梅花溪畔古花厅
一
金佛山地区河流溪谷众多，以其最高峰风吹岭为分水岭，向北向东形成乌江支流，向南向西形成綦江支流，最后均汇入长江。在金佛山众多河流中，有一条小溪流名叫梅花溪，源自金佛山南麓之浸水垭。《南川县志》记载：“元合乡之干水，其源二，东北名梅花溪……源出浸水垭南。”这里的元合乡即是指现古花、合溪、庆元一带，流经现古花镇的那条溪流叫元村河，元村河的源流之一叫梅花溪。
这恐怕是南川境内唯一的一条以花卉名字命名的河流，名字很美。名字美，风景就更美了。只是由于其流域和流程小而短，人们不太记得她。但于我的心里，却一直惦记着。有一次，我与四五位驴友去探秘落莺崖洞砦，从落莺崖之巅俯视一条小溪流，峡谷高深，峭壁千仞，有村夫指之曰“梅花溪”。从那时起，我就对梅花溪发生了兴趣。为什么这条溪流叫做梅花溪？有没有溪岸落梅花、花瓣随流水的意境？这些都无法考证。但既然叫做梅花溪，则必是要去涉足一探而后快的。
南川正在推出178公里环金佛山趣驾旅游线，金佛山腹地风光在此环山路线上尽收眼底。受古花镇党委韦书记邀请，我与老杨、大伦、坤强等文史爱好者一行驱车从南川城区去往古花探寻山水人文之美，挖掘178环线的乡土文化。一路上，大家讨论着“古花为什么叫古花？”“石人山为什么又叫凤凰山？”“梅花溪为什么叫梅花溪？”“有什么样的美丽传说？”“梅花溪崖壁上据说有一个十几层的洞砦？”这一切，都是一个谜，有待我们去揭示。
从银百高速公路大有互通下道后，沿243国道蜿蜒向南。这是南川178公里环山趣驾路上风景最美的一段，小指拇山、大指拇山、轿子山、石良山、龙尾城一一从车窗外掠过，目不暇接。过了黑垭口，就是古花镇的地界了。在垭口上，往西北方向，见一石人峰，石人向东凭眺，万年如斯。石人峰之西，是一溜郁郁葱葱的半弧形山体，犹如一幅将欲展开的翅膀。如果把这个翅膀与石峰相连起来看，则更像一只巨大的凤凰，振翅欲飞，“若将飞而未翔”，给人无限的想象。
当地人将此山叫做“石人山”，也有人将她叫做“凤凰山”。从其独立的石峰来看，则如一石人；若从其山体整体来看，则“石人”恰如一只东望的凤凰之首，而身后之山体为凤凰之巨大翅膀，可谓栩栩如生。凤凰山下，流传着两个传奇而动人的故事，一则为忠贞的爱情故事，一则为至孝的伦理故事。
先说至孝故事。故事发生在近代的民国年间。石人山下万家村，有一户黄姓人家，因其母生眼疾，将失明。请方士开药，方士说需要“猪肝”作药引子。黄家公子四处寻觅，无法找到动物肝脏，无奈之下，用刀子割开自己的腹部，以土地庙的香炉灰作为消毒止血剂，取出自己的一块肝肉敬献其母。这个故事流传于民间，远播于渝南黔北地区，传为美谈。询问现居南川城区的黄家后人，言确有其事。
再说忠贞的爱情故事。传说远古时候，这里住着一位康姓人家，夫妇二人生有一女，名叫梅花。有一年，从贵州来了一个青年小伙子，被康家夫妇请为家里的佣工，负责管理康家的田土庄稼。青年小伙子勤劳、善良、英俊，而梅花也到了情窦初开的年龄。二人一见钟情，私订终身。但由于门第观念不同、贫富差距悬殊，康氏夫妇坚决反对他们的交往，更反对他们的爱情。康氏夫妇对青年小伙说，除非你找来东海的珍珠，我就将梅花嫁给你，否则一切免谈。于是青年小伙远走东方，去东海寻觅珍珠，但他一去杳无音讯，葬身大海，而梅花姑娘则在家苦苦盼望，以泪洗面。最后梅花姑娘在山峰上远眺东方，希望心上的人早日归来，久而久之，梅花姑娘化身成一樽石像，而她流下的眼泪，则沿着河沟向南流淌到杨柳坝、祠堂坝，即现在的元村河。人们为了纪念梅花姑娘，就将这条小溪叫做梅花溪。
