遗忘的西津渡

　　　　　　
　　没有多少人记得，却与我意外相逢了。
　　八月，一碗锅盖面的诱惑将我引入了西津渡。
　　盛夏的色彩正浓，正午跋扈的日头，与稀疏的荫凉，彼此照映，如老电影般，呈现古渡一眼望千年的惊叹：青石板的街面上印刻有千年前的车辙，朱红的窗栏上镌刻有飞檐雕花的繁华，杉木的十板门里端坐着斑驳的柜台，青灰色的砖墙将曲曲弯弯的巷子带回从前岁月，一些细细碎碎的悠闲携了轻轻淡淡的光阴，慢慢悠悠走进了我的视线。
　　风吹来的时候，我闻到了西津渡的味道，苍老而不陈旧，遥远而不模糊，每一块石砖都像一个印章，走过的人，发生的事，被它们牢牢印记着。
　　岁月的宁静，在浓烈的季候里，忽然有了沉淀的理由，以为日子的长短，不过在老阿婆手中轻摇的蒲扇里，以为生活的气息，是门口炉子里那缕不息的轻烟，以为人生的风景，是看着日头从东街升，再从西街沉。
　　三块钱的冷饮，在荫凉处的一把竹椅里慢慢消遣，轻轻吮吸着的，仿佛是未来得及遇上的安逸，舍不得，舍不得，终是舍不得。
　　是阳光融化了它。
　　还有时间。
　　是的，这青花瓷般的精致时光，同样让我舍不得花费，舍不得浪费。
　　倒是老树桠里那几丛热闹的蝉声，让我突生寻古的顽心，想像千百年来，始六朝，历经唐宋元明清五个朝代的兴盛，未曾凋零的时间曾经如何繁华过：三国以来，它一直是兵家必争之地；唐代以来，它是漕运重镇，交通咽喉；陆游途径西津渡时，对渡口每日运送的大量兵源唏嘘感叹；清代诗人于树滋的“粮艘次第出西津，一片旗帆照水滨。稳渡中流入瓜口，飞章驰驿奏枫宸。”一诗，更是道出了渡口当年人来舟往的繁忙景观……
　　我还是难以置信，不过是一处依附破山栈道而建的古渡，却传诵着如此多著名的传说与典故：关于善财童子，关于观世音菩萨，关于义务打捞沉船和救生事宜的救生会，关于元代藏传佛教盛行；关于乾隆皇帝在待渡亭的垂钓……随后衍生出五十三坡，救生会，昭关石塔，观音洞，待渡亭，超岸寺，蒜山，这些著名的所在，成为我今天驻足凝望的重要地点。
　　西津渡，它曾那么的丰腴，津渡文化、宗教文化和民居文化，孕育了它丰腴的过去：它依山临江，风景峻秀，令多少文人骚客为它痴醉；它曾经遍布笙歌曼舞，短短的街道上，分布过各式行业的各式店铺150多家，俨然一个热闹的小社会；它的“同登觉路”、“共渡慈航”、“飞阁流丹”、“层峦耸翠”四道券门石刻，昭示着当地宗教曾经的繁荣；它“民国元年春长安里”、“吉瑞里西街•1914”、“德安里”等题额，将“千年古渡，千年老街”的沧桑尽情演绎；它的明清建筑，原汁原味，是一道靓丽的历史风情和风貌；它头冠着联合国教科文组织2001年亚太地区文化遗产保护杰出项目奖；……
　　千米的古街，千年的回声，余音缭绕。
　　现下的西津渡，因了江滩淤涨，已远离长江，比之往昔，少了一份喧闹，却多了一份安闲。悠悠的步履轻敲旧石板，扣出的，是一首访古拜圣的清淡小诗，不争，不辩，不浮，不躁，小小的幸福感，来自对悠闲时光的满足。
　　总还有那么一缕小小的失落，来自被浮华世貌遗忘。
　　万顺昌，很陈旧的一个铺子，2006年，2007年，2008年，2009年的报纸电视上，街铺的掌柜都在很认真的烘烤他的状元饼，并与不同的领导人兴高采烈地合影。
　　2012年的夏天，他依然在大汗淋漓地忙活着，与他一样大汗淋漓的，是铺前欣喜端详这些薄饼的一些陌生旅人。这样的情景，激不起他半点2006年式的兴高采烈，还是一样的手艺，还是一样的薄饼，跨越了五代人的传承，至此，没有不吃的理由。传统的甜味，在传统的铺子传统的手艺面前也算纯正，只是已不再能适应现下我们的口味。老式的传统与微薄的收入，拥挤在现下繁复的流行里，或许，与曾经的繁华一样，也只能以仅存的旧砖老瓦，作为一种曾经存在的纪念了。
　　遗忘的渡口，遗忘的行当，遗忘的手艺，太多的遗忘里，像手中的冷饮，融化在精致时光中，再舍不得，却终会消失。
　　是的，一切终将远去，正如西津古渡口那些早已远遁的拥挤背影。
　　
　　（1552字）