[原创] 漫过岁月的“疙瘩汤”

　　　　　　　　　　　　　　　●若荷 　　故乡有吃疙瘩汤的习惯，记得那时的疙瘩汤二角钱一碗，油花不多，葱花不少，碗底下面浓汤里漂着的，是刀削一样整齐的疙瘩面。冬天的小巷，没有了院中旁逸出来的树木的遮蔽，青青的石板街，将一个热腾腾的窗口显露出来，前出的窗厦，氤氲着缕缕的白气，在寂静的清晨里悄没声息。然而，就在你睡梦正香的时候，叮叮铛铛，一阵铁勺敲击锅沿的声音传来，这时候，母亲就会轻轻告诉我们：疙瘩汤熟了！ 　　秋天过后，天气逐渐冷了起来，换去身上的薄衫，厚重的棉衣加在身上，仍然感觉透骨的寒意，这时人们的注意力，便由身上的暖，转向了桌上的饭。一碗热气蒸腾的稀粥，一碟绿意盎然带了几块扑鼻肉香的辣炒菜，只要能够使身体增加些许暖意的东西，都使人眷恋不已，每每吃的满头大汗才罢甘休。冬天来临，消瘦了一个夏天的胃口，正是狼吞虎咽味蕾大开的时候。 　　我的童年是在机关里渡过的，每天饭食除了吃食堂，似乎也没有什么好饭可以改善，米粮全在公共食堂里，公家给你把粮食进行了粗细搭配，如果想单独做顿好饭，只有带上粮票，按分配的份额到粮站去买来米面。我们姐妹五个，大的有十四、五岁，小的也有三、四岁了，正是吃饭长身体的时候，而食堂里的饭，时常不能满足我们的胃口，母亲只好亲自挽袖下厨，把锅碗瓢勺摆弄的叮冬响。有时为了省时间，就给自己做一锅疙瘩汤。先烧水，加入盐、花椒粉、葱花，再把嫩白菜叶子用刀切成细丝，放入锅里炒到外表青绿，等炒至七分熟时添满水，盖上锅盖等待开锅。 　　在这个过程中，母亲从碗柜里取出一只铝铁盆，铝铁盆里盛进大半勺面，用旧时用的那种铁舀子盛满水，然后一手拿涮帚蘸那铁舀子里的水，一手拿面碗等待搅和。那水要蘸得有技巧，竖起涮帚能够顺流而下，倾进干面粉里并且十分均匀。这时母亲的左手一边蘸水，一边用身体抵住盛着面粉的铝铁盆，右手刚执一双竹筷，在那涓涓细流下快速地在面粉里搅和。搅和的方法顺逆时针都行，搅得快，水滴的匀，疙瘩就小，搅得慢，水沾的多，疙瘩就大，这就看你的喜好了。搅到几乎没有干面了，疙瘩也差不多匀和了，锅里的水也开了。母亲把搅好的面疙瘩转着圈倒进锅里，再在锅底下加把火，不足一两分钟面疙瘩就熟了。全家人每人一碗端到面前，喝的大汗淋漓。如果想让疙瘩汤味道再足一些，可在上面再洒些香菜之类，既添了味道又丰富了颜色。 　　经常看母亲做疙瘩汤，但是我却总学不会，那时候小，一是没有力气拿涮帚蘸那铁舀子里的水，二也不会用身体抵住那滴溜乱转的铝面盆。我蘸出的水要么太多，要么就是太少，不足以成为细流的模样，以便把那些干面粉均匀地搅成面疙瘩。母亲也不教我，嫌麻烦。母亲是教师，在这却很少尽为师之道，她的时间除了给我们全家人洗衣，做饭，更多的是爬在桌上给学生批改作业，还时时利用空闲时间出去家访。 　　疙瘩汤的美妙，还在于它能够治疗感冒，有一年冬天，我感冒发烧，母亲把体温计举到灯下一看，是三十九度，天色已晚，刚下了雪的路面又黏又滑，夜晚的山村根本没有办法去医院找大夫，母亲就跑到厨房里，冒雪去点着火，给我做了一碗加了许多姜丝的疙瘩汤，喝完，母亲把我放到床上，掀过棉被严密地盖在身上。等我迷迷糊糊一觉醒来，发觉自己透出了一身大汗。再量体温，烧已经退了。第