这两则传说故事，反映着人们的世界观和价值观。自己割肝是否成功已不重要，人们需要的是一种精神，一种价值。孝道一直是中华民族优秀传统文化的组成部分，古有割股疗亲，近有割肝救母，这种文化传承，生生不息。而爱情，则是人类最激烈、最深刻的感情体验，是人性的极致。大山深处的爱情传说故事，揭示的是青年男女对爱情的美好追求和渴望，但由于时空和观念的阻隔，美好爱情的珍贵需要用珍珠来检视。人们用山石的永恒来表达爱情的永存。这也是在告诫人们，要珍视一切来之不易的美好。人们对于生命之美的传承，便永远寄托在这涓涓流淌的梅花溪和遗世独立的凤凰石之中。
我们顺着梅花溪，沿着公路向南而下。一路山路弯弯，溪流一直在我们的右侧，而那一只振翅欲飞的凤凰，时而在我们身后，时而在我们侧面，有时一览无余，有时隐入身后被其他山峰遮挡。但我们的心中，早已烙上梅花姑娘那坚定地眺望着东方的神态和姣美的身姿，久久不能抹去。
二
梅花溪流至杨柳坝，有一条支流自西而来汇合，当地人称之为长沟。沿长沟往上溯，就到了著名的落莺崖下。落莺崖之所以著名，在于那里有一处悬崖洞砦。近几年，有驴友探险者曾去攀爬过那处洞砦，向世人展现过落莺崖洞砦的神奇，他们说洞砦有十四层高，里面厅堂居室一应俱全。这是真的么？
据民国版《南川县志（卷一）》记载：“元村坝场十里张家湾内长沟，高崖绝壁，挺如浮图，而上下坼裂，分十四层……乡人韦心培、韦继勋依以避匪，居第九层，各占崖之一角，堂室仓户，因势依傍，无一不得其所。人物上下，则于崖棱起搞楼，下置滚筒，缠巨絙，系竹篼，辘轳升降。”
这段话说明悬崖之高、奇、险，进入洞砦必须用“吊篮”一类的东西“辘轳升降”。 这就起到了很好的躲避匪患的作用。民间传落莺崖洞砦有十四层，并不属实，应是指崖体有十四层，而洞砦居于崖壁之第九层。崖顶之上为古花镇穿洞村，现在公路已经修到了村里，我们可以不用攀爬就可以从崖顶上往下去探索洞砦。这倒是节约了大量的劳力。我曾从穿洞村下探到洞砦门口，但砦门却在三米左右的崖顶上，人必须攀爬到这层崖顶，才得入内。我尝试过攀登藤蔓上行，无奈藤蔓虽牢而力不支，以致我至今未进入洞砦之内。但据同行进去过的驴友讲，里面确实空旷巨大，房室齐全，是居家场所。
落莺崖洞砦的建造者是乡人韦心培、韦济勋二人。韦家是当时元村坝的绝对大姓，必然会产生出一些富户或财主。他们为了保护家财，在冷兵器时代，就只有靠这种天然洞穴来躲避匪患。清末民初，古花一带的川黔边区经常闹匪患或兵患。1861-1862年间，太平天国翼王石达开在天京之变后率部出走，太平军从贵州进入南川，川黔边人们为了自保，就于各处悬崖峭壁之上依洞而建砦堡。与古花镇相邻的德隆镇陶坪村，近年来被驴友发现并探索的洞砦达32个之多，基本上是用于避匪的。
县志还记载，“心培侄韦用苍别营梅花溪旁之来凤埫，奇险，登降亦大相类。”说明在梅花溪旁还有一处洞砦，是韦心培的侄儿韦用苍所建。据村支书说，梅花溪崖壁上确实有一个十分奇险的洞砦，尚未被驴友和世人发现，他们曾经上去过，但由于道路险峻，年代久远，已成荒芜之地。我们期待能够在当地人带领下前往一探。
长沟与梅花溪并流后，南流至祠堂坝，与穿洞河相会，即元村河。祠堂坝，以韦氏祠堂而得名，“地皆韦姓，直以其祠名地。”韦姓是大姓，在现古花小学一带，是明清到民国时期韦姓祠堂的位置，后韦氏祠堂被毁，大部分土地用来建了学校，韦氏祠堂现仅存数十平方，留下了一些碑文和遗存，静静地坐落在古花街上，繁华不再。
