乌斯河峡谷
2020-09-24叙事散文敬一兵
乌斯河峡谷■敬一兵乌斯河峡谷是长江上游的一条峡谷。数出大地有几条峡谷，比分辨狗的性别还要轻松。大地上的峡谷，天天都赤裸裸躺在我们的面前，不修饰也不掩盖，任人阅读。即便这样，我也无法读出它们的内涵与沧桑，哪怕就是一条我走得烂熟了的乌斯河大峡谷
乌斯河峡谷
■敬一兵
乌斯河峡谷是长江上游的一条峡谷。
数出大地有几条峡谷，比分辨狗的性别还要轻松。大地上的峡谷，天天都赤裸裸躺在我们的面前，不修饰也不掩盖，任人阅读。即便这样，我也无法读出它们的内涵与沧桑，哪怕就是一条我走得烂熟了的乌斯河大峡谷。
乌斯河大峡谷是从成都到昆明的成昆铁路要通过的第一条峡谷。火车穿越大峡谷时，几乎都是隧道和桥梁。在隧道里面，白天被类似夜晚的黑色担架抬走了，乌斯河弹拨出来的小夜曲被车轮碰撞钢轨的巨大噪声撕成了碎片，剩下来的都是坚硬的岩石，它们成了我唯一可以触摸到的感觉，反反复复考验着我的感官承受力。白天与夜晚的颠倒，宁静被喧嚣的替代，让我的生物钟发生错乱，眼睛的视线和想象的视线都患上了白内障，分不清时间、季节和地理位置。在岩石的肚子里读乌斯河大峡谷，都是比骨头还要坚硬的岩石和让人窒息的元素。峡谷里面隐藏的世界，是一个窒息的世界。这个世界的海拔位置比四川盆地的盆底要高，但它散发出来的阴森气息，却让人感觉到它才是盆地的底部，再没有比这里更低的地方了，再低就到了地狱。
经常在成昆铁路上坐火车的人，一说到乌斯河大峡谷，脑袋里出现的不是优美的景致，而是和岩石一样坚硬的肿瘤，令人头都痛大了。难怪一提到乌斯河峡谷这个词汇，总是有干冽多于湿润的粗糙感觉，原来沧桑和烦恼，都栖息在峡谷里。如果不是后来坐汽车通过大峡谷，这样的印象，就会彻底凝固在我的身上，变成我意识上的一条皱纹。
穿越乌斯河大峡谷的公路，是最近才修建起来的。车轮一碾上这段公路，就进入了一个色彩丰满的油画世界，车里的人就成了梵高——眼睛是画笔，脑袋是颜料罐，视线移动到哪里，哪里就变成了一幅画卷。
公路两边的贝母山、大瓦山、小瓦山、寿屏山断层和金口河、七百步以及马托断裂带，以层层迭迭的岩石从高处挤压而下，然后又以刀劈斧砍的姿势，对公路形成夹逼的势态。峡谷里的一切景象，都成了条带的形状——公路是一条乌黑弯曲的蛇，河流是褐黄色的丝带，就连头顶的蓝天，也变成了在谷顶上流淌的长河，白云是融化在水里的冰块。没有风的日子里，谷底是寂静的，除了那条汩汩流淌的乌斯河。
乌斯河是大渡河的一个支流。它跟大渡河一道，从遥远的青海果洛山东南麓顺从地貌走势，一路吸收了草原的色调，牛羊的气味和高原的元素，机缘巧合地流进了乌斯河大峡谷，没有回头望一眼，也没有停下来歇息一下，就边走边唱流进了长江。湿润是植物赖以生存的前提，眼睛里能够看见的植物，像椴树、榆树、槭树、樟树、悬钩子、忍冬、箭竹、杜鹃和各种茅草，都是从峡谷的河流里爬到山坡上的。夏天和冬天所有的成分，像高温，低温，高亮的色彩，还有光线里带着的炫耀或者招摇的锋芒，都只漂浮在峡谷两边的山峰上，造就了山峰挺拔的力度和嶙峋的状态。视线从山峰往峡谷里走，就是从夏天往秋天里走，从冬天往春天里走，整个过程就像水在斜坡上流淌，完全是一种解脱的情形。只有在峡谷里真正呆上过一段时间的人才知道，夏天在城市的傍晚中纳凉，然后吃烧烤，喝酒，打牌，搓麻将或者看电视熬夜的方式，其实也是从山峰往峡谷里行走的一个过程。没有人愿意成为夏天菜板上的一坨肉，任由高温的锋利刀口切割，也没有人想在冬天的岩石上，被寒风吹成一截枯树枝。这个经验表明，灵魂更适合停留在峡谷里。
