韭菜不说活，有味是清欢
韭菜不说话，有味是清欢
春天一旦跨进地平线这边来，大地便换了一番风景，它散发出清新而充沛的气息，令人神怿气愉。一段撩人的好色，鸟啭几句好音，人呢？有点坐不住了。
沿着山路，放步田畴小径，一片灿烂金黄的油菜花，蝴蝶穿梭其间。春风徐徐，韭菜绿了。"深培膏土玉钗长，细摆春风碧带香″，你看，积蓄了一个冬天的劲头，在阳春的和煦里，韭芽拱着松软的泥土，急不可待地抢先冒出针尖般的叶芽来，一夜春雨后，便齐刷刷地疯长，根白如玉，叶似翡翠，鲜嫩欲滴，一丛一丛在水润和轻风里，认真排列着，矜然地把自已当成了老杜诗中的角色。
韭菜从千古走来。"夜雨剪春韭"，新炊间黄梁"，一千多年前的那个雨夜，诗人吃着挚友冒雨剪来了青鲜的韭菜，喝上新煮的黄米饭。在有温情的春夜，韭菜何其有幸啊！以它质朴、纯净的清香，寻常饮食的格调脱颖而出，成为诗圣笔下的素材，把几行韭菜写进诗里，一直保鲜到今天。
春天吃韭菜，南宋《岁时广记》就有记载，在春日，食春饼。
春饼。一个冬天的枯寂寡淡之后，头批破土而出的青嫩韭菜宣告着春回大地的消息，也给每个人的口腹和心理带来期待和愉悦。
春饼，古代长得什么样子不得而知。读清代袁牧的《随园食单》的记述：“韭白拌肉，加作料，面皮包之，″我觉得当今的韭菜盒子、韭菜饺子还蛮对号入座，这两种食物的制作方法，一个生煎，一个水煮。其实还有一个油炸的，那当属春卷了。
有次外出，途径一条小巷，遇到路边一妇人，面前摆放个小炉子，只见她右手握一团白软的面团，娴熟而飞快地往炉子上的圆形铛上轻巧的一旋，随着手落手起，铛上留下一层薄薄的白色面皮，然后左手沿着铛的边缘轻轻撕起，整个过程一气呵成，一张圆圆的薄饼就大功告成。问后得知这就是春卷皮。看着女人就这样一荡一揭，身边摞起了厚厚的一叠春卷皮。
我吃过春卷，但没有亲手做过春卷，这回好奇心让我购买了做春卷的食材，回到家里，韭菜切成段，与腊肉，香干、榨菜混搭成馅。春卷逐个下到油锅，筷子拨动着春卷在油锅中轻轻翻滚，任它从白色转为浅黄再到深黄时捞起装盘，厨房春意顿生，咬春的味道就在一个个的春卷中溢开来。
作为一种蔬菜，民间有多种烹饪的技法让韭莱增色添香，使其味道更具特色。南宋美食家林洪在《山家清供》中记录了“柳叶韭”一菜：“条嫩柳叶少许，同（春韭）佳，故曰早柳叶韭。”说的是将春天新出的韭菜和新发的柳芽一起拌制，就是一道春天的应季素食。制成方法与今天的凉拌韭菜相差无几。
菜市场买一袋韭菜，洗净后先把根部竖着放在开水里，随后再将叶子也按在水里焯一下，趁热捞出放到冷水里，取出来装盘，搭配姜丝、酱油、醋等调料拌匀，吃起来十分香脆可口。食物承载的记忆最直接，回忆起小时候在学校门口从小摊贩手中买来的凉拌麻油韭菜坨，那场景除了快乐的童趣外，更感受到了食物亘古不变的传承与味道。
元丰七年的冬日，苏东坡和泗州的刘倩叔游南山，喝着小洒，配以山中的蓼芽，茼蒿，春笋，韭菜，食着都是些素淡的蔬菜，不由赞叹″人间有味是清欢″。韭菜这等素食，不管是煎、煮、炒、炸，都改变不了人们对它的热爱，正是因为自然、简朴的本质，喜得世人喜欢的一种清欢吧。
春阳依旧，看着一畦一畦水灵灵的韭菜，它们精神抖擞地排列成行，总觉得它们就像诗圣的那首韵律工整的五言。有黄莺从它们头上飞过，口里吟唱着的正是那首流传千古的好诗……
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