人间有味是春天
春雨淅淅沥沥，在茂密的竹林里，肥嫩的笋芽儿正从松软的泥土中探出尖尖脑袋，小心翼翼地窥探着人间。
位于吉泰盆地中心的泰和，气候温和，光照充足，林业资源丰富，竹子种类繁多，不同种类的竹子，所生的竹笋味道也有所差别。泰和山地素产毛竹，尤以老营盘、水槎、小龙等地为最，本地人口中的“春笋”，一般指的便是毛竹笋，粗壮肥大，肉质鲜美，因毛竹是当地典型的经济型作物，所以毛竹笋虽然味美，人们也只是偶尔采食，从不贪多。
在去桥头之前，我一直认为，除毛竹笋之外，其余的笋只有一种味道，就是苦味，家乡老营盘苦竹丛生，仲春时节，苦笋初发，家家户户都会背上背篓，翻山越岭，满载而归，年年如此。当地人对“苦”味似乎有种天然的喜爱，苦笋、棕包、嫩茶、苦瓜……外乡人觉得难以下咽，在当地却是逢年过节必不可少的美味或是待客的珍品，也许恰是这一抹苦味，见证了人们不怕吃苦的精神、苦尽甘来的回味、忆苦思甜的感恩。一方水土养一方人，一日游桥头，友人赠以麻笋，却之不恭，用水焯过之后炒而食之，鲜甜味美，大觉惊诧，从此喜爱异常，这实在是我人生中难以忘却的一桩“灰犀牛”事件。
去年在马市镇，丈母娘把麻笋焯水后装入罐中，洒上辣椒粉、细盐，腌上一段时间，变成酸辣笋，用来配菜佐餐，十分开胃。今年，一家老小齐上阵，又采得许多麻笋，焯水晒干，用来炖汤、吃火锅，也是风味绝佳，和毛竹笋制成的笋干有异曲同工之妙。春笋，是大自然最美的馈赠，苦味也好，甜味也罢，不变的始终是一抹“鲜”味，让人梦绕魂牵。
人间有味是春天，暖心暖胃更暖人。在广阔的嘉禾大地，并不乏烹饪春笋的高手，一道春笋炒腊肉就是春天与江南的完美融合。将笋洗净切滚刀块，与腊肉一起煸炒，小火慢炖发出“咕噜咕噜”的声音，各种食材的味道在沸腾中融合……质地单纯的春笋与油润质实的腊肉相得益彰，咸淡适宜，鲜香脆爽，油而不腻，是下酒的好菜，也是下饭的佳肴。
春笋，驾驭得了大鱼大肉，也陪伴得了小素小斋，在我的家乡，每当毛竹笋萌发的季节，碌菜炒笋便是家家户户必不可少的一道时令佳肴，“餐餐吃得精打光”。碌菜，在客家地区又称水碌菜，是介于咸菜和新鲜大芥菜之间的做法。“碌”客家话是烫的意思，水碌菜就是开水烫过的芥菜，不放盐不放醋，烫至半熟后再放入事先准备好的盆中，用锅盖盖住，砖头压实，发酵两三天以后即可取出食用……将碌菜切成丁，春笋切成丝，先将碌菜倒入锅中干煸三五分钟，捞起备用，一是为了去掉一些水分，二是可以激发菜的香味；然后将油倒入锅中烧至滚烫，将笋丝倒入快速翻炒至色泽微黄，便可倒入碌菜，加以细盐、辣椒等佐料，快速翻炒匀称后，便可起锅上菜。这道菜可去油腻、增食欲，使人余味无穷。
而苦笋，吃法则更为复杂，先要用热水过一遍，再放入冷水中浸泡，如此苦味稍减，才可下锅翻炒，不然苦味太盛，必然难以下咽，非常人所能享用。“久抛松菊犹细事，苦笋江豚那忍说？”瞧，虽然苦笋受众不广，却也上过宋代大美食家东坡先生的菜谱呢！
如果说，食笋是一件美事，那折笋可谓是一件乐事，对于身处城市中的现代人来讲，亲近自然更是其乐无穷。江南无所有，聊赠一枝春，但毛竹笋是万万不能随意折取的，因其可以长大成材，用处更广，效益更大，是山民主要的经济来源。而采折苦笋、麻笋，则没有那么多顾忌，即使采取“地毯式”搜查，一段时间过后，依旧能萌发出许多嫩芽。折一根苦笋或是麻笋，往往要穿过密林，外边看觉得无径可寻，于荆棘丛生处辟一蹊径，走进去除了昏暗，其实相当干爽安全，砍一根细竹当作手杖，上山不喘，下山不累，钻来钻去，颇有童趣。
剥笋也有很多方法，最常见的是顺着笋的外壳，层层剥净，如果求快且气力大，也可以在笋尖处轻折一下，然后像脱衣服或者翻大肠一样把笋壳扯下，露出里面白玉般的笋肉，倒也没什么损失。
赣江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香，小小的一片竹林，可赏，可玩，亦可满足人的口腹之欲，也难怪苏东坡会发出“宁可食无肉，不可居无竹”的慨叹！
怀念笋的鲜美，难忘家的味道，那种温暖的感觉，缠绵在舌尖，萦绕在心头。我想，此时此刻，金银花正在故乡盛放，覆盆子正酝酿着春日的甘甜，那绿豆大小的杨梅，正从青涩中一路走来，去迎接生命的盛夏，期待脸颊上飞来一抹红霞；而春笋，应该也已长成了嫩竹，那初绽的竹枝，就像少女新扎的麻花辫，在风中轻轻跃动；乡间的老人，熬过了又一个冬天，在接下来的安静平和的岁月里，正好可以枕着竹林优美的音韵，伴着清风，徐徐入眠……
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