[原创] 西藏印象·温情八宿

西藏印象·温情八宿 　　一听说八宿，我的心里就充满了无限的温情。八宿，如一朵雪莲花一样，从小就开放在我幼嫩的心灵，芬芳了我的整个生命。 　　那是缘于我的西藏奶奶。西藏奶奶是我三爷在走茶马古道时从西藏娶回来的小奶奶，我家的人叫她细奶奶，村里的人叫她西藏奶奶。西藏奶奶就是八宿人，她跟着三爷来到丽江后，就没回去过，也没有亲人来探望过她，我不知道如今在八宿是否还有她的亲人。我想，到八宿时，即使见不到细奶奶的亲人，能在细奶奶的故乡住上一夜，那也是一件多么让人备感亲切的事。 　　要到达八宿，我们必须翻越海拔5080米的东达山，这是我第一次到达海拔五千米的高度，我有一种悬浮在空中软绵绵的感觉，这个实实在在的数字把我带到了一个虚幻的世界里。当一串虚幻的数字悬浮着我的感觉，西藏的茫茫雪山就如一匹又一匹洁白的古丝绸铺设在遥远而亲近的山冈，透过大地上的光芒，我的心里就充满了无限的温情，在藏民的心中，每一座雪山就是一尊神的象征，蕴含着温柔、祥和、高贵、神圣、高雅的不可抗拒的力量，和蓝天一起，关爱着在这里生存的每一个生命，天空的蓝和大地的白，蜿蜒曲折的柏油公路衔接着天上人间，在我的视野里仅剩下这两种清纯的色调，没有一丝杂质，站在西藏的每一个高度，向左一步就踩进天宫的冰清里，向右一步就踏进大地的玉洁中，而那些五彩的经幡，带着灵魂的祈祷，在无尽的雪山飘然着虔诚的情愫，作为唯一的点缀飘舞着灵魂般梦幻的美丽时。一些零碎的诗句，流留着生命的色彩，在茫茫雪域之地闪现： 　　走在西藏的天路上
　　我将手伸向蓝天
　　想敲开天堂的大门
　　问一问上帝
　　人间也有仙境
　　…… 　　我们迫不及待地下车跑到雪地里，触摸阳光冰凉的肌肤，感悟雪山圣洁的情怀。当我看到一串串彩色的经幡在雪山丫口作为唯一的点缀飘舞着灵魂般梦幻的美丽时，我想把我心中最纯洁的祝福留下，可我面对这洁白无暇的一座座山川时，我无言倾诉，只有洁白的哈达，才是雪域圣地上最好的祝福了。从未与雪山这么亲近过的我，便取下怀里珍藏的哈达，敬献在雪山丫口竖立的一快蓝色路标上，上面写着“不怕艰难险阻，不怕流血牺牲，保通川藏天堑，铸造交通铁军。”落款是武警交通第四支队。第一次经过海拨五千米的雪山，大家激动不已，欢呼雀跃，合影留念。“因高寒缺氧，此地不能久留，大家马上上车出发。”大家听到领队何跃林大声地呼喊时，纷纷上车，很多美景，只好在车上拍摄下来。 　　在经过茶马古道上有名的九十九道拐时，只见两座相对峙的山岭上，布满了Z字型的盘山弯路在山间像脉络一样流动着纵深的历史感和沧桑感，就在这弯弯曲曲的山路上，曾经垒叠着厚厚的马蹄声和赶马人的脚步声，当我在山顶从车窗往下看时，仿佛看到了三爷赶着一百多匹肥壮的骡马，唱着悠扬的情歌，驮着他的西藏新娘正从一道一弯的古道上向我走来，踢踢踏踏的马蹄声，如一个个永不消失的音符富有节奏地挂在了如五线谱一样充满音律色彩的九十九道拐上。虽然，茶马互市已沉寂在了历史的画壁上，我再出看不到长长的马帮队了，昔日的茶马古道也变成了滇藏公路，让我看到的是一辆紧跟一辆的橄榄绿贸运车队，车上写着“天路”二字，我努力把头探向窗外，看看长年奔驰在雪域高原的军人是什么样子，他们驾驶着又高又大的货车，是怎样的一种威武啊。在九十九道拐上，我特别想看到一张脸，一张军人的脸，我想把他深深地收藏在心里，他们行驶在天路上，冒着寒冷和艰险，把温暖送到西藏的每一座雪山头，每一块草原上。可我没有看到，只看到一双有力的手，紧握着方向盘，在这网络般的古道上，用他们特有的方式恋爱着这沉寂的大山茫茫的雪域圣地。 　　一路雪山、峡谷、江川，感受寒冷与温热。记不清翻越了多少高山与河流，走过了多少如血脉一样蜿蜒曲折的盘山险路和悬崖上的落石山路。只记得翻过一座雪山，又伴一段江流，几离几别，几遇几逢。在夜暮降临时，才灰尘仆仆地到达八宿县城。 　　