初冬红糖十里香

　　初冬。晚稻归仓了。

　　空旷的大地上，只有玉米、高梁、甘蔗这些秋天最后的守望者还兀自耸立着，但它们的腰板子已经明显没有夏秋时的伟岸挺拔，垂垂老矣。

　　天地万物，皆有各自绕不开的宿命。甘蔗的宿命，就是到糖厂，浴火重生。

　　我出身农民，自小割过麦子、稻谷，掰过玉米，对农活样样不陌生，但收甘蔗却是第一回，因此，我对周六红平糖厂的采风充满了冲动。

　　来到甘蔗地时，太阳已经爬得老高，清早的阳光有些苍白，没有什么热度，这倒也不妨碍把甘蔗林照得一片明亮。晨风拂过，凉凉的，机灵顽皮，寻着缝隙儿就钻，风似乎也多了点黏性，沾上后就不肯离开，撕都撕不下来。

　　甘蔗熟透了，青皮转黄。甘蔗的身体异常的丰满，站在一行行的甘蔗前，我仿佛能看到糖汁在甘蔗的体内“汩汩”地游走，有些激情澎湃的，似乎还向往着更加的自由奔放，于是，便撕裂皮肤，张开成长长的嘴巴，把心中的渴望喊了出来。齐人高的甘蔗叶像老人的长眉一样耷拉着，但它们锯齿般的锋利却丝毫没有萎缩。为了避免被割伤，我们在剥甘蔗叶，斫甘蔗头时，都戴上了厚厚的手套，但防不胜防，在劳动中，胳膊上、手上和脸上还是受到些许的划伤。

　　收甘蔗前，望着一根根粗壮的甘蔗，我甚为担忧——这么多的甘蔗，要弄到猴年马月呀。没想到，动工后，却是出乎意料地轻松和顺利。因为，甘蔗的根并不有像树根，拚命地往泥土深处钻，而是两三根抱成团，我们只需拿锄头刨几下，就能将其连根挖起。看来，万物皆有灵性，甘蔗也知道蔗农一年劳作的辛苦，尽可能的想让他们轻松些。

　　捆好甘蔗后，蔗农们并不急于装车，而是坐在田埂上小憩一会。这时，他们会摸出香烟腾云驾雾，边抽边开着玩笑。我身边一个皮肤黝黑的中年蔗农见我闲着无聊，拿刀削了一截甘蔗递给我。甘蔗皮极薄，我用牙咬住甘蔗皮，头轻轻往后一仰，甘蔗皮便“嘶”地一声与甘蔗剥离开来，咬一口，甘甜满口。“笑人煮积何时熟，生啖青青竹一排”，咬吃甘蔗时，我的头脑里突然蹦出宋人苏轼《甘蔗》中的这两句诗句，不免一哂。



　　甘蔗被运进糖厂后，就一堆堆露天堆放在院子里。

　　红平糖厂的规模不大，院子里搭着一个小工棚，棚内一台榨汁机“隆隆隆”不停地转动着。榨汁机胃口很大，一根一根吞吃着甘蔗，一付永远吃不饱的馋相，不过吞嚅倒是优雅，咽下了糖水，吐出糖碴，不慌不忙，从容不迫。

　　制糖，在中国有着悠久的历史，早在《洪范》和《礼记.内侧》中就有记载，贾思勰的《齐民要术》更是详细地记录了古代五种制糖方法。我没有看到过其他的制糖方法，更不知道古代的制糖方式究竟何等模样，但红平糖厂的大九锅制糖，令我眼界大开。

　　从制作方式上讲，大九锅制糖还是比较原始的——它是用一个大灶炉来熬制。用锅灶熬糖和我们以前用锅灶烧饭异曲同工。大家烧得都是木柴，只不过这个灶台相对来说大些长些，烧饭的锅灶一般安两口铁锅，而这里却是一字排开安了九口锅。

　　我走进去时，师傅们正在洗锅，忙着开工前的准备活儿。

　　“干嘛不用电或者用煤烧？” 我问烧锅师傅。

　　“柴熬出来的糖香些甜些。”烧锅师傅笑着回答。

　　大九锅制糖，并不复杂。首先是清碴——师傅们把鲜榨出来的糖汁放入头口锅中烧煮，加温后，糖汁中的碴儿便会随热度的升高泡沫一样浮起，师傅们则从第一时间将其捞出。捞碴的师傅告诉我，甘蔗整个都是宝，就连这些碴儿都是酿酒的上好原料。中饭用膳时，主人热情地拿出用糖碴做做得“糖梗烧”来招待我们。“糖梗烧”清冽醇香，闻闻，人就醉了。

　　清碴后，师傅们即把滚烫的糖汁舀入第二口锅中烹蒸。九口锅里，前四口是用来逼水的。我看到乳白色的糖水在高温中沸腾着，喧哗着，时不时有大大的水泡“劈卟劈卟”炸裂开来，那是糖和水在痛苦的剥离——在烈火的焚烧下，水在变轻消形，最后，化为氤氲的白雾在车间里弥漫缭绕。

　　糖汁脱水之后，就变成稠黄的糖浆，继之而起就有浓浓的糖香袅袅升起，这股香，可不像花香，淡淡浅浅，若隐若现，而是愈来愈浓，铺天盖地，难怪红糖的香又叫“十里香”了。制糖的师傅们在各自的铁锅前，各司其职，不停地搅动大铁瓢，避免糖浆沉积，然后，根据糖浆黏度的变化，一瓢瓢依次舀入下一口锅中，最后，把滚烫浓稠的糖浆舀进一个长方形的大木槽中，搅拌，直到凉却，红糖——大功告成。

　　从糖汁熬成红糖，需用时一小时。一次产糖30斤左右。

　　劳动是美丽的。劳动的成果是甜蜜的，就像红糖，香满十里。