山，滏阳河名滏水。神话传说在这里得到印证，是峰峰的骄傲。山南麓，绿树掩映间，露出一座古朴的庙宇，飞檐下的象鼻昂如花似浪簇拥重叠，经岁月的洗染尽显沧桑，每个屋脊端，都蹲有一只昂头翘尾的龙型屋脊兽，有的出现了裂痕，但并不影响它的价值和作用。黑色的电线，在屋脊上穿插交错，古今之间的接纳，让历史与现实成为一个整体，就像历史上游牧民族与农耕民族的冲突与交融，消亡也促进了再生。就像北齐的皇帝高洋，虽为汉人，血统里也有北方少数民族的血脉。
我起初以为是个道观。主殿面北，主神披着黑红袍子，配殿的神灵有关羽、吕祖等神仙们。庙依山而建，布局有些狭促，但不影响游客前来烧香参拜。烧香者中，有白发苍苍的老婆婆，也有衣着时尚的青年女子。香烛味在这清水潭上，在这青山一巅徐徐飘摇着。
与庙相伴的，是赫赫有名的太行八陉之滏口陉，关口题名为“风月关”。青灰色砖石建筑，插着红、黄色旗子，这个赫赫有名的关隘，不仅往来过北齐的皇帝和达官贵人以及他们的车辇辎重，浩浩荡荡行进过赴长平不归路的四十万赵军，更多的是吼着老缸调在古磁州讨生活的百姓。青山，绿水，传说，此时此刻都无关风月，所有的过往都浓缩为或清晰或模糊的历史，任后人去遐想，去凭吊。
庙名黑龙庙，主殿檐下有牌匾，黑底，金色框，楷书黑龙庙三个金字。庙下临公路，路下垂直十来米处有黑龙洞。洞下是一小亭，现代工艺雕刻的黑龙头正在上演黑龙吐水的活剧，有游人以水濯脸，或半跪在龙口处，畅饮甘泉。足足有几个足球场地的清潭波光粼粼，潭中有长条石砌就的界限，女人们在石头上就着泉水洗衣，水清至极，河底的石头清晰可见，匆匆在岸边走过并未看到游鱼，但稍下游有渔者坐在柳荫下垂钓。紧挨黑龙洞是一个天然浴场，浪里白条们穿着各色泳衣在这里弄潮。
黑龙洞、风月关、药王山、西王看村、东王看村、上拔剑，下拔剑、集贤村等，还有具有磁窑风情的民居群落张家楼村，继续用无声的现实，叙写着昔日有声的历史，让冰冷的过去，有了现实里的温度。
鼓山就在滏阳河西岸，南北响堂石窟日夜相伴。(4720字）
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