早茶慢
我看古画中，两个人坐在茶楼的窗口吃早茶，热气袅袅，两个人一边吃，一边聊天，节奏是慢的，过程迟缓而悠长。
古人的早茶吃什么？不得而知。
吾乡……
早茶慢，或者说，吃早茶慢吞吞的。
我看古画中，两个人坐在茶楼的窗口吃早茶，热气袅袅，两个人一边吃，一边聊天，节奏是慢的，过程迟缓而悠长。
古人的早茶吃什么？不得而知。
吾乡地处江淮，吃早茶是晨间盛事。佩服“吃茶”二字用得雅，如果是喝茶，则“咕噜、咕噜”一通牛饮，意境和节奏全无。当然，吾乡的吃早茶除了茶外，更多的是面点：汤包、三丁包、蟹黄包、牛肉包、秧草包、虾仁蒸饺、糯米烧卖、翡翠烧卖、千层油糕……当然还有五味干丝、熬面、炒面、鱼汤面、鱼汤馄饨等。
汪曾祺在《老舍家的花茶》中说，“我的家乡有‘喝早茶’的习惯，或者叫做‘上茶馆’。上茶馆其实是吃点心，包子、蒸饺、烧麦、千层糕……茶自然是要喝的。”汪先生的老家与吾乡地缘相近，吃早茶的风格相似。
吃早茶要慢，快不得。清晨起来，天青色里，饱吸几口兰花般清香空气，手捧一只透明的玻璃茶杯，要慢腾腾地踱进早茶店，入得店来，先要点单，点哪些需要品种，也就是今早吃什么？然后要等，不是每样东西都有现成的，得等，等包子出笼，等面出锅，等服务员将筷子和茶水递上。若是朋友相约，还得等人，等人齐了，才可以开吃。
早茶慢，泡茶的指法要慢，一只透明的玻璃杯，将上好的绿茶泡上，杯中嫩芽翻滚……泡一杯茶，是为下一步的品干丝，吃包子细点，做准备。
吃早茶的动作要慢。面刚出锅，汤里撒着碧绿的葱花。碗里的面，是滚烫，得小心地提起，慢慢地叉，把面叉悬到半空，吹散热气才得吃，急了，烫破嘴皮。刚出笼的包子也是这样，要轻轻地咬，慢慢地移，吃快了，同样会烫，会烫得龇牙咧嘴。梁实秋《雅舍小品》中说，他的一个朋友，早晨在茶馆里吃汤包，由于吃法不得要领，一口咬下来，将刚出笼滚烫的汤汁溅到别人的后背上。
早茶慢，慢在要等已点的品种陆续上桌，没办法呀，包子冷了不好吃，得现做现蒸，热气腾腾的，才吃出一种生活的原味。
慢在几个朋友围桌而坐，吃茶聊天，这样的氛围不同于冬日几个文人之间的围炉而坐，温度没有那么高，也没有那样的激情，却是温馨和温情的，就像文友鲁小胖子喜欢吃早茶，对本城早茶颇有心得，鲁小胖子眼下最大的愿望是想建一家早茶博物馆。
餐馆适宜文人兴会。几个文人聚在一起，饮酒谈诗，谈天说地，纵横捭阖，是沉浸式的，餐桌上有风，也有雨，人散后，一弯新月如钩。
茶馆适合闲人雅聚。茶馆里，基调是慢的，适合短时间里的慢聚。老友慢悠悠地如约而来，慢悠悠地说着话，咀嚼着吃了几十年还爱吃的荠菜包子，那些老味道贮存于味蕾，想起来如牛一样反刍。
为何选择在茶馆相聚？早晨的茶馆，地气是上升的，地脉生阳，刚起床，腹中是空的，坐在茶馆里，阳光照射玻璃窗，斑斑点点落在桌上，这里的氛围让人感到亲切，其实对我来说，吃早茶只是一种形式，喜欢的是这样一种慢节奏氛围，茶馆这样一个外在看似忙碌，内在不紧不慢，不慌不忙的地方，人容易变得澄明安静。
早茶慢，茶馆的名字，读起来也不快。我小时候常去家乡的富春、西园、芦洲等早茶店（我们那儿不叫茶馆，叫早茶店）吃包子和面。富春的店堂里挂着本地文人的字画，吃过早茶，顺路走过来，慢慢地看，一句一句地读，读起来，竟也慢条斯理。
我在小城的早茶标配，是一碟干丝、一碗面，我会认真把它们吃完才去上班。干丝是五味干丝，面是鱼汤面，这是生活的一部分，早已融入习惯和脾性之中。
相对于早晨那些囫囵吞枣，边走边吃的人们，没有时间，好好坐下来吃一顿早餐。它的慢，是慢得恰到好处，慢得符合生活规律、饮食逻辑，而不是过于冗长、沉闷，散漫的慢。
坐在早茶店里，慢条斯理地吃，很有意味。一壶茶水，几碟茶点，享受那种逍遥自在，半日消磨与清谈的环境与氛围。
别看早茶店很忙，其实它慢。你若着急办事，千万不要去早茶店吃早茶，因为早茶店里快不起来，人虽悠闲，但茶烫、面烫、包子烫……
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