东坡墨鱼的诗意

　　　　
　　 看见“东坡墨鱼”几个字，你就会想到北宋大诗人、大文学家、大书画家、大政治家苏东坡，你会以为这鱼是他发明的，因为他本是个美食家，凡是他为政过的地方，几乎都有过他发明的菜肴，无不例外地冠上他的大名。只有东坡墨鱼例外，因为是家乡人加在他头上的。
　　 在高档酒楼里，你就会品尝到做工讲究的东坡墨鱼：菜端上来就吸引了你的眼球，形神具备，可看可赏可食，让你大开眼界、大开胃口。
　　 盘子边上有一个“东坡观砚”的面塑，惟妙惟肖的，边上有蕃茄沙司汁写的“东坡墨鱼”几个字，盘子两头，有茄子皮摆成的两个立轴。墨鱼经过精盐、味精、料酒腌渍，又拍上了一层干淀粉，油炸之后，全部变成了金色的墨鱼花，散放在盘中，上面浇淋了香油、葱、姜、蒜米、高汤、白糖、醋等用调料与湿淀粉勾芡的汤汁，还有巧克力酱、番茄沙司在盘中画出梅花图案，像是东坡画成的梅图，使人情不自禁地想起他的咏梅诗：“故作小红桃杏色，尚余孤瘦雪霜枝。”第一眼就给人造成强烈的视觉冲击力，美图更给美食添加了几分文化内涵。
　　 这时你几乎不忍下箸，担心破坏了美妙的意境。但是垂涎已久的口舌，苦苦等待的肠胃，还是使你情不自禁地伸出筷子，夹起一团金黄的鱼花放入口中。双唇接触到肉片的一刹那，酸酸甜甜的，一股酥酥的香味弥漫开来，顿时将沉睡的味蕾唤醒，再而刺激味觉系统。咬开酥松的外壳，轻启双唇，稍稍一抿，娇嫩的肉片即刻化成一缕幽香，缠绕着舌根，咽下喉咙，进入呼吸管道，再跟着呼吸从鼻梁间窜出，久久之后饶有余香。
　　 咂之，丝丝的甜，微微的酸，再加上葱姜蒜的香辣，混合成东坡妙曼的诗句，于是你也会惺惺作态，酸酸颂文：“肉芝石耳不足数，醋笔鱼皮真倚墙。”虽然剽窃了苏学士的诗歌，但咏无妨，谁让这鱼叫“东坡墨鱼”呢？
　　 原来，这鱼是苏东坡的老乡，原名墨头鱼，就产在四川省乐山市凌云山和鸟龙山脚下的岷江里，嘴小、身长、肉多，龙身燕尾，双鳍铁直，头腹面还有一个特别大的吸盘口子。
　　 以前并没有多大的名气，当年的小苏一定吃过，但年幼无知，也没觉得有多好，所以没有专门为其写诗。青年时代，他到凌云寺去读书，寺庙忌杀生，想必也不让他吃鱼。不吃鱼也要读书写字，写了文章就要去凌云岩下洗砚台，洗得多了，江水也黑如墨染江中鱼喝了墨汁，皮色浓黑如墨，黑玉一般，被人称之为墨鱼。大约，鱼儿也沾染了书香气，待苏东坡中了进士，鲤鱼跳龙门，走出巴蜀，入朝为官，墨鱼也潜移默化，变成龙腾空而去。不信你到现在的龙泓山去看看，至今还保留着苏东坡的“洗墨池”遗址，池上方还刻着“鱼化龙”三个醒目的大字哩。
　　 其实，那是传说，是卖鱼人为经济利益杜撰的噱头，当不得真的。因为从古至今，那墨鱼都游弋在岷江之水中，是乐山最负盛名的珍贵鱼类，地方志写它：“孟冬大雾始出，出必于湍溪高峡间。其性洁，不入浊流，常居石岩，食苔饮乳以自养。”与苏东坡出污泥而不染、“一肚子不合时宜”相同，可以称之为水中君子了。
　　 此鱼在繁殖季节，雌雄并排以吸盘口吸附于江底，头下尾上倒立着。诗人形容它们“倔强立泥沙，矫如树黑帜”，任凭“渔人以火夜照叉之”不躲避，可见雌雄墨鱼的“伉俪情深”。再想起苏轼的《江城子》：“……夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行……”你不觉得这墨鱼与苏东坡一样是个情种吗？
　　 苏东坡思念妻子，何尝不思念故乡呢？他一生最爱吃鱼，常常是自己动手烹制，故能深得制作各种鱼肴之妙法。以他命名的鱼品有十来种：东坡糖醋鱼、东坡鳊鱼、东坡鳜鱼、东坡鲥鱼、东坡鳆鱼、东坡鲈鱼、东坡鱼头等等，炸、烹、煮、蒸不一而足，在湖北专门写放下了烹鱼的法，很可能根据青少年时代的记忆而写的，在他老家至今保留着这样的水煮鱼方法，只是他应用到湖北，成就了移民美食文化。
　　 墨鱼不同，因为“腹部多膏，极其鲜美”，苏东坡与弟弟苏辙曾用香油、豆瓣、葱、姜、蒜等调料，以炸、烹、收汁之法也烧过鱼，其味“芳香妙无匹”，焉知不是墨头鱼？他曾在《过新息留示乡人任师中》中写道：“怪君便尔忘故乡，稻熟鱼肥信清美。”由此可见，鱼是大文豪的思乡情结，家乡的鱼养育了他，家乡人也为他自豪，借他的名头为家乡鱼命名有何不可？真是名正言顺啊。
　　 墨鱼化龙而去，那一道菜肴还在。苏东坡走了，我们还在，品尝以他名字命名的鱼时，吃鱼而生怀古之情，我们也在品尝那千古诗意。
　　
　　
　　 [ 本帖最后由 洛风 于 2011-6-28 09:08 编辑 ]