“花山”识隐

多年前我就去过苏州，印象最深的是王羲之为虎丘所书的“剑池”，家门口即可浣衣的小河，以及得月楼的手剥虾仁。相比之下，对苏州园林的印象并没有那么深。拙政园、留园、网师园等，叠山理水，宗法山水画意，堪称精妙，但真当置身其中，却有“不识庐山真面目”之感。究其原因，或许是在书中与它们神交已久，少了新鲜感和好奇心，或许是游人太多、讲解员又喋喋不休，煞了欣赏的情致。

每每想起当时游园的情形，总觉得过于喧嚣。作为私家园林，苏州不少园子的大门就开在繁华的大街上，走进去，才发现别有洞天，与尘世的喧嚣径自隔绝。原来的那些园主本就有大隐隐于市、闹中取静的意思，人一多自然不行，失掉了“隐”的初衷。所以这次，我想看看褪去烟火气的苏州是哪般模样。

“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”，虽未“乘船”而是“乘机”，但看着舷窗外的风景，我不由得默诵这句诗，想着到苏州后，一定要慢下来。而我此行的第一站也在“姑苏城外”，名曰“花山”。行前检索，我发现“花山”有多处，非苏州所独有，必定是因繁花如云，遂得此名。

抵达花山时已暮色深深，我住在山脚下一处名为“花山隐居”的客栈。白墙黛瓦的小院，中庭有一池水，睡莲吐蕊，些许“暗香浮动月黄昏”的意境袭来，让心情稍稍放松。细看，池畔的太湖石上还伏着一只龟，两个小孩指指点点，用我听不懂的方言和它对话。

回房间打开窗，花木湿漉漉的气息随夜色涌来，伴着悦耳的鸟鸣。什么鸟？听起来至少有四五种，我不懂“鸟语”，分不清它们是在唱和，还是在求偶，抑或在觅食的间歇歌上一曲。掩上窗，我习惯性地找遥控器，想看看新闻，却发现客房里没有电视；拿起手机想连上无线网，却发现客房里好像也没有配备。把服务员找来，才知道这是一家隐逸主题的客栈，意在让客人远离现代社会的一切纷扰。如此一来，倒提点我此行的初衷了。看会儿书、洗个澡，躺在床上想着第二天去山上赏花，不知不觉，我在雨声中入眠。

清晨，雨住，空气清润，沿一条蜿蜒的石径上山，浓荫蔽日的树木遮挡住视线，花山看不真切。石径旁一条瘦小的清溪时时相伴，掬一捧水，清冽甘甜，阵阵凉意滑入腹中。当地人告诉我，这是地道的山泉水，泉眼就在山上不远处。

花山泉多——地雷泉、洗心泉、钵盂泉，泉名富有禅意；盈盈泉、寒枯泉，除了诗意的泉名，它们还汇入半山腰的天然水塘——天池。来到天池后，我感叹它并不起眼，宽度也就几十米，为何会有如此响亮的名字？原来是因为庄子。

《庄子·逍遥游》谓：“南冥者，天池也。”成玄英疏：“大海洪川，原夫造化，非人所作，故曰天池也。”如此说来，天池并非因其大才称之为天池，而是缘于它的自然天成。按庄子的说法，“水击三千里”的鲲、“扶摇直上九万里”的鹏就在“南冥”，也就是“天池”，可眼前的天池，如何任它们驰骋？想象庄子那些充满瑰丽色彩的奇异传说，总需要一个支点，或许天池就是其中之一吧。

看过树、品过泉、见过天池，这花山的“花”究竟在哪里？难道是季节原因，花都谢了？等到了山顶，我才恍然大悟，原来这“花”指的是花山的主峰莲花峰。莲花峰峰顶状若莲花的巨石如天外来客，巍然耸立，片片花瓣清晰可见；近前细看，巨石间缝隙微小，让人担忧会不会因游人的攀爬导致“花瓣”掉落。同行的朋友笑话我：这巨石千百年来纹丝不动，怎会因为游人而动摇分毫？

虽然在山顶解了花山得名的谜团，我却并不满意：四方名山众多，山顶有奇石、巨石的不足为怪，若说花山的“花”单指莲花峰，岂不是辜负了沿途的风景？“山种”“隔凡”“吞石”“坠宿”“出尘关”“花山鸟道”“落帽”……历代文人墨客留下的摩崖石刻，才是真正的妙笔生“花”吧。这“花”没落在纸上，而是落在大千世界、落在天工所开之物上。

细心留意便会发现，山中的摩崖石刻不唯多，更以文与石的相得益彰而令人流连忘返。“落帽”一石形似九天之上风吹落的一顶仙人帽子，它稳坐山中，让人不禁思考这石与天的隐秘联系；“隔凡”一石宛若一扇屏门，将花山与尘世隔开；“山种”一石，相传那二字为王羲之所书，因其发觉花山之石气韵生动、百态兼备，遂将这里视作“山之种”。

我最中意的一方石在半山腰，形似圆凳，憨厚可爱，上有“且坐坐”三字，好像盼着游人在此休息片刻。人生似登山，长路漫漫，何不在中途休息一会儿？“且坐坐”有灵气，嘱我慢一点，不必在乎这片刻。

从东晋到民国，来花山访古探幽、赏月品茶、舞文弄墨的文人雅士和灵仙佛子众多，恐怕没人说得清有多少。不过其中最有名的还要数高僧支遁，没有他，花山恐怕要少三分灵气、七分佛性。

支遁是东晋咸和、咸康年间的高僧，曾于吴地余杭山等处隐居，一心钻研佛法，花山便是他开辟的道场之一，至今还存有他修炼的地点——支公洞。支公洞很是狭小，一人弯腰能勉强通过，在此暂坐一会儿，虽当不成隐士，却也能获得一时的安宁。

暮色渐起，游兴未尽，告别花山往苏州城里去，纵使眼底再多繁华，胸中有此一隐，也可于曾经辜负的那些名园中觅得不少雅趣吧。