洲野有芹
洲野有芹，洲野有请。
洲是江洲。江左小城，长江岸线绵延数十公里，沿江遍布原生态芦苇湿地。春风骀荡，唤醒江岸之洲，一小块一小块的新绿随意铺陈，浓的浓，淡的淡，绿意之中也有拱出地表的洲芹。稚嫩身影藏在芦滩中，绿中夹红，好奇地谛听着江涛拍岸的声音。青葱之时，却听到了游人的嬉笑声和临近的脚步声。
正值青春，洲芹梗茎越发紫红，个性野的，通体泛着暗红，根部尤深。柔弱的茎柄举着细碎的叶子，在风中摇曳。露珠藏不住，反射着早春的阳光，显得洲芹愈加水灵。伸过来一双小手，指甲轻轻一掐，咯吱一下，洲芹应声而断，空气中弥漫了淡淡的清香，指缝间也濡染了春天的气息。野洲芹，是滨江小城“洲八样”之一。滨江古镇十二圩产有另一种特色豆制品——五香茶干。洲芹邂逅茶干，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。色泽上，洲芹嫩红，香干黄橙，有组合的悦目；气味上，洲芹香气浓郁，茶干余味隽永，有配合的巧妙。扬州一带，洲芹炒香干，是最经典的做法，可以征服天下挑剔的味蕾。
洲芹水陆两栖，不仅野生，也可种植。我家菜园就栽有洲芹，满满一畦，蓬蓬勃勃，青绿可爱。从江洲移步田园，洲芹的野性有所收敛，遍体碧绿，与移栽到别处的仪征紫菜一样，茎叶的紫色已经褪却。从初春吃到暮春，最后时节，洲芹已经不怎么细嫩，但那股清香味依旧没改。丘陵地区，谢集臭干名声很响，乡人更喜欢将臭干与洲芹同炒。洲芹洗净切段，干锅炒至八成熟，倒入切成细条的臭干，倒点菜籽油，猛火翻炒，细盐适量，收汁出锅。考究的人家，煸炒前甚至用盐腌渍片刻。两种食材气味馥郁，一香一臭，混搭在一起，不是针尖对麦芒，倒成绝妙的黄金搭档，风味独特，上桌后必定引领众人之筷。
值蚕豆上市，洲芹又有了新的吃法。蚕豆瓣炒洲芹，素油加持，田园之味，蒿野之气，鲜香糅合，层次丰富，十足的扬州味水。盛在青花白盘中，切段的洲芹，分裂的豆瓣，青碧分明。酒至半酣，鱼肉已腻，筷子搛得多的，大都是此类清淡爽口的菜肴。原汁原味的鲜甜，在唇舌之间缠绵。
书本上大抵将芹菜分为旱芹（药芹）和水芹两类，没有洲芹和西芹的位置，就连李时珍在《本草纲目》中也是这样表述：“芹有水芹，旱芹。水芹，生江湖陂泽之涯。旱芹，生平地，有赤白二种”。我就纳闷了，芹菜这个不算庞大的家族中，没有西芹的席位倒也罢了，怎么不给洲芹一把座椅呢？相比于西芹的粗壮、水芹的秀颀、药芹的蓬散，洲芹是比较纤细的，属于小家碧玉。一根根茎杆紧致、苗条，亭亭玉立，叶子不像药芹那么宽大，营养不良似的，黛玉一般的柔弱女子。也难怪，洲芹通常生长在近水之畔，无人浇灌、施肥、治虫，采天地之精，吸日月之华，自然而随性地生长。
洲芹又名楚葵，也是舶来品，原产地中海沿岸。《吕氏春秋》有记载：“菜之美者，有云梦之芹”。据说，洲芹的营养成分比药芹要高，富含矿物质。加工洲芹，素炒荤炒均可。个人推崇素炒，走小清新路线，做法简约，远离辛辣，抛却浓油赤酱，摒弃繁复的花里胡哨，如此，方能保持水芹独特的清香本色。无论与什么食材搭配，洲芹都是芬香怡人，清逸鲜嫩。人们喜食洲芹，无非是酷爱它的淳朴、俊秀，以及那种野性的清香，就像汪曾祺先生形容洲蔬“极清香”用的通感笔法，“食时如坐在河边闻到新涨的春水气味”。
洲芹多为野生，长在水洼、河坎、岸堤、湿地。在河之洲，洲芹犹如窈窕而高冷的女子，在水之湄，洲芹俨然飘逸且洒脱的隐士，始终透着一股遗世独立的气质。
游荡在洲野，洲芹天性散漫，香远益清。吃在嘴里，有一种特异的芳香，有人感觉这种香味很“冲”（浓郁之意）。那股野味特别刺激味蕾，真不是一般人能接受的。我连襟就受不了味道特别重的蔬菜，比如芫荽、茼蒿、药芹，特别是洲芹，说闻着有一股呛人的药味。尽管他工作在遍生洲芹的小镇，已过半百之年，却从未尝过这些菜的滋味。这是否算是一种遗憾，见仁见智吧。人生就是这样：你不喜欢的，正是他人嗜好的。你所厌恶的，却是别人拥趸的。
杜甫说，“香芹碧涧羹”，春季是陆游倡导的“野蔌山蔬次第尝”的好季节，走出钢筋水泥的森林，走出书斋，洲野有芹，洲野有请。
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