绝版的山水

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　　　果然好地方，一眼就看上了这小小的天地。

　　　三面青山翠竹，一面是逆水而上的路，路不宽，全是青石板铺就，泛着幽幽的光泽。路的两旁是稻田，蓄着一地的水，阳光下泛着一色的青翠。间或有一头水牛卧在塘里，不时摆摆头驱赶着蚊蝇。

　　　水汤汤地流，缘水而上，走在牵连不断的青石板上，竟无端地想起了小时候的事，黄昏中，母亲扛着农具或挑着担子，我牵着母亲的衣襟，一起走在回家的路上。
拐过中书桥，远远地看见青山绿树掩映中有粉墙黛瓦，白者如雪，黛者如墨，就像童年时看的电影一般黑白分明，又有山有水，简直是一幅立体的水墨画了。

　　　走进李坑，有水穿村而过，把村子一分为二。

　　　水不宽，横跨三四步就过去了，水上有桥，所谓的桥也就是一块木板，就那么斜斜地一搭，简单中透着十分的随意，走在上面，颤悠悠地，如在舟中。桥下，白水穿村而过。水边有屋舍俨然。远处望去，那房子一律向上劲拔，有棱有角，黑白分明，就像节奏分明的乐曲。走近了看，门檐多有雕饰，或竹或梅或耕或读，或鹊或鹿或蜂或猴，那雕饰少了一些光泽，多了些历经岁月的厚重。门檐之上是窗子，窗子不宽，却细长，远远看去，粉墙上凸现的一线深色有着极强的装饰效果，墙就更分明了。再上是更小的窗檐，也有雕饰，图案多是灵兽、百鸟、蝙蝠和仕女才子之类，这便是江南女子的闺房了。再上就是高过屋顶的平线直墙，这就是马头墙，徽派建筑最明显的标志。马头墙之上就是蓝天白云和干干净净的天空。 　　　门前有窄窄的街道，也是石板路，河道也是街，有筏可用。沿石阶而下，直到水边，与水齐的是平滑的石板，石板上可洗刷碗筷，可淘洗稻米，可捶洗衣物。偶尔会听到梆-梆-梆的声响，声声清脆声声悠扬，循声看去，村姑正拿竹片捶打衣物呢，捶几下，揉搓几下，接着伸手撩水，随着水起的刹那，一线白净如玉的小蛮腰若隐若现。南方的女子，秀气中总是透着灵巧。你看村姑身旁的那个丫头，三四岁的样子，穿红衣，束小辫，正戏水呢。我赶忙举起相机，孩子见了，大喊：拍照一块！拍照一块！惹得游人大笑，孩子还是一手捂着脸一边说“拍照一块”。徽商的后人，可爱的女孩。在泉城也见过洗衣的场景，泉畔，不时有爽朗的笑声应和着泉水跌落，三五人或七八人聚在一起，伸手一撸，衣袖便上到了臂膊，接着噗噗几下，衣物就摁进水里去，随手一绕，拉上来，衣服就丢盔弃甲失却了原形。北方的女子，妩媚中总是带着些干练和豪气。

　　　家家屋后青山面河而居的格局，与江浙一带的古镇也有些不同，古镇里，家家屋后是河，有石级而下，河中有船悠悠而行，想去哪里摇起橹就走。即使关上窗子，不见那乌篷船，也听得见吱吱嘎嘎的摇橹声。河上有桥，不论是木桥还是石桥，姿态各异，雕刻精美，算得上是艺术品。房前是旱路，有石板路和长廊，人来人往。

　　　缘水而上，街上见到的多是阿婆阿公，阿婆聚在门前絮叨家常，轻声细语。门内阿公兀自坐着，手中的蒲扇有一搭无一搭地摇着。那倚窗凝望的江南女子呢？可惜家家雕花小窗紧闭，不见有人推窗而望。凉亭中美人靠边（美人靠，凉亭中向外探出而靠背弯曲似鹅颈的长椅，因此又叫“鹅颈椅”），坐的是游人，也不见些江南女子，倒是辜负了美人靠这个名字，多好的名字，念叨着这几个字，似乎看得见从前的纤弱女子临水而依，发出若有若无的一声轻叹，那轻叹如风中的蛛丝颤悠悠地随着身后的流水远去，流到婺水，流到月下伊人的枕畔。。。。。。

