逝去的糍粑岁月

人生易老，转眼间，逝去的糍粑岁月已差不多三十年。那一家人与左邻右舍围在一起享用糍粑的习俗，已不复存在，难以找寻！

三十年前那段所有记得的时光，打糍粑吃是老家的人们一年一度少不了的事。虽说每年就打那么一两次，但从没有哪年缺过。就跟过端午、月半、春节似的，时间一到就一定要过。与过节不同的是，打糍粑吃没有特别界定于哪一天，但通常还是有大致的时间段，一般都在秋收完全结束后的农闲时节。之所以这样安排，一是只有农闲大人们才适当的身闲心闲，可以在闲暇的夜晚不慌不帮的吃上一顿；二是只有秋收完全结束后才有新米可打：因为糯谷比饭谷要黄得迟，自然就收得迟。

三十年前，连饭都很难捞饱过一顿的老家的人们，过年过节、走人户、杀年猪、打糍粑，是孩子们一年中望眼欲穿的事。因为只有在那些特殊的日子，才能够美美的吃上一顿。打糍粑吃自是小孩们非常盼望的，当然也要看你喜不喜欢吃糯食，不喜欢的也不当回事。我对糍粑情有独钟，从小就喜欢吃，现在依然如故。那味道、那氛围，打外出读书到走上工作岗位至今，就再也没有品味过。现在从市场上买回来的糍粑，无论怎么吃也吃不出那时的味道来。

那习俗，那情景，那氛围，令人难忘，以致事隔这么多年，打糍粑的流程依旧记忆犹新，清清楚楚。

首先将糯米用温水浸泡。浸泡时间不能太长，时间过长，渗进米里的水就会偏多，这样做成的糍粑自然是软兮兮的，大人们称之为伤水糍粑。伤水糍粑既无糯性，也无嚼头，更没香味，炕的时候还很粘锅，所以浸泡的时间一定要适可而止。其次是将浸泡后的米蒸熟放到洗干净的碓窝里用糍粑棒尽力的“打”。说是打，其实是用糍粑棒用力的搋和用力的杵。一般都是两个男劳力你一棒我一棒很有节奏的杵，杵的时候两人自然会不由自主应和着“嗨着嗨着”的调子，可以看得出是非常费力气的活路。常常看大人们要打得汗水八颗八颗的滴，才能将一碓窝糯米打成细腻绵柔的一坨。其三是将打好的糍粑从碓窝里撬起来，放进篾制的和饭盖里进行手工加工成一个个的真正的糍粑。我们老家把这一手工制作叫做扭（方言与“久”的发音相同）糍粑。扭糍粑是很讲究技术的，会扭糍粑的人，扭成的糍粑是空心的，放到盖或锅里，像半边皮球覆盖在上面，外表光滑，非常好看。不会扭的，扭出来的糍粑造型难看，憨不溜秋、疙疙瘩瘩的一坨，一点光洁度都没有。

糍粑扭好后，放进滚烫烫的铁锅里炕，直炕到胀鼓鼓、干酥酥、黄焦焦的才开始享用。用筷子一小砣一小砣的扭下来，然后将缠绕在筷子上的糍粑，蘸上白糖或芝麻面吃，这是最文雅的吃法。没有芝麻的常用南瓜子搋细作蘸面。而最简洁而又本真的吃法，就是直接用手扯下来，在白糖或蘸面里随便杵一下就吃。这是最“原生态”的吃法。小孩的我们，自然喜欢简洁，也斯文不成。

曾记得，无论哪家打糍粑吃，都要配一道必不可少的菜，那就是米豆煮酸菜。不知为什么不配其它的，至今也没问过还健在的老人们。

打糍粑少不了糍粑棒。糍粑棒是用质地坚硬如拳头大小的树木制成的，专门用来打糍粑，打完就收拾干净放好，以便来年用。糍粑从碓窝里使劲撬上来后，得在手掌打湿水，方能将糍粑从糍粑棒上扭得下来，这也是技巧。糍粑和糍粑棒天生就是一对，因为很难将糍粑棒弄得干净，以致残留在棒上的糍粑颗粒慢慢的变得坚硬异常，白生生的。难怪老家的人们常称呼那些光头叫“糍粑棒”，的确也还形象。

老家有重阳打粑的习俗。常听大人们讲，说“重阳不打粑，婆娘不惯家。”所谓“不惯家”，意思就是说婆娘会有外遇，会被相好的裹走。要说三十年前的中国大地，被毛泽东思想武装和浸泡过的那个年代的男男女女，很少有不安分守己的，不惯家的婆娘少之又少，哪像而今，红杏出墙的女人比比皆是！

三十年前，我们已从小孩快长到成人，几乎没看到有不惯家的女人，哪家的父母都相依相伴，就像碓窝里的糍粑一样，翻来滚去都是一坨，难舍难分。婚姻家庭就是一个糍粑世界，绵不可分，婚姻双方终身不离不弃。而今，每当看到那已失去功用闲置于乡里乡间房前屋后的碓窝，又情不自禁的忆起那已经远逝的糍粑习俗。那填不饱肚子的年代固然不堪回首，但对那些本该延续的传统习俗，在不经意间丢失殆尽，自有几分的惋惜。

随着年岁渐增，走过的路比剩下的越来越长。年轻时，憧憬的是未来，很少回头看，很少怀旧，只一股脑的往前冲。而今渐渐的冲不动了，回头望去，才发现有些应当传承的东西在慢慢的被淡化乃至消亡，甚是可惜！把这点还记忆清晰、令人回味的东西重新梳理打点，也不枉逝去的韶华留给我还未曾忘却的一页——那糯性十足的糍粑岁月。



[ 本帖最后由 碧野 于 2014-6-1 11:10 编辑 ]