韦氏的南川始祖韦大郎是一个传奇式人物。传说韦大郎是带着南宋朝廷抗蒙御敌的使命入川的，但史志中记载并不多，也不确切。民国《南川县志.古迹》载：“又邑中韦氏，其始祖讳大郎者，当宋末景定年间来邑，以军功封松国乡侯，食邑千户。”而韦氏宗谱记载：“韦大郎以武宁军节度使之职率精兵一万，于宝祐三年（1255年）移镇蜀东，治所南平军辖下隆化县（今南川）。”谱中还说700多年前的1259年南宋末年发生在南川龙崖城的宋蒙两次战斗均是大郎所部战功，“梱帅”即是指韦大郎。而“龙崖城抗蒙记功碑”中所记叙的两次抗蒙战斗，并未提到韦大郎之名。县志所载的“宋末景定年间”即是指宋理宗1260-1264年间，其时龙崖城两次战斗已经结束，但蒙古大军对南宋的威胁并未解除，韦大郎奉命于龙崖城战斗之后率部入驻龙崖城戍守，只是一种可能性。且韦大郎在《南川县志》中的记载只是被列为《古迹》节中叙述，而未在人物节中叙述。说明族谱所记并不能确证。
无论如何，韦姓在元村一带是名门望族是不容置疑的。咸丰十一年（1861年），南川知县王臣福率部在万盛场阻击太平军，被打得大败，逃回县城，坚守县城不敢再战，并飞马向元村团练韦绅卿、韦才柏父子求救。韦氏父子率数百兵丁连夜奔赴县城护卫。这也说明，韦氏家族在南川县的名气和势力是相当的巨大的。
从梅花溪到元村河，从落莺洞砦到韦氏祠堂，从龙崖城之战到韦氏弛援南川县城，一个个古老的故事，反映着人类社会亘古不变的规律：社会治理清正廉明，人民安居乐业，才是人们最为向往的社会形态；而社会动荡，民不聊生，阶级分化，人们就会寻找避居之洞穴，避难于崖顶一角，以求自保。虽然那些洞砦现在成为我们探索、研究、猎奇的对象，甚至成为我们自豪或骄傲的古之文明成果，但是，那些文明毕竟不是我们向往和追求的方向。乡村振兴、脱贫致富以及追求高质量的发展，才是人类文明进步的定向标，也是人民向往和追求的美好生活。
三
人们对古花这个名字充满了好奇和疑惑。我也一样。古花（乡）镇是什么时候叫古花这个名字的呢？
查阅《古花乡志》（1986-2005），在“建制沿革”一节有如下记载：“古花乡，原名元村坝……1910年，建元合乡（即今合溪镇、古花乡、庆元乡），1937年设联保，属第二区，1940年改联保为元村乡……1958年10月，成立元村人民公社……1984年，更名为元村乡……1992年9月，撤区并乡建镇再次更名为古花乡。”这说明，古花这个地名并非一个古老的名字，而是1992年才将元村乡改为古花乡的。至于为什么叫“古花”乡，乡志没有说明。这正是大家最为好奇的地方。
大凡一个地名，总会有一些来历。现古花镇镇区所在地，古名祠堂坝，即是以韦家祠堂来命名，而真正的元村坝，则是在祠堂坝南面约两公里处，是“古花厅”所在地。元村坝，据南川县志记载，又名复盛场，这里四面高山围绕，中间一块平坝，“四高中平，三沟四岔”，人们沿沟而居，渐而有村，于是叫做“沿村坝”，后来“沿”演变为“元”，遂名“元村坝”。建元村乡时，乡治中心应在元村坝，即“古花厅”所在地，后来古花乡将乡治中心北移至祠堂坝，元村坝和祠堂坝遂为一体，不再分别了，“元村”一名，沿用了82年，至今天仍然有人将古花称为元村。
而“古花”名字的来历，即与原元村坝的古花厅有关。古花厅，其名应该叫做“花厅”，是位于原元村坝街旁的一处木楼建筑，因其古老，被称为“古花厅”。我曾经去寻访过“花厅”的遗迹。在元村坝往贵州方向道路的左侧，有一处黑瓦木架老房子，现在旁边还居住着几户人家。有人指着一栋已经歪斜了的木构房子说，这就是古“花厅”，以前是族人聚集议事的地方。看来这个“花厅”并不高大上，只是一层约两三米高的厅堂，面积不到一百平方米，里面堆满了杂物，房梁木柱大多已经倾斜，瓦檩条也腐烂不堪，瓦片也掉落了不少，无法遮风挡雨。也有人说这里原来是土司的居所，但只是传说，并无确证，如果真是土司大堂，那也太寒碜了些，何况南川境内亦无土司的记录。
