佛坪之恋
跨越过秦岭山脉，在远处轻雾笼罩中，隐隐约约呈现出一座小城的轮廓，我们来到佛坪县城。
佛坪县这个名字十分陌生，急忙在手机上百度，寻找“佛坪”名字的来历。有两种说法：第一个传说是：佛坪地处秦岭深处，田坝平坦，水源充沛，草木茂盛，这样的一块风水宝地，惹得火龙、水龙和风龙垂涎三尺。三条孽龙为争夺此地，展开了生死大战。大战灾难后，这里变得死寂荒凉，百姓四散逃去。西天如来佛派了座下的两位降龙罗汉下凡拯救众生、惩治孽龙。孽龙被治服，这里恢复了原来山青水秀的样子，人们过上祥和富足的日子。后来，人们特意修了一座佛爷庙，用坚实的石料雕了两尊佛像供奉。
另一个传说是：远古时，有一群流民逃到了秦岭山中，他们被山中的一个坪坝所吸引，这里草木茂盛，青山四围，是他们安居乐业的地方，人们拿出镢头刨地，刨出两尊石佛像，他们感恩佛陀给他们暗示这一方宝地，修了一座佛爷庙，供奉着两尊佛像，让佛永远保佑他们平安幸福。此坪坝有了佛爷庙，叫佛爷坪，后来改为佛坪。
这是佛坪县的传说。
深山匪患多，老县城毁于兵荒马乱年代，如今的县城是1925年以后开始建设的，距老县城有十多公里远。
我们到佛坪县城已经中午，车行在县城路上，感觉非常轻松自由，无拘无束，路上行人极少，车辆也稀稀拉拉，十字路口真的没有红绿灯，出租车也没有见到。
在一个下坡的小街口，找到一家小饭馆，我们品尝当地的美食小吃：菜豆腐和炕炕馍。山沟里的人很热情实在，虽然地方口音听起来很拗口，感觉却是很温暖。
一顿饱餐，大家按照自己的爱好去逛街，我在椒溪河桥上照完相，好奇地钻进一个小胡同，准备买一点土特产尝尝。在小路上拐个小弯，真是踏破铁鞋无觅处，好景却在眼前，原来这里还有一条“古街”。
古街是我给起的名字，实际上，这条街当地人叫“老街”，街口立着刻有“老街”名字的石碑。
老街很短，只有200米左右。宽不过五米，酷似“牛样子”形状，不能跑汽车，仅能步行。街道两旁是一色错落有致，雕龙画凤，古香古色的建筑，马头墙凌空欲飞，一派徽派建筑风格，幽静纯朴童真的样子。据当地人讲，这些古色古香的建筑，是摹拟原来十里外“老县城”影子仿造的，至今也有一百多年的历史。
老街静悄悄的，来往的人也是寥寥无几。每家门脸旁都插着一面黄色旗帜，旅游淡季，没有生意，妇女蹲在门口石头阶上摘菜，老年人散散慢慢地聚堆聊天，几伙青年人叽叽大呼小叫在打扑克、下棋。老街的人似乎习惯了外来人，我边走边录像，没有异样的目光看我，他们该干什么仍然干什么。
老街的街口有一处“老街简介”，写的很简单，但内容很广。记录了这个城市从无到有，从昨天到今天、从弱小到强大的整个过程。看到这些文字，使人浮想联翩：这条小街，山里的熊猫或许走过，金丝猴也曾在上面蹦跳。一百多年来，它倾听一年又一年椒溪河水流的声音，看过山里的花开花落，聆听过赤脚的穷人急匆匆赶路的脚步声，也曾听过战马在山涧中的长久嘶鸣，如今，飘摇的门旗，在炫耀着现代经济的发达和文明。前人的脚印下在这里往复叠加，时光的更迭增加着老街文化的厚度。
走在佛坪老街道上，感受到了这里的人们是怎么样经受着生活磨难和生活的闭塞感觉，在重山阻隔之中，多年保持着城市弱小的格局，或者说，这个城市更像一个大村庄，一个小集镇，一个无语的山里汉子。河水哗啦啦，经年累月地流淌，河床渐渐加大，挤压着小城古道的生存空间。老街在倾听中自惭形秽，在奔波中寻觅更宽展的发展之路。在度过兵荒马乱，自然灾害的岁月之后，老街终于在解放后迎来光明。特别是改革开放后，这里通了高铁，从西安到佛坪半个小时可到达，城市里房价涨了，异域的大学生打起背包翻山越岭而来，全国各地的辛勤建设者，不辞劳苦，为佛坪送来更多开山辟地的技术。
踏上佛坪，我的心情一直不平静，思绪万千这条老街，穿越时空的思想，在简单的思索着。
佛坪是一方静土，自然之静。它青山绿水，草木葳蕤，整年整月整日整夜都响彻着天籁、地籁之声。秦岭是中国之肺，佛坪就是秦岭之肺。在佛坪，你可以大口呼吸，空气清凉凉的，感觉有点甜。佛坪的天空是一块广阔而深蓝的魔镜，白云白的让人幻觉丛生，没有大城市的车水马龙，没有灰尘沾身，人生活在这里是透明的，它让人保持着一颗孩童之心。秦岭“四宝”，佛坪一样都不少。
佛坪又是古老的。古人说，住山不记年，桃花源的人不知有汉，不知道知道魏晋。近代的战争，现代的“文明”，从未对她产生过多少惊扰。她的古还在于那些古庙、古街、古墓。
“随意春芳歇，王孙自可留”。佛坪这里可留王孙，更可留旅人。佛坪的魅力就像西藏一样，保留着天地的自然性和神性，保留着山的纯、水的净、境界的宁静。
我很想在佛坪多住几日，但是，我真怕惊扰这个小城，更怕乐不思蜀。
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