　　　走得倦了，信步迈进了一个门槛。

　　　老者正在喝茶，清瘦些，见我进来，点了一下头，我便坐在小小的竹椅上。还有几把一样的小竹椅，暗红中透着油亮，看来有些年岁了。墙上一幅似是朱子读书的画，颜色有些暗，画边是“一等人忠臣孝子，两件事读书耕田”的楹联，八仙桌上有茶具，还有一个酱红色的坛子，这应该是米酒坛子吧，早就听说过徽州人善酿米酒。

　　　和老人聊家常，说起“前世不修，生在徽州，十三四岁，往外一丢。。。。”的民谣，老人就说老一辈人年轻时就跟着家人或者亲戚出山经商，出山都是带着三根绳子，带绳子固然是捆绑货物的需要，也是走投无路时的用具，可见出山经商并不容易。男子常年在外经商，女子就在家耕种田亩看护老少。男子四海为家的生活，聚少离多，雕花小窗自然也就多了开开合合地远望，美人靠边也就多了八分秋月十分幽怨。直到二十年前，改革开放了，村子里的年轻男女一窝蜂地走了，甚至把孩子也带走了，去金华去杭州，去松江去北京，村子里一下就空了。

　　　老人转着茶盅轻啜着茶水说，现在的年轻人赶上好时候了，坐火车坐飞机，多远的路都不算远了，以前，这路不平坦。我看过安徽作家赵焰寻访徽杭古道所写的的文字，站在“江南第一关”前：关口在半山腰,是用石头堆积成的一个石隘,上面不知是谁题的字“江南第一关”。一边是万仞峭壁,另一边则是万丈深渊。往东看,古道弯曲向上伸展,酷似天梯。我知道沿着这条路继续往前走,就是浙江临安县,然后就是杭州。当年的徽州人在经过这个关口时,很多人都会情不自禁地流下眼泪,因为故乡已被抛在身后,而眼前的茫茫山道,极可能就是人生的不归路。。。。。。读了这些文字，完全可以想象一百年前甚至三百年前的路，岂止是不平坦，简直是关山重重血泪斑斑。

　　　老人说着，突然站起来，搬过那酱红色的坛子，倒了一小碗递给我。果然是酒，看那酒，有些暗红，入口，有些清淡，在我这个北方人看来，这不能算是酒，喝这样的酒，少了些畅酣淋漓的感觉。据老人说，这酒喝多了，也能三日不醒。这酒，倒是有些像江南人，温和中自有城府，平淡中自见清明。

　　　喝着米酒，听老人说着往事，看老人望茶盅中耐心地沥茶水，时间也似乎停止了。想着老人说的一句话：年轻就得闯闯，老了也就种种地喝喝茶，谁也逃不过的。老人眼里总带着淡淡的神情，我仿佛看见了北方黄昏中静卧咀嚼草料的老黄牛。看来老人是个有故事的人，我不能问。

　　　生活本来就是一条河，有激流，就有静水。

　　　告别老人，缘水而上，盘桓在古村落里，感受着山水民居之美，想着徽州人怎样在困苦中踏出了一条生活之路，怎样在这穷山僻壤之处构建了一个华美的文化大厦----徽派文化。古徽州之地，是七山二水一分田之地，为了活命，徽州人浪迹天涯四海为家，最终创造了“无徽不成镇”的奇迹。生活中，困苦往往让人丢弃斯文，徽州人没因苦难远离了斯文，反而更意识到了斯文的力量，他们重商也重儒学，渐渐形成了徽州人“贾而好儒”“贾儒结合”的风气。徽商执商界牛耳，固然有徽州人善于经商的能力，可在三百多年间无敌于天下，其实靠的是文化的力量，他们深谙以商养儒、以儒促商护商的道理。这种理念代代相传，出现“山间茅屋书声响，放下扁担考一场”的情形也就不足为怪了。叶落归根的商贾巨富，宦游四海的才子官员，携手把徽州人对生活的感悟、理解变成了房子、祠堂和书院，于是便有了徽派建筑徽派医学徽派文学。

　　　今天来看这这山水这民居之美，其实，这山水民居只不过是一种形式，是他们天人合一文化理念的外在表现，甚至那独自品茗的老人也成了生活的一种形式，是吃得千般苦却能回归到一种淡然宁静的人生态度的外在体现，这一切，正是徽州之美。

　　看着，想着，不知不觉中竟走到了村头，满眼的翠竹，满耳的淙淙水声。水，突然出现在村头，汇成一股大水穿村而去。 [ 本帖最后由 清风竹影0001 于 2009-1-10 21:07 编辑 ]