饼里乾坤
如果一个人用一种食品作为符号来囊括特质，我想我的符号很可能是饼。
在南城工作以后，我越发喜欢吃饼，源自对故乡深深的思念。饼的味道会将我带回三十年前的童年记忆，那时候家里穷，奶奶每隔半个月就要摊煎饼，煎饼的面糊是用红薯干和玉米，加上少量麦粒和黄豆，泡发了以后，拌和在一个大盆里，套上小毛驴，在自家院子里西侧的那盘石磨上磨出来的。石磨盘上堆满了磨好的面糊后，用铁瓢舀到盆里，端到屋里，奶奶早就在门口按好了铁鏊子，并旁边堆了大堆干草，或者麦秸秆，柴火续到鏊子底下，点火，把手放在鏊子面上感觉一下，如果鏊子热了，用一块粘着油的布擦一擦鏊子面，然后往上面舀面糊，再用耙子把面糊摊匀，两面都烙的起了噶扎，就熟了，从鏊子上揭下来，平放在高粱杆做成的穿盘上，煎饼一张张的摞起来。等全部面糊都烙完了，再把每一张圆形的煎饼对折两次叠成方形，再摞起来，冬天放在院子的大缸里，每天做饭的时候，拿出几个煎饼来蒸一下，就着菜，或者夹根大葱，抹上酱，一口一口吃下去，这就是我们的生活。
这种粗粮面糊烙成的煎饼对于孩子来说，吃起来难以下咽，也不容易消化。为了给我改善生活，奶奶会单独给我用仅有的小麦面粉，烙一个煎饼，称之为“面煎饼”，如果运气再好点，正好赶上院子里的母鸡下了只鸡蛋，会再给面煎饼的其中一面摊上一个鸡蛋。我两只手抱着刚烙出来的面煎饼，蹲在屋门口的门槛上，一边吹着，一边用嘴唇试探着饼的温度而决定该怎么下口，饼的味道随着热气吸进鼻腔里，这是世界上最美的味道。面煎饼给我贫瘠的童年生活带来的永远都是刺激，美好和享受。
三十多年以后，我在距离故乡两千公里以外的南城，再次吃到久违的面煎饼，我的内心依然不乏激动和感恩。
再后来，我对面煎饼又做了很多改变，比如，烙饼的面糊我融合了小麦粉，糯米粉，绿豆粉，豌豆粉，小米粉，玉米粉等多种食材，我调了各种馅儿，比如，韭菜鸡蛋虾皮馅儿，青椒鸡蛋馅儿，猪肉大葱馅儿，牛肉香菜馅儿，羊肉胡萝卜馅儿等等，两片薄饼夹上这些馅儿合在一起，放在电饼铛里烙，烙到两面金黄就完工了。
刚出锅的馅儿饼，吹一吹热气，咬一口吃在嘴里，外脆里嫩，味道醇香，如果再加一瓣大蒜或者几颗油酥花生，配一碗黄豆，核桃，花生，大枣打出来的豆浆，简直绝了。这种生活像是飞黄腾达以后，突然回到了我那阔别已久的故乡才会有的场景。
南城的菜品油大，调料多，很多菜品的食材为动物内脏，烹饪方式以油炸，爆炒，反复滚煮，油泡菜等为主，这样重口味的饮食风格很受当地人的欢迎，但我却依然怀念小时候在北方乡下吃的那些略显“简陋”的“美食”，以及那时候简简单单的满足和快乐。饮食上的不适应和我在工作中对各种“规则”的不适应，时常让我感到无奈。
因此，带着对故乡深深的思念和在职场上所受的种种委屈，我便经常躲在家里吃着童年味道的烙饼，深居简出，过起了“与世无争”的“颓废”日子。以此逃避这个繁杂世界给我这个书生意气的“游子”和不懂得迎合奉承的“异客”，带来的诸多不太受用的侵扰。
这种“苦行僧”似的生活，有点像越王勾践苦心尝胆一样悲壮。我乐此不疲，并把这些行为当成独立特行和不忘初心的明志之举。
几乎每一个周末的早晨，一家人并排坐在沙发上，双手抱着我刚烙出来的馅饼儿，吃得不亦乐乎，我把此看做是幸福，或者是我的“成功”。
偶尔有次应酬，面对一大桌的丰盛佳肴，酒桌上的觥筹交错，称兄道弟，吆五喝六，我时常眉头紧皱，局促不安，不知所措。别人问我怎么了，是不是胃口不好？我总是轻轻摇头，笑而不答。
其实我很想说，这个世界的规则像一张饼该有多好。饼是什么？饼是品性，朴实无华，简简单单，醇香四溢，令人难以割舍；饼是人生，五谷杂粮，酸甜苦辣，尽在其中，不言而喻；于我而言，饼更是技艺的传承，情感的寄托，还有远方的思念；饼里藏着人生的感悟和处世的哲学。
一张普通的大饼，包罗万象，一张一合间还藏着一个大大的乾坤。
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