冬日里来年糕香

　　　　　　
　　小寒过后，气温骤降，嘈杂的街道较往日冷清了许多。傍晚，走在回家的路上，行至滏西街口，一声“年糕，糖年糕”的吆喝声隔空而至，隽永、悠远、绵长。
　　循声望去，见街的拐角，昏黄的灯下，一个中年汉子，推着一辆改制的自行车，车前，焊着一个铁皮箱，里面蹲着一层厚厚的泛着油光、粘着红枣的年糕：黄黄的、嫩嫩的、香香的、甜甜的，煞是诱人。
　　忍不住停下脚步，嗅着空气里氤氲的清香，味蕾也仿佛苏醒了，尘封的记忆闸门决口了，恍惚间，又回到了童年。
　　儿时，住在冀南乡下，每当腊梅花开，便能闻到香喷喷的年味儿：杀年猪、炸豆腐、炸丸子、磨面粉、蒸花馍......其中，最爱的，莫过于蒸年糕了。
　　家乡有句老话，二十三，年糕粘。蒸年糕，是庄户人过年前的一件大事。腊月二十三俗称小年，这天一大早，奶奶就念叨灶王爷要“上天言好事，下界降吉祥”，催着蒸年糕“祭灶”，期待着灶王爷到了天上不说坏话，来年能过好日子。
　　印象中，做年糕的食材主要是黍子米、江米和红糖，配料有芝麻、红枣，芝麻和红枣主要用来装饰、点缀，取节节高升、红红火火、圆圆满满之意。
　　蒸年糕，首先要推碾子碾面。刚进腊月门儿，村里的那盘碾子就忙活起来，一天到晚，排着长队。碾的四周，铺着席子，孩子在上面打滚，大人呵斥笑骂，母鸡咯咯地趁机刨食，黄狗叫着追着鸡撵，各种声音乱成一锅粥。
　　推碾子首先得占碾。在很多人还在被窝里做梦的时候，娘就会把我们几个叫起来，赶驴似儿的赶到碾房，把我和姐，哥和弟，分成两班碾，那时，我们几个都是一顿能吃三四个窝头的半拉小子，有得是力气，何况又为得是打“牙祭”，谁也不甘落后，飙着劲儿地推着碾棍跑，带着碾子骨碌骨碌跟着跑，几圈下来，头上的热气柱子一样往上升，到后来棉袄根本穿不住，索性甩下来推。娘则在另一侧拿着笤帚扫碾到边下的米。米粉磨一遍不行，还要用细箩筛出粗颗粒，再碾第二遍，为得是面粉细腻爽滑。
　　碾好的黏米面，装进布袋，用独轮车一溜烟地推回家，这时，村里好多人家才刚吃早饭。进了家门，锅里早已填好了水，灶里填满柴，奶奶系好围裙，正等着上锅开蒸呢。
　　年糕好不好，关键在“蒸”这道关。如果把蒸年糕比作一出开年戏，推碾磨面仅是垫场。这关若把握不好，蒸出的年糕，要么坚硬似铁；要么松散如泥，吃着淡而无味。奶奶在村里素以“蒸”功享名：同样的水，同样的米，同样的面，经奶奶的手蒸出的年糕色泽黄润，不油不腻，不粘不滞，甜味均匀，晶莹透亮，吃起来香甜无比。
　　奶奶先在磨好的黏米粉中加入水、红糖，搅匀；然后，在大铁锅里放上箅子，上面铺上一层荷叶打底，再铺笼布，继之铺红枣（需挑好、洗净、沥干），然后小心翼翼地倒入拌好了的黏米粉，一层红枣一层米粉，堆3、4层不等，约半尺厚，奶奶一边倒一边念叨：“年糕年糕年年高，”那庄重的神情不亚于宗教。
　　铺好后，奶奶便盘腿坐在蒲团上，点火开蒸。她先是团起一把秫秸，“嚓”地划火柴点着，然后慢慢转动手把火引向其他叶子，待火势稍旺，小心地送入灶膛，赶紧加第二把秫秸，松松地盖在火苗上面。同时，轻轻地推拉风箱，顿时，灶房响起“呱嗒呱嗒”的乐曲，此起彼伏。
　　等锅盖冒出了热气，奶奶再改小火蒸。其间，我和弟弟不时地追问奶奶好了没有，惹得奶边笑边骂我俩是馋狗转的。
　　大约2袋烟的功夫，年糕蒸熟了。爹和娘抬出箅子，把年糕放到方桌上，顿时，热气蒸蒸的屋子被甜蜜包围着。待其冷却，爹用刀子切成一小块一小块的菱形。黄黄的黍面，红红的枣子，甜甜的味道，令口舌生津。
　　此时，我和弟弟早已迫不及待地用筷子叉了年糕，吹着气，小心地咬下一点，软滑如水，唇齿生香，那适口的甜味，晃晃悠悠地自喉咙轻飘飘流进了胃，通体舒畅.....
　　如今，离开故土已经二十多年了，奶奶早已长眠于地下，村里的石碾也退出了历史的舞台，但蒸年糕的习俗却依然代代相传。眼下快要到蛇年了，感谢卖年糕的师傅，在寒冷的冬日，驱散了我心头的寒意，让蜗居在水泥森林的我，如沐春风，回味无穷……
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[ 本帖最后由 木门长子 于 2013-1-13 22:36 编辑 ]