雨后登鹳雀楼

去年暑假，“黔之旅”返程时，经风陵渡黄河湿地，在高速公路上，鹳雀楼的风景区指示牌一闪而过，有心前往，怎奈已经错过了出口。
这次到西安参加外甥女的婚礼，临行前就已经决定，回来时一定要去看。天下四大名楼里的江南三座——黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁我早已经悉数探访，唯独剩下这最后的也是最近的一座，却始终没有拜谒，心里总觉得是一件憾事，何况已经错过一次，无论如何也不能再留下遗憾了。
怎奈天公不作美。外甥女婚礼礼成后不久，连续几天高温天气的十三朝古都长安城，终于普降甘霖。我当时是被大雨阻隔在西安城墙第23号马面上，不得不买了一件雨披穿上。而且，这雨一下就是一宿，直到早上6:30离开酒店，踏上返程路途时还在下。彤云密布，能见度极低，从灞桥上高速时，ETC卡没能扫描上都不知道，一路雨中到潼关，出高速还很费了一番周折。
过黄河风陵渡大桥的时候，雨停了，但天空依然阴云密布，转入运风高速30公里，鹳雀楼风景区也就到了。
也许是阴天，这里游人稀少。偌大的停车场只停了几部车子；售票厅空落落的，只有我一人面对一名售票员；入口处也是，几名工作人员在那里聊天，看着我打卡进门；门前广场还有积水，映照着红灯笼的镂空照壁，也将远处的鹳雀楼尽收眼底。
跨过一座石拱桥，鹳雀楼高耸天际。鹳雀楼位于黄河东岸，隔河与陕西省相望，南临中条山和芮城县，与河南省交界，是晋、秦、豫"黄河金三角"区域中心，地理位置非常优越。鹳雀楼初建于北魏，唐朝重建，元朝毁于战火，一直到2002年，才又一次重建迎客，是我国现存最大的仿唐建筑，外观四檐三层，内分六层，总高73.9米。黄河就在不远处的风陵渡与渭河并流，地势平缓渐成汪洋之势。你可以想象，在淤积起的一马平川里，这么一座七十余米高的庞然大物拔地而起，那该是多么的雄伟壮观！
沿着正甬向前，在圆坛的中心，有一块石碑，上刻“鹳鸣处”字样，说在这里击掌，便可听到鹳雀鸣叫声，而且起初清丽，越往楼前越浑厚，似小鸟到长成。
没有人声鼎沸的喧嚣，我正好可以独享这份难得的宁静。我连击两掌，耳畔果然有尖利的回声传来，恰似雏鸟啁啾；再击，声音更加清越；我索性挎起相机，不再拍照，一边行进，一边击掌，让那美妙的鸟鸣声，在自己的耳际“啾啾”鸣响，一路直奔楼底。那鸟鸣声也的确渐渐浑厚了。
沿着台基拾级而上，进得楼来。六层楼宇，分别将当地风土民情及黄河流域文明沿革尽数布展；楼道里，名人字画比比皆是，自然少不了各色名流、各种笔体的王之涣的《登鹳雀楼》。
登鹳雀楼自然要说王之涣，就跟黄鹤楼与崔颢、岳阳楼与范仲淹、滕王阁与王勃一样，那楼阁与那诗文一起名扬天下，做诗文的文人呢，也借这楼阁诗文名传千古。古人有“三不朽”之说，即：立德，立功，立言。“太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。”王之涣等四人，品德与功过我不敢妄谈，自然由历史评说，然而这千古流传下的诗文，应当是“立言”之最，不仅名重一时，而且还流传于世，至今仍然是尽人皆知，口口传诵，无人可以匹敌的。
万里黄河先在鹳雀楼西边由北向南，而后就折弯一路奔向东海。滚滚黄河东逝水，浪花淘尽千古风云人物。想来，人中之尊贵者，莫过于王侯将相，然而，而今的我们，还能记起几位？即使是贵为天子吧，也只留下秦皇汉武唐宗宋祖几位屈指可数。而王之涣却不然。他的仕途几乎可以忽略不计的。先是在冀州衡水做过一任主簿，被人诬告，乃拂衣去官，化游青山；后来又做了一回文安县尉，并卒于任上。也就是说，他最终只做了个从七品小小芝麻官，相当于现如今的副处级。然而，他的诗却被当时乐工制曲歌唱，名动一时。
