泡泡青
泡泡青是一种蔬菜，吾乡随州特产。
每年入冬，泡泡青便成为乡人的时鲜，餐桌上处处可见。泡泡青随性，易种养，田间地头，只要撒几把种子，保持足够的底墒，沿着物候，三两个月便挤挤挨挨，一派葳蕤。
在泥土芬芳的菜园里走一遭，总会被恣意舒展的泡泡青所吸引，它不像甘蓝、大白菜，长到一定程度开始内卷，而是随心所欲，尽情地袒露自己。由内而外，由青黄而墨绿，叶瓣肥美、丰润、鲜亮，像一晕皴染下的法度，层次、格调俱到，洋溢着浓墨重彩的生命活力。叶面似乎跌宕着奔涌的地气，褶皱出繁密的珠泡，仿佛涵泳着大地的心事，像母亲的手。
寒风冷雨来了，泡泡青精神大振。经霜雪后菜叶愈加苍翠，有种高古里渗透出的青春，令人忍不住想到了冬梅、劲松、翠竹。而口感，更具清绝气，有着鲜甜糯香的深长滋味。
很多随州人都喜好这份滋味，即使行至天涯，都念念不忘。泡泡青乃至成为乡情最具代表的意象。有痴情者，将泡泡青的种子带出随州，就近培植，却发现其色、形大异，其真味荡然无存。正如橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。随州地处中国南北地理分界线上，淮河南滨，特有的地理水文，让泡泡青成为随州的专属菜蔬，相传是炎帝神农尝百草发现的。屈大夫在《橘颂》里以橘明志：深固难徙，更壹志兮。泡泡青如此秉性与橘相近。这份专一，是泡泡青对随州的偏爱，也是天下游子对故乡的眷恋。
儿时，印象深刻的，是每逢腊月时节，母亲从园子里寻几蔸壮实的泡泡青，到河边，砸开凌冰，将菜叶一片片洗净，半晌才直起身子，臂挎着藤篮，呵着红萝卜似的手归去。这双通红的手，一直忙碌在我回望少年时的记忆影像里，除了河边洗菜，还有塘边浣衣。有一年冬天，我在洞庭湖边，见一老妪佝偻着洗衣，听着笃笃的捶打声，想起唐代刘长卿的诗句：乡心正欲绝，何处捣寒衣。霎时，鼻子一酸。刘长卿当年刺随时，一定也品尝过泡泡青。
冬日里，红泥瓦钵，尺径铁锅，燃木炭火赤，以为烟火长春。瓦钵是变用残柄的烘笼儿，木炭则是自灶膛退出零碎的劈柴。这时，少年从外面闯入灶屋，不及抖落身上的雪，便围坐老桌旁，但见瓦钵里荧荧红亮，鼎锅里青白浮沉，汩汩作声，有沁入肺腑的暖香。
虽说肉菜豆腐相杂的暖锅令人满足，但更多的时候只有素炒泡泡青，一菜一饭，几乎横贯整个冬天，这不免让少年的脾胃腻烦。这时候，母亲常会转身掏半匙猪油，拌进青菜中，不一会儿，雪白的猪油从汤汁里化出一层薄薄的油花，清贫的日子便泛起了些许姿彩。
最期待的是年节，母亲要用泡泡青做菜饼子。取洗净的菜叶，去短柄，挑馅儿折叠，紧紧包裹，像一方小枕，吃时将菜饼子煎至两面金黄，有喷鼻的焦香。馅儿多用肉末、豆腐丁、油条碎、姜蒜泥，和以剁烂的泡泡青菜叶。年饭上，这是必上的一道菜肴。母亲还会亲自给我们各拈一个，说吃了清吉。清吉一词是随州民间常用的方言，健康、平安之谓。“清”字当然取自泡泡青之谐音，承载着对家人来年美好的祈愿。而今，时人为图省事、美观，饼皮多用豆油皮，外表轻黄半透，隐约可见内里的青墨。但我依然怀念那简单取材，内外皆菜的青翠的饼子，那份质朴与润泽实在让人经久回味。
据说，少年时的欧阳修与母亲寓居随州城东，家贫无资，画荻学书。我想，他们的餐桌上，也一定常有母亲为他烹制的平凡易得的泡泡青。这青菜或许建构了他日后作为一代文宗的情感底色。多年后，欧阳修在《李秀才东园记》中深情慨叹：随虽陋，非予乡，然予之长也，岂能忘情于随哉！
去年飞雪时节，弟弟从随州快递来湖南数十斤泡泡青，品尝之余，分送诸友，皆大欢喜。泡泡青仍是当年的滋味，只是再也不能亲见那破冰洗菜，呵着红萝卜似的母亲的手了。
又到了泡泡青上市的季节了，愿人间清吉。
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