易木阿呷是与我随行的彝族朋友，他的说法也证实了彝人的生存依旧离不开河流，即便他们祖祖辈辈习惯居住在高山上。每年过彝族年，他们都要从高山上下来，聚集在乌斯河边，白天在开得野性十足的紫色桐花旁，身披黑色的察尔瓦席地而坐，边说边喝烈性的包谷酒，类似游牧的习气和旷达而无拘束的秉性，在烈酒的熏染下，渐渐彰显出了生命的本质。天黑了就在河边燃起一堆篝火，大家手牵手围在火边跳达提舞。溅起来的河水打湿了人的身影，舞动的人影让河流变成了移动的舞池。现在的人唱歌，不是迷茫不甘，就是声嘶力竭，忧伤多于凄美，让感官倍受威胁。只有乌斯河边的达提舞是一个例外。一个人本来在夏季炎热的路上行走，因了达提舞，就到了潮湿清凉的峡谷。优美的歌声和舞姿总是把人引向山谷与河流，这不是山谷与河流的唆使或者绑架，而是瓷实与深厚这些美的元素，总是喜欢聚集在山谷或者河流中。
彝人的生活离不开酒，这样一来，他们眼睛里的峡谷也就与酒有了密切的关系。
此刻我和阿呷坐在大瓦山顶上，一边喝酒一边看山下的峡谷。峡谷的风景是下酒菜，阿呷看得高兴就手舞足蹈，峡谷一眼就认出了阿呷，但峡谷却没有认出我这个四十年前就来过这里的南蛮子。是不是那个时候我还是一个孩子，不会喝酒，所以没有引起它的注意？继续根究这个答案的想法还没有完全形成，就被酒性的视线和酒性的峡谷给岔开了。在阿呷的脑袋里，乌斯河峡谷不是峡谷，而是一个洼陷的酒世界。喝酒看峡谷，才让峡谷的轮廓和线条在他的眼前散发出呼吸的景象。谷底流淌的河水，还有种在半山腰的包谷是他们酿酒的材料。不适宜种包谷的地方，还可以砍上一捆柴背到集市卖了换钱喝酒。峻峭的山崖具有酒的烈性。随风摇曳的芭茅成了酒精兴奋的符号。就连那些静静守在铁路边的铁道兵坟墓，也不时可以看见有人敬上的一碗白酒。
峡谷在保持自己天然面目的同时，也因为铁路和公路的穿越作出了相应的改变。直上直下、如劈如削的嶂谷岩层上有峡谷的岁月年轮，灌木成荫飞瀑跌宕的景致里尽是自然点、勾、皴、擦、干笔、湿笔、中锋、侧锋、顺锋和逆锋的笔法痕迹。只有经过一个个与大峡谷相交的支沟沟口，赫然出现的隧道口、跨越深涧的桥梁，以及突然闪现的列车，才会让人知道这样的地方居然有铁路经过，不能不使人感到一种莫名的震撼。原本洼陷的酒世界，在铁路和公路经过的地方，原始的韵致就发生了断裂。文明让峡谷如刚刚出浴的新娘的妩媚与蛊惑力显示出来的时候，铁路边的挡墙就阻挡了山崖的本来面目，公路旁的保坎也遮盖了河床的自然界限。
很多时候，人的认识结果，就是这样决定了峡谷的命运。
大地上的峡谷，因为人的繁衍和视觉、语言、行为的认识而有了伦理的层次，从上游流经皱纹又流淌到下游的河流，也由于受到峡谷里人的风俗影响而有了文化的差异。乌斯河流进大渡河，大渡河流进长江，原本属性相同的水，却在一条丝线上，产生了不同的文化环境，不同的身份地位，不同的身体重量和不同的认识归属。比如乌斯河峡谷是三线建设的历史博物馆，而长江三峡却成了中原乃至华夏文化的发源地。我不知道，大地上的一条峡谷，因为人看的角度不同而有了不同的地位这个事实，是悲剧还是喜剧？
