济宁手记

                                                    济宁手记
                                                       围庭



       大运河在沟通南北运输的同时，也推助发展了沿岸许多城市，鲁西南的济宁便是其中之一。济宁原叫任城，因运河的关系，这儿成为重要的南北中转码头，为了祈望水与城市永远安宁，任城遂改名为济宁。

      游览济宁是我很早以前就有的想法，今夏赴鲁，路经济宁时，特地在这儿下车并且小住了两天。济宁有新区和老城之分。我因喜欢老的街区，便在网上选择一个地处老街的江南春宾馆住下。宾馆离古槐路不远。古槐路街道狭窄，路边的槐树枝繁叶茂，银白色的槐花香气沁人心脾。可能是受古槐路的影响，宾馆临街的这条小马路，也栽满了槐树。江南春宾馆的建筑是仿古的庭院式花园，庭院里花开树绿，高低错落的阁楼亭台掩没在植物丛中，显得十分幽静。下榻在这儿，让人有一种说不出的惬意。

      一般人对济宁了解不多，可我只消说出唐朝的李白曾经在这儿居住了近二十年，儒家四圣孔子、孟子、颜子、曾子的出生地都在这里，你就晓得这座城市的厚重了。行走在街头，随时可见小校场街、道门口、察院街、御米仓街这样古旧的街名。可惜的是，老街仍然逃脱不了被改造的命运，一一映入眼帘的是宽阔的马路，新的楼房；声声入耳的是商场市声的喧哗，还有汽车喇叭急促的鸣叫。老街其实是徒有虚名了。不过我还是要感谢城市的规划者，他们在扒掉老街的同时，还没忘记把旧名留下来，这至少能够让人有一些回忆的依据。

      古运河景区的设立，也许是对拆除老街的一种补偿。然而循水而至的我，站在这个所谓的古运河景区里，十分茫然。我不止一次自问，这就是古运河吗？河床狭窄，宽度仅有二三十米，而且水浅池清，波澜不兴。古代运河肯定不是这般模样，否则它是承载不了舟来帆去的船运业务。察觉出我一脸的疑问，一位看上去有些睿智的老人告诉我说：“这儿确实是古运河，有了铁路、公路后，运河也改道了；这两年始兴旅游才又把运河故道疏通起来，船舶是不会进来了，也开不进来了，现在仅仅是向外地来的游客作一个模拟的展示，也可以说是一种摆设。”老人指着不远处的竹竿巷和东大寺说：“一巷一寺以前紧傍运河，现在自然也紧挨着运河故道，探古访幽的人可以前往踏访一番。”问老人贵姓，他说：“免贵姓接，接客的接。”说完摆摆手，飘然远去。

      在现代人的生活中，用塑料制成的塑料提篮、塑料框、塑料桶、塑料包装箱是人们不可或缺的生活用具，可是在过去，这些生活用具主要用毛竹编织的。南方产毛竹，商人从南方运来各种各样竹器制品销往北方，那时水上运输多数仰仗大运河完成，船泊在济宁中转，卸下后又装车装船运往比济宁更北的地方。竹器是空泡货，占地大。毛竹是实心货，运一船毛竹可以编织十船的竹器。精明的南方匠人一合计，便携家带口来到了济宁，在运河边上开竹器坊。他们把运来的毛竹堆在店门口，撸起袖子劈竹、切片、制丝、编织。编织好的成品现卖。南方匠人越来越多，竹器坊也越开越多，毛竹也越堆越多。那时候，只要一走近这条巷子，就能闻到竹子的清香味。那时的济宁人管这条街叫竹竿巷。竹竿巷曾经是北方最大的竹器集散地。现在兴旅游业，有点故事、有点历史的地方特别吃香，竹竿巷符合这两点，于是成了远近闻名的人文景点，本地人和外地人都喜欢到这儿转悠。遗憾的是，竹竿巷已经被“拆改”切割，巷子一再变短，现在只剩下一百多米长了。幸运的是，保留的这条残巷依旧连着运河故道，街名还叫竹杆巷。现在街上还有几家竹器坊在营业，竹器坊的门口像过去一样堆放着毛竹，编织好的竹篮、竹筐、竹椅、竹席等也堆在一边。走进店里看看，开竹器坊的人，大多是一些上了岁数的老人。手工编织竹器，费工又费竹材，却卖不出好价钱，可以看出，这些老人在苦苦支撑着门店，赚到的钱也仅够糊口。我有意与一个正在编织的老人搭讪。我不知他的祖先是否来自南方，如果是的话，他口音是否还会保留一丝江浙的余韵呢？我问彼答，结果是徒增我对岁月无情的感叹：因为他的口音里，已经听不出任何一点点南方的味道了，也许除基因外，南方人的其他烙印在老人身上已荡然无存了。