在鹳雀楼里有一幅壁画，叫做“旗亭画壁”，据说是国内唯一采用仿唐代彩画艺术绘制的油漆彩画，里面就记录着这样一段文坛佳话。盛唐时期，王昌龄、高适、王之涣三人诗名并称，难分高下。一日三人在旗亭酒馆小聚，正好有一队伶人唱诗，三人约定，伶人唱谁的诗最多，谁就是最著名诗人。伶人每唱谁的一首，谁就在墙壁上画上一个圆圈，多者为胜。结果，先唱了高适一首，而后唱了王昌龄两首，最后才唱王之涣的，而且一连唱了三首。《全唐诗》里，王之涣的诗仅有六首，然而，《登鹳雀楼》和《凉州词》，几乎是家喻户晓，无人不知的。其中的“欲穷千里目，更上一层楼”，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”都是千古绝唱。
“立言”者，无需千言万语，洋洋洒洒数千言，也不要惊世骇俗，语不惊人死不休，只要契合了大众的审美情趣，给人们找到了一个倾诉心声的端口，让人们或为之振奋，或为之倾倒，定然会被人民大众欣然接受。“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”二十个字，无一字生僻，却反映出诗人不凡的胸襟气度，彰显了盛唐时期积极向上的进取精神，千百年来，也一直鼓舞着人们勇于探索的不屈斗志。不得不说，王之涣就是这“立言”的佼佼者。
登上鹳雀楼最高的观景平台，远眺云雾里连绵的群山，俯瞰丰饶的田畴、苍茫的大河，禁不住为诗人豁达的胸怀，赞叹不已： 去岁蹉跎昨日登，诗情拾级伴云升。 凭栏忽见王之涣，鹳雀楼高又一层。
在平台西南角，有一尊王之涣等身铜像，他左手挽纸，右手援笔，挺胸昂首，将大好河山尽揽胸怀。猎猎雄风吹拂着他的长袍广袖，清亮的雨滴，正从他的额头、脸颊缓缓滑落。浓眉秀目，鼻直口方，前倾的下颔与高高翘起的胡须，透露出诗人豪放不羁霸气。王之涣在此，谁人还能逾越？鹳雀楼就是王之涣，而登上鹳雀楼的王之涣，更让鹳雀楼提高了文化与精神的层次！
下楼的时候就利索多了，可以乘坐电梯，直抵一层。有人会问：都是新修的建筑，还有什么意思呢？对于古老的建筑，我们自然应该致以最高的礼遇，然而，那建筑总是有寿命的，你总不能要求它历经战火而不焚，遭遇风雨侵袭而不毁；对于那些名胜，它只是文化和历史的符号而已，它站在那里，那里就自然拥有了其精神的内核。就跟这尊王之涣的铜像一样，我们看见它，就当是看见他了，就会想其他的诗句，仰慕他的英名，景仰他的胸襟气度，可是，我们总不能要求诗人再世吧？
距离鹳雀楼不足两公里，就到黄河湿地，一望无边的芦草是这里的主宰。在这里，我还有幸拍到了红高粱，这些生长在低洼地耐水涝的作物，儿时记忆里，田间地头随处可见，只做生产队牲口饲料用的，而今也都成了稀罕物。
顺便说一声，在来鹳雀楼的路上，经过普救寺，就是王实甫的元杂剧《西厢记》故事里记述的那个地方，居然也成了旅游景点，称作“《西厢记》爱情故事发生地”，游人要比鹳雀楼还要多。而且普救寺所在村落就叫西厢村，我在那里吃了早点，韭菜盒子、葱油大饼味道还不错。只是，这文学作品里的人物故事，居然都能堂而皇之地走进人们的生活，你不得不说，这算得是一种文化的奇迹了。
可是，黄河之水不会改变它奔流到海的意志，青山遮不住，毕竟东流去，即使是山岭阻隔，它宁肯九转回肠，最终还会一路向东。江河不废，滚滚东流！