不管我是怎样看乌斯河峡谷，峡谷还是峡谷，我还是我。彼此并没有发生相互的转化。
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■敬一兵
乌斯河峡谷是长江上游的一条峡谷。
数出大地有几条峡谷，比分辨狗的性别还要轻松。大地上的峡谷，天天都赤裸裸躺在我们的面前，不修饰也不掩盖，任人阅读。即便这样，我也无法读出它们的内涵与沧桑，哪怕就是一条我走得烂熟了的乌斯河大峡谷。
乌斯河大峡谷是从成都到昆明的成昆铁路要通过的第一条峡谷。火车穿越大峡谷时，几乎都是隧道和桥梁。在隧道里面，白天被类似夜晚的黑色担架抬走了，乌斯河弹拨出来的小夜曲被车轮碰撞钢轨的巨大噪声撕成了碎片，剩下来的都是坚硬的岩石，它们成了我唯一可以触摸到的感觉，反反复复考验着我的感官承受力。白天与夜晚的颠倒，宁静被喧嚣的替代，让我的生物钟发生错乱，眼睛的视线和想象的视线都患上了白内障，分不清时间、季节和地理位置。在岩石的肚子里读乌斯河大峡谷，都是比骨头还要坚硬的岩石和让人窒息的元素。峡谷里面隐藏的世界，是一个窒息的世界。这个世界的海拔位置比四川盆地的盆底要高，但它散发出来的阴森气息，却让人感觉到它才是盆地的底部，再没有比这里更低的地方了，再低就到了地狱。
经常在成昆铁路上坐火车的人，一说到乌斯河大峡谷，脑袋里出现的不是优美的景致，而是和岩石一样坚硬的肿瘤，令人头都痛大了。难怪一提到乌斯河峡谷这个词汇，总是有干冽多于湿润的粗糙感觉，原来沧桑和烦恼，都栖息在峡谷里。如果不是后来坐汽车通过大峡谷，这样的印象，就会彻底凝固在我的身上，变成我意识上的一条皱纹。
穿越乌斯河大峡谷的公路，是最近才修建起来的。车轮一碾上这段公路，就进入了一个色彩丰满的油画世界，车里的人就成了梵高——眼睛是画笔，脑袋是颜料罐，视线移动到哪里，哪里就变成了一幅画卷。
公路两边的贝母山、大瓦山、小瓦山、寿屏山断层和金口河、七百步以及马托断裂带，以层层迭迭的岩石从高处挤压而下，然后又以刀劈斧砍的姿势，对公路形成夹逼的势态。峡谷里的一切景象，都成了条带的形状——公路是一条乌黑弯曲的蛇，河流是褐黄色的丝带，就连头顶的蓝天，也变成了在谷顶上流淌的长河，白云是融化在水里的冰块。没有风的日子里，谷底是寂静的，除了那条汩汩流淌的乌斯河。
乌斯河是大渡河的一个支流。它跟大渡河一道，从遥远的青海果洛山东南麓顺从地貌走势，一路吸收了草原的色调，牛羊的气味和高原的元素，机缘巧合地流进了乌斯河大峡谷，没有回头望一眼，也没有停下来歇息一下，就边走边唱流进了长江。湿润是植物赖以生存的前提，眼睛里能够看见的植物，像椴树、榆树、槭树、樟树、悬钩子、忍冬、箭竹、杜鹃和各种茅草，都是从峡谷的河流里爬到山坡上的。夏天和冬天所有的成分，像高温，低温，高亮的色彩，还有光线里带着的炫耀或者招摇的锋芒，都只漂浮在峡谷两边的山峰上，造就了山峰挺拔的力度和嶙峋的状态。视线从山峰往峡谷里走，就是从夏天往秋天里走，从冬天往春天里走，整个过程就像水在斜坡上流淌，完全是一种解脱的情形。只有在峡谷里真正呆上过一段时间的人才知道，夏天在城市的傍晚中纳凉，然后吃烧烤，喝酒，打牌，搓麻将或者看电视熬夜的方式，其实也是从山峰往峡谷里行走的一个过程。没有人愿意成为夏天菜板上的一坨肉，任由高温的锋利刀口切割，也没有人想在冬天的岩石上，被寒风吹成一截枯树枝。这个经验表明，灵魂更适合停留在峡谷里。