如果说这是一处议事的厅堂，倒是很有可能。古时韦姓大族，需要议事时，则聚集在这个“花厅”之中，由族长主持，乡人中有一定名望和地位的人就在此议决一些乡事。这种情况是很多见的。
这可以从南川籍烈士、南川党史人物韦奚成早年的革命活动得到印证。早在辛亥革命前后，乡人韦奚成在重庆加入同盟会后，奉命回南川建立革命组织“四川保路同志会南川东南路分会”，就多次在这个花厅以乡人议事为名召开秘密会议。1910年7月，韦奚成与韦光炜、陈如忠、涂祯祥、向辉旭等13名青年同志一道，在这里密会，开启了南川近代革命的大门；一年后，韦奚成、赵书元、王懋迁等30多名青年骨干又多次聚会于花厅，商量组织武装力量，开赴南川县城，准备参加推翻满清南川县政府的暴动。1911年的11月22日，南川革命党人终于攻进县衙，活捉清朝南川末代县令唐之声，推翻了满清南川县政府，建立起了南川的革命军政权。
这是发生在古花的最早的革命故事，其后在大革命时期和土地革命时期，韦奚成、韦光炜在元合乡（即今古花、合溪等乡镇）开展除霸斗争，建立东路联防队，智除元村首霸韦元璋，智斗合溪恶霸冯炳煊。1929年春节前夕，在南川县委的领导下，韦奚成、韦光炜、谢德璋等共产党员，再次密会于古花厅，作出先消灭元村团练武装头目韦元璋，再铲除合溪冯炳煊恶霸势力的重大决定。除夕之夜，韦光炜带领南川东路联防队奇袭并击杀韦元璋；然后智取合溪勒夹沟击杀冯炳煊之子冯仲吉。元合乡革命故事还有很多，这里不再赘述。但古“花厅”作为一个有议事功能的场所，是确实存在的。之所以叫“古花厅”，也是因为这个“花厅”古老、有年头而已。
那么，在1992年元村乡更名的时候，为什么叫做“古花乡”？这与当时的地名来源和乡镇命名惯例有关。在古花乡名称之前，便有古花村存在。那为什么叫“古花”这个名字呢？是因为“古花厅”，因此叫“古花”村，而古花乡之名则取自于“古花村”。为什么不叫“花厅”村或乡？这要与当时南川的地名命名惯例结合起来，并进行一个大胆的推测。
南川的乡镇，大多是由明清和民国时代的“场”演变而来。民国年间，据记载南川地区有记录的货物交易“场”有40多个，基本上形成了后来南川各乡镇的雏形，但是命名的时候，字数在三字或三字以上的场镇，基本上都是取前面两个字，比如大观音桥叫“大观”，水江石场叫“水江”，木凉伞叫“木凉”，神童坝叫“神童”，白沙井叫“白沙”，头渡桥叫“头渡”，小河场叫“小河”（后改为金山）……等等，不一而足，虽然也有例外，但基本上循此惯例。
所以，我认为，“古花”一名，不论是在1992年前的“古花村”，还是1992年后将元村乡更名为“古花乡”，都是取“古花厅”之前两个字，名为“古花”。“古花厅”这个有着深厚底蕴和文化意涵的名字，简化成了“古花”。这是很有味道的，也是很符合地方惯例的。
诗意神秘的梅花溪，简朴深远的古花厅，奇险绝伦的落莺崖，传奇智慧的革命故事，是古花永恒留传的精神财富。我们沿着178公里环金佛山趣驾之路，一路走着，一路看着，风景如此美丽，人文如此深厚，我们融入其中，不亦乐乎！
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