晒面酱
李 健
烹饪酱出手，腥膻全蘸走；酱，百味之将帅，帅百味而行。
每年入夏，家乡家家户户晒酱几成了一道风景线。跌入伏里天，母亲就赶着蒸酱糕晒面酱。蒸酱糕的头一步就是和面，用普通的面粉加入热水将面粉拌匀揉透，放在案板上切成馒头大小的剂子，装在“咕嘟嘟”响水的蒸笼箅子去蒸，人称“蒸酱糕”。
炉膛的柴火被烧得劈啪作响，彤红的火苗舔着黑黢黢锅底，蒸笼的边沿呲呲冒着热气腾腾的白气，看上去云雾缭绕。
蒸酱糕，母亲不用看钟点，一般三茬柴火过后，就大功告成了。揭开笼盖，迷雾般的水蒸汽袅袅腾腾,幻化出若隐若现的神仙幻境。
我踮着脚一眨不眨地盯着这些秀色可餐的雪白酱糕，看着胖乎乎的酱糕，被母亲吹哈着一个个摆在蜀黍蔑拍子上。 贪吃的嘴巴抿了又抿，母亲嗔怪着顺手撕一半递给我“去吃吧，别碍事。”
约莫酱糕不烫手的时候，母亲会拿来事先备好的荆筐，把头茬打场麦糠朝筐里一倒，摊铺开来，又把一片片肥实厚壮的柿叶密密匝匝覆盖上去，铺盖的严严实实没一丁点儿跑气的地方，接着拿菜刀来切酱糕，再一块一块摆在柿叶上，全部放好附上一层柿叶，末了还要给荆筐紧紧裹上小被子.
母亲这番神秘兮兮的操作，我不解地问：“这么大热天，又是麦糠，又是捂棉被，就不怕捂坏了？”母亲说：“捂酱捂酱，要捂严实，将来的酱色好赖，也要看这捂的功夫。麦糠垫底生热快，捂热了才能上黄。”我不知道什么是“上黄”，感觉是捂酱离不开的一个环节。临了，母亲让我帮着把藏着酱块的荆筐抬到太阳底下去爆晒，遇到下雨还叮嘱我：“还要把荆筐抬到烧饭的煤火台上保温，千万不可掀动小被子。”我点点头，一种只可意会不可言传的感觉油然而生。
从此，母亲便有了牵挂，常常用手去感受小被子下面的变化，实时体查每天的温度变化，笑意从脸上的褶皱里窜出来：“快中了，快中了！”
十天过后，母亲揭开荆筐，一股泛霉气息从柿叶下飘过来，早先的酱块统统都被黄绿色、黑色的霉毛包裹着。我惊讶地问：“这不都坏了吗？”母亲瞪了我一眼：“多嘴，那里坏啦！这是最好的样子，将来酱色会很鲜亮。”
说什么也不信，质疑眼前这明明霉得呛人东西，咋能晒出令人喜欢的味道？母亲面带喜色：“别看这霉馍片，放太阳下晒个十来天，那味道又香又鲜哦。”母亲自信满满。
接下来的时间，母亲再把这些发霉的酱片子，装进敞口搪瓷盆内，倒入放凉的开水，加入食盐等不停地开始搓揉，搓到粥一样的时候，就差不多了。
又是三五天过去，母亲每天总在太阳底下不断搅动面酱糊糊，说来也巧，暴晒的面酱竟然一点点由淡白色变成了褐红色。
母亲洗着装酱的罐子，藏不住的喜悦顺着酱香荡了过来：“今年晒的面酱真纯正，炒菜一定味香好吃！”
菜园里，几棵丝瓜顺架而上，落花后的丝瓜或大或小滴溜溜垂下来，阵风拂过小丝瓜荡起秋千。 太阳热辣辣晒着面酱，面酱越晒越黑，粘度也越来越大，仿佛正午都可以看到晒出的“酱油”了。
晒了又晒，母亲凭着经验说可以尝尝了。她顺手拧掉两根小丝瓜，去皮切成薄片，放进贱着油花的炒锅里，勾上一勺面酱，顺势哗哗一搅，一种鲜美的味道冲着味蕾呼啸而来，瞬间把食欲一股脑调动起来。母亲拿手酱香丝瓜片，拌着皮薄如纸又玲珑剔透的手擀面，吃上一口回味无穷。
一别经年，随着酱油和生抽老抽的替代，如今晒面酱几乎淡出百姓视野，但晒面酱的记忆，仍印刻在一代人的心里。每次回到老家看到那斑驳的酱罐子，凝神一望耳边恍惚听到灶房里熟面酱时，勺子碰撞铁锅的回荡，仿佛又看到房顶上母亲影影绰绰晒面酱的身影......
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