八宿藏语为“勇士山脚下的村庄”，县城海拨3260米，座落在三江流域的高山峡谷地带，周围红色的山峦上白雪覆盖，蓝蓝的天幕上悬挂弯弯的月亮，一群乌鸦驮着夕阳的光辉在村庄上空飞翔。山脚下层层麦田，绿树成荫，垂柳依依，显得秀美迷人。 　　夜宿八宿，我感到特别的温馨和幸福，我温存着一份亲情入梦，梦入西藏奶奶柔美的怀里。 　　清晨，湛蓝的天空中，飞翔着一郡乌鸦，那纯净的黑，让我想起高贵的灵魂。事实上，乌鸦在藏民心中是最为吉祥的了。我的目光追随着乌鸦的飞翔时，看到半圆的月亮和太阳在同一片蓝天上。 　　走出八宿县城，一路冰雪风光，穿过一道雪谷幽境，出现在眼前的是美妙无比的仙境--然乌湖。然乌湖位于距县城90公里的然乌镇，318国道从然乌湖蜿蜒而过，是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头。湖面海拔3930米，湖长26公里，宽1至2公里，总面积27．3平方公里，三个上下相连的阳措湖、傍措湖和冷安佳布湖一脉相承，串珠状地嵌落在冰雪、草地和村庄之中。湛蓝的湖面上有成群的水鸟，湖畔山上均是莽莽原始森林，山峦重叠起伏，从山脚到山顶都是终年不化的冰雪。我们不时地停车拍照，湖边肤色黝黑的放羊娃抱着心爱的小羊羔站在我的相机前。 　　顺着一条乡村小路沿着然乌湖向来古冰川方向走去，沿途的景色优美极了，湖水倒映着绿树点缀的雪山，朵朵白云游动在清澈的水中，一群洁白的绵羊在湖边金黄色的草地上低头啃草，牧童甩动着长长的鞭子，几头黑色的牦牛悠然地走在路边。大自然的一幅杰作完美地呈现在我们的眼前，这是一种憾人心魄的美，这是一种让人难以忘怀的美。越野车一会儿在坑坑洼洼的乱石路面上颠簸，一会儿在低矮的荆棘丛中穿行，一会儿又趟过一条条浅水河，车辆开过，溅起两道清亮的水花，之后就是一大片沼泽地，表面上是一层黄色的草皮，可车轮一过，就像在油层上行走一样打滑。看着前面的车辆在沼泽地里像跳舞一样滑动，后面的车只好离远一些。有的车陷入泥坑，要十几人才能推动。当走过这一险路时，来古冰川却用她千年不变的美丽静静地等待着我们敬慕的目光。 　　来古冰川的地名原于紧邻冰川的一个藏族小村落--来古村。来古村的藏语意思是隐藏着的、世外桃源般的村落。来古冰川是西藏最重要的海洋型冰川，也是世界上海拔最低的冰川，海拨为4100米，也是西藏已知的面积最大和最宽的冰川，是美西冰川、（死亡冰川）、雅隆冰川、若骄冰川、东嘎冰川（白色海螺冰川）、雄加冰川及牛马冰川六个冰川的统称。与南北极冰川是同一系列的冰川。 　　到达来古冰川，还要经过一片奇形怪状的石头沉寂地带，这大大小小的银灰色的石头，洁净不染，它们像一群威武的忠诚卫士，守卫着来古冰川的冰清玉洁。有的石头大如一幢房屋，有的小如一把坐椅，石头与石头之间是那么的亲密无间，坚固而沉稳地镶嵌着。我们从这块石头跳到另一块石头，没有哪块石头摇晃一下。这些石头的摆设是那么的充满艺术格调，保持着亿万年的亘古姿态，陈列在宇宙之间，衬托着来古冰川如玉般的温润与柔美。 　　也许，冰川的美是无法用文字、语言或者绘画这样的方式来表达的，我只看到一片耀眼的洁白，在阳光下闪亮着。从山顶到山脚都是冰雪封存，冰雪下的湖边是一排放射着幽幽蓝光的冰川，冰湖里飘浮着一件件冰雕式的艺术品。 　站在来古冰川的边缘
　　我已失去所有的语言
　　却看到你寂寞的中心
　　开放一朵粉红的莲
　　还听到你灵魂的歌唱 　　我以感恩的姿态
　　与冰川一起寂静 破碎
　　却不知道
　　你包裹着大地上所有的激情
　　我遥远的梦飘满了迷茫的暗香 　　的确，然乌湖和来古冰川的美丽，一直是“养在深闺人未识”，毫无半点人为的污染和修饰，一路上没遇到前来观光的游客，只有几个背包族站在湖畔的雪地里发呆。湖边从景色瑰丽的然乌湖到雄伟壮观的来古冰川，有35公里的路程，一路湖光冰雪、草地牛羊、田园村落，美不胜收。在西藏能观赏到南北极冰川之美，真是一件幸事。