      在竹竿巷转弯的地方，有一处高大巍峨的伊斯兰建筑风格的寺庙，这便是远近闻名的济宁清真东大寺。东大寺的门朝着运河故道。河边，也是寺门前，立着一块全国重点文物保护的石碑。看门的在打盹，我轻叩表示欲进，她终于半醒抬起头来，随即伸手示意门票五元。呵呵！看样子收费的不止少林寺、灵隐寺这样的佛庙，东大寺也收钱。

      大殿坐西朝东，这是遵照伊斯兰教规定礼拜的“朝向”。大殿前浅后深，愈往里面走，殿势愈高，台阶最高处，是阿訇站的地方。阿訇站在那儿，威势很容易显现出来。东大寺同国内其他清真寺一样，建筑物里外的彩绘及墙面装饰，基调多用暗红、土黄、鸭头绿、灰白、黑色、金色等颜色。东大寺建筑乃至装饰以伊斯兰教传统风格为主，但也吸收了不少中国宫殿式龙的内涵，算得上那个时代的“中西合璧”。东大寺建于明朝洪武年间，已有六百年的历史了，是国内五大古建清真寺之一。东部沿海本不是回民集中聚族而居的地方，东大寺的出现，说明了当年运河沿岸云集了各方人士，既有腰缠万贯的商贾，也有云游天下的读书人和传教士，而作为水陆大码头的济宁，只要你愿意来，它总能敞开胸怀容纳你，给你一席之地。从这一点可以看出来，济宁作为运河城市，具有很强的包容性。

      东大寺不远处有座酱园式建筑，这便是名闻齐鲁的玉堂酱园。实话说，在去济宁以前我并不知道有这么一个酱园。一直以为酱菜是江南人的专享，他们喝稀饭米粥时夹起酱菜丝，日子过得纤细且柔长。我儿时在山东待过一年多，记得乡人一手拿着煎饼，一手拿着腌渍的芥疙瘩块，我印象里北方似乎只有单一的芥疙瘩咸菜。到了玉堂酱园一看，这里什么酱菜都有，酱渍黄瓜、八宝菜、金丝菜、尖椒、花生仁等，与我在扬州“三和四美”专营店所见的酱菜品种差不多少。我问店家一些情况，一位负责人模样的人告我，三百多年前，一位苏州人在济宁开办了玉堂酱园，他从苏州带来了腌制酱菜的师傅。为适应北方人的口味，他注意吸取并保存齐鲁一带酱菜的优点，最后达到博采南北之长的境地。慈禧对吃物十分挑剔，当年她在品尝以后称赞玉堂酱园的酱菜“京省驰名，味压江南”！并下旨把这种酱菜当作贡品送至宫中。至此，玉堂酱园的产品不但是济宁人佐餐少不了的小菜，而且还成为济宁城市名片之一。“味压江南”似乎道出了这座运河城市的某种精神。

      很远的地方就能看见太白楼这座古楼阁式建筑。太白楼建在城墙上，青砖灰瓦，朱栏游廊环绕。二层檐下高悬楷书匾额“太白楼”三字。不知道是谁写的，但豪放劲道的气势颇与李白性情相符。天下酒楼凡标有太白二字的，莫不与酒仙李白搭界，店家通常会在店中悬挂李白画像或挂酒幡招摇。上海的太白酒楼是这样，李白故乡江油是这样，他羽化登仙的马鞍山也是这样，济宁的太白楼虽也有李白雕像，但现在这儿只是一处纪念李白的场所。李白一生三不离，一不离女人，二不离宝剑，三不离美酒，当年这地方叫贺兰氏酒楼，是李白常来喝酒的场所。让具有游侠豪迈个性的李白在济宁待二十年不肯挪窝他去，这个中的原因我不知专家们是如何考证的，但以我的判断，我敢说当时的任城，在许多方面能够满足诗人的需求，至少这儿有他不缺的女人，也有仗剑可舞的看客，至于贺氏酒楼，李白借这个地方不知往肚皮里灌了多少美酒。如果诗人的心里不爽然，他怎么会在任城写出二百多首诗呢？李白当时是明星，同样是明星的贺知章来这儿与李白会面，以后又是杜甫三番五次地来找他，李白与这两人在太白楼饮酒作诗，时而眉飞色舞，时而烂醉如泥。使得太白楼，当时叫贺兰氏酒楼的声名大震。思及此，我忽发奇想，假如有可能，这儿为什么不可以恢复为酒楼呢？如果那样，至少此刻的我，一边可以模仿先贤喝酒，一边可以朗读唐诗，李白的、杜甫的、贺知章的……

      太白楼算得上一个制高点。登楼俯瞰，不远处是竹竿巷、东大寺、玉堂酱园。玉带桥南北跨越古运河，餐厅酒楼，济宁名吃，比比皆是。真是“登斯楼也，宠辱皆忘，心旷神怡”！补说一句，因为当时感觉超好，竟让我全然忘了这运河已不是当年的景色了。