茴糖

 

     
      洞庭湖平原的湘北地区，多山地，雨热同期，适宜种红薯，家乡人叫做茴；有白茴，红茴，紫茴，甜心茴等。可生吃，跟饭一起煮着，放在灰堆里烧着吃，打茴粉，刨茴丝，做茴块儿。茴的吃法多样，其中最受家乡人喜爱的是熬茴糖。   
      冬至过后，一直堆放在墙角落的茴已经变软，糖分沉淀下来，削了皮，吃着清甜可口，便可以熬茴糖了。熬茴糖先要把茴煮烂，也不能太烂，以茴皮自动脱落为佳，否则煮干了糖出不来。把煮烂了的茴倒进一个大盆里，加适量的水和麦芽儿，搅成茴浆，盖紧，经过三四个小时的发酵，揭开盖子，房间顿时充满了扑鼻的芬香。接下来把茴浆用伞斗过滤。伞斗由两根厚实的竹片做成一个十字架，四角上系着一大块棉布，再用绳子吊在房梁上，撑开后倒进茴浆，像一个包袱，也像一把打开了的伞。双手握住伞斗轻轻摇动，茴浆从棉布下面一滴滴地掉落出来；一袋伞斗的茴浆要摇很长的时间。左右上下慢腾腾地摇动，用力均匀，不发一言，时间久了，能够听到竹片发出“吱呀、吱呀”的声音，仿佛从很遥远的地方传来，却又异常清晰地停在耳边，一声接着一声，轻柔的节拍，会让人悄悄入睡。这样的声音只有上了年纪的老人才能摇得出来。我试着去摇时，把伞斗摇翻了，茴浆直接倒进了木桶。
      去掉茴渣，过滤后的茴浆色泽清亮，稠而不浓，呈淡黄色。倒入锅中，在灶里面放入木柴----一般的木柴是不管用，必须是过了六月的树桩或树兜，烧出熊熊烈火，烧得锅台热气腾腾，不一会儿，一锅的茴浆快烧完了，又马上倒进一桶。随着一桶接一桶茴浆倒进去，锅里的茴浆慢慢稠起来，开始成糖，此时夜已深了。记得小时候为了吃到新鲜的茴糖，在十几桶茴浆倒进锅中后，我又一次信誓旦旦地向姐姐们保证：“今天晚上，我一定等到糖熬好了再去睡觉。”姐姐们都懒得答理，只有四姐回头看了我一眼，不过她的眼睛是闭着的。受她的影响，我扔柴的手渐渐地慢下来，一根，二根，三根----我一边数着，一边努力地支撑着眼皮，不让它们合上，但是到了最后，两个眼珠子终于躲在眼皮里面再也不肯出来，我也不知道到了什么时候，是哪个姐姐把我抱上床了。
      熬茴糖是一个漫长的等待，在熬糖，也是在熬时间，过程是辛苦的；不过时间熬久了，美味也深藏其中，结果当然甜了。刚刚熬好的茴糖亮晶晶，软绵绵，热乎乎，用筷子搅上一团，仰起头，张开嘴，让茴糖轻轻地滴落下来，润滑柔软的金丝一圈圈地缠绕在舌头上，入口即化，甜而不腻，让人情不自禁地咂起舌头又想接着吃上一口。
      更好吃的是茴糖砣砣和茴糖泡泡。茴糖砣砣是把炒熟了的黄豆、小米、花生等磨成细粉，一起倒入正在冒着鱼眼泡的茴糖里，另加上一些剪成小丁丁的干桔皮，拌匀，再捏成一个个小砣砣。茴糖砣砣趁热不好吃，要等到第二天吃才有些意思。过了一个晚上，茴糖砣砣比石头还要硬，根本咬不动，只能放在牙齿边上慢慢地磨，一点点地磨碎到口中。歪着腮邦子磨着茴糖砣砣，口水都流了一串，也没见磨掉多少；但就是吧哒吧哒舍不得松口。
      茴糖泡泡则有二种做法。一种是把粳米炸成泡米花，跟茴糖搅拌，捏成团，或者在抽屉里压紧了切成块，吃着清脆爽口。另一种是把糯米蒸熟，晾干，再在锅中炒熟，加入茴糖搅动，稍稍压一下，切成薄块，吃起来咬得喀喀有声，有嚼劲，很饱肚。
      吃糍粑时或煎，或蒸，或煮，口味各不相同，但粘上一点儿茴糖是必须的。就像在糍粑上面涂了一层黄油，锃亮闪烁的颜色一下子勾起了人的食欲。真正的美味都在无意中调和出来。雪花飘扬的深夜，一家人围在灶边烤火，肚子饿了，我把糍粑从水缸里拿出来，放在糍粑凳儿上，在柴火边上慢慢烤，滋滋作响；烤软，烤黄，两面焦黄，直至鼓起来。然后用粘了茴糖的筷子往糍粑上面轻轻一截，冰凉的茴糖顺着小孔渗透进去，趁着热，四面散开，鼓鼓的糍粑立刻瘪了下来；不过外面仍然是热的，拿在手上不停地翻滚，慌乱地咬上一块，茴糖顺着糍粑滑进口，一热一冷，奇妙的口感中传来一缕清甜，直入心脾，很切合乡村冬天的味道。
      熬好了的茴糖装在一个黑色的小铁鼎锅中，同一些坛坛罐罐摆放在厨房。过年做红烧肉时，筷子不管用了，要用刀才能切开一块，丢进锅中溶化，无需加酱油，红烧肉也显得晶莹剔透，汁液饱满。立春之后，气温上升，茴糖又渐渐软下去，再用筷子搅起一团，吃起来又比去年甜了一层。同样的茴糖，不一样的味道，原来时间才是世间最好的调味剂，让美味从胃或舌尖上转移到其他地方，都化作了一份温暖的念想。