易木阿呷是与我随行的彝族朋友，他的说法也证实了彝人的生存依旧离不开河流，即便他们祖祖辈辈习惯居住在高山上。每年过彝族年，他们都要从高山上下来，聚集在乌斯河边，白天在开得野性十足的紫色桐花旁，身披黑色的察尔瓦席地而坐，边说边喝烈性的包谷酒，类似游牧的习气和旷达而无拘束的秉性，在烈酒的熏染下，渐渐彰显出了生命的本质。天黑了就在河边燃起一堆篝火，大家手牵手围在火边跳达提舞。溅起来的河水打湿了人的身影，舞动的人影让河流变成了移动的舞池。现在的人唱歌，不是迷茫不甘，就是声嘶力竭，忧伤多于凄美，让感官倍受威胁。只有乌斯河边的达提舞是一个例外。一个人本来在夏季炎热的路上行走，因了达提舞，就到了潮湿清凉的峡谷。优美的歌声和舞姿总是把人引向山谷与河流，这不是山谷与河流的唆使或者绑架，而是瓷实与深厚这些美的元素，总是喜欢聚集在山谷或者河流中。
彝人的生活离不开酒，这样一来，他们眼睛里的峡谷也就与酒有了密切的关系。
此刻我和阿呷坐在大瓦山顶上，一边喝酒一边看山下的峡谷。峡谷的风景是下酒菜，阿呷看得高兴就手舞足蹈，峡谷一眼就认出了阿呷，但峡谷却没有认出我这个四十年前就来过这里的南蛮子。是不是那个时候我还是一个孩子，不会喝酒，所以没有引起它的注意？继续根究这个答案的想法还没有完全形成，就被酒性的视线和酒性的峡谷给岔开了。在阿呷的脑袋里，乌斯河峡谷不是峡谷，而是一个洼陷的酒世界。喝酒看峡谷，才让峡谷的轮廓和线条在他的眼前散发出呼吸的景象。谷底流淌的河水，还有种在半山腰的包谷是他们酿酒的材料。不适宜种包谷的地方，还可以砍上一捆柴背到集市卖了换钱喝酒。峻峭的山崖具有酒的烈性。随风摇曳的芭茅成了酒精兴奋的符号。就连那些静静守在铁路边的铁道兵坟墓，也不时可以看见有人敬上的一碗白酒。
峡谷在保持自己天然面目的同时，也因为铁路和公路的穿越作出了相应的改变。直上直下、如劈如削的嶂谷岩层上有峡谷的岁月年轮，灌木成荫飞瀑跌宕的景致里尽是自然点、勾、皴、擦、干笔、湿笔、中锋、侧锋、顺锋和逆锋的笔法痕迹。只有经过一个个与大峡谷相交的支沟沟口，赫然出现的隧道口、跨越深涧的桥梁，以及突然闪现的列车，才会让人知道这样的地方居然有铁路经过，不能不使人感到一种莫名的震撼。原本洼陷的酒世界，在铁路和公路经过的地方，原始的韵致就发生了断裂。文明让峡谷如刚刚出浴的新娘的妩媚与蛊惑力显示出来的时候，铁路边的挡墙就阻挡了山崖的本来面目，公路旁的保坎也遮盖了河床的自然界限。
很多时候，人的认识结果，就是这样决定了峡谷的命运。
大地上的峡谷，因为人的繁衍和视觉、语言、行为的认识而有了伦理的层次，从上游流经皱纹又流淌到下游的河流，也由于受到峡谷里人的风俗影响而有了文化的差异。乌斯河流进大渡河，大渡河流进长江，原本属性相同的水，却在一条丝线上，产生了不同的文化环境，不同的身份地位，不同的身体重量和不同的认识归属。比如乌斯河峡谷是三线建设的历史博物馆，而长江三峡却成了中原乃至华夏文化的发源地。我不知道，大地上的一条峡谷，因为人看的角度不同而有了不同的地位这个事实，是悲剧还是喜剧？
不管我是怎样看乌斯河峡谷，峡谷还是峡谷，我还是我。彼此并没有发生相互的转化。
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