黏 粥
少年情怀总是诗，多少浪漫无人知。待到如今心已老，不问其他只记吃。有人说过，如果没有故乡的方言和美食，故乡也就不存在了。遥想当年，双脚走四海，大嘴吃八方。每到一处，工作之余，少不了品品当地的风味小吃。可是尝遍饕餮盛宴，永远吃不够的还是家乡的黏粥。黏粥味道在哪里，家在哪里味在哪！黏粥的味道，是农家小院中的一缕情丝，是时间长河里思乡的韵味，剪不断，理还乱，老了容颜，厚了乡愁。写到这里，黏粥的醇香，似乎已弥漫在唇齿味蕾之间了……
前天晨起锻炼，从收音机里听见一段很久以前的相声，说是一户人家贫穷，天天喝棒子黏粥。孩子出去玩儿，今天听见别的孩子这个说，我家今天包饺子，明天听见那个说我家吃打卤面，可他每天都说我家喝棒子黏粥。当爹的觉得没面子，告诉孩子，说以后别人问咱家吃什么，你就说吃打卤面。孩子说，打卤面什么味儿啊？当爹的说别瞎问，我也不知道。这孩子又出去玩儿，说我家吃打卤面。别人问你家吃的什么卤啊？孩子想想说：棒子面卤。别人接着问：那你家吃的是什么面呢？孩子说我家光喝卤不吃面……
棒子黏粥，就是玉米糊子。记得过去北方农村的冬天，一日两餐，早干晚稀。我的老家就在出产67度白酒的衡水，上个世纪70年代那里大忙季节早午两餐才吃棒子面窝头这样的干饭，晚上则吃得少且稀，一般就是喝棒子黏粥。一口海碗捧在手上，蹲坐家前，热乎乎，香喷喷，缩脖啜之，吱吱作响。现在想来,依然生动如昨。
说起粥来，具有悠久的历史。粥，又称为“糜”，是我国饮食文化的精粹之一，是我国独有历史地理人文环境中的特定产物。早在六七千年前，祖先就开始以粥充饥，原来从古人开化之初，粥已经有了自己最原初的文化形态。《周书》有“黄帝始烹谷为粥”的记载，《礼记"檀弓》也有“饘粥之食”的说法。因此，我国历代文人食粥之余，还留下了不少诗话。比如，陆游的“米贵仅供糜粥用，自恨无力救元元”、陈文勤的“有客只须添水火，无钱不必用羹汤”、解缙的“水旱年来稻不收，至今煮粥未曾稠”、欧阳修的“杯盘饧粥春风冷，池馆榆钱夜雨新”、苏轼的“新火发茶乳，温风散粥饧”……
有关粥的文字记载散见于各个朝代的医药膳食、文学历史等典籍中。粥，是中国社会一种极为普遍的现象，曾是权势的代表，也曾是贫穷的象征。帝王将相，达官贵人食粥以调剂胃口，延年养生。唐穆宗时，白居易因才华出众，得到皇帝御赐的“防风粥”，食七日后仍觉口齿余香，这在当时是一种难得的荣耀。粥是美食养生的最佳物品，帝后嫔妃以及达官显贵，常用粥来调剂口味和平衡膳食。唐穆宗曾赐粥给白居易。《金銮记》载：“诗人白居易在翰林院做官时，才华出众，皇帝赐他‘防风粥’一瓯，食之口香七日。”我因小时吃过榆钱做的黏粥，至今仍然记得清代诗人郭诚的《榆荚羹》：“自下盐梅入碧鲜,榆风吹散晚厨烟。拣杯戏向山妻说,一箸真成食万钱。”
去年入九之后的一天下午，我在古城黄州街上漫步，看到一家叫做“天下无二”的粥店，新近开张，门上贴有一幅广告，以为绝妙：粥品即人品，煲粥如处世。于是就冲着这广告，进店消费，痛痛快快地提前喝了两碗腊八稀粥。腊八，相传就是佛祖释加牟尼成佛之日，古代的寺院这天都用米和蔬果煮粥。清宫中这天也吃腊八粥。《光绪顺天府志》记载：“腊八粥，一名八宝粥，每岁腊八日，雍和宫熬粥，派大臣监视，盖供上膳焉。其粥用粳米杂果品和糖而熬。”宫廷用粥为什么要委托雍和宫的喇嘛们煮？这是因为佛门向来有煮腊八粥的传统，煮得好是不用说了。
古往今来，名人雅士对粥都是情有独钟。曹雪芹的祖父曹寅曾编有《粥品》一书，对粥很有研究。曹雪芹在家境衰落以后，也和杜甫一样“举家食粥酒常赊”，阅尽人世沧桑，世态炎凉，也把祖父品粥的闲情带到《红楼梦》中，他在书中提到粥的品种有碧粳粥、红稻米粥、江米粥、鸭子肉粥、燕窝粥等几种。孙犁是北方大汉，常年喝玉米粥，他对此粥的制作深有体会：“秋后在粥中再加些菜叶、红苕、胡萝卜等，就更好吃。冬天在热炕上捧喝热粥，更是人生一大享受。”全国政协副主席王任重那年回到故居河北景县，家乡自然热情款待，置办了丰盛的酒宴。临到用餐的时候，王任重说；“我只喝一碗棒子黏粥就够了。”王蒙那篇《坚硬的稀粥》，将粥升格成为一种文化，他以第一人称讲述了一个家庭从断掉稀粥到回归稀粥的故事。
去年国庆前夕，我去北京开会，返程特意绕道，探访阔别多年的故乡。父老乡亲现在吃穿不愁，手头宽裕，不再稀罕什么蛋奶菜油、鸡鸭鱼肉，饭桌上头常是三菜四碟，酒水相佐。可是他们一个古老的食习至今不舍，就是坚持每天要喝棒子黏粥。那天我在喝了那碗久违的金黄色的黏粥的时候，觉得唇齿之间久久萦绕一缕清香一丝香甜。许是小时餐餐没有离开黏粥的缘故，至今我在湖北“农民习气”未改，不时还到有卖棒子面的地方，购回家里熬煮，品咂那股棒子黏粥的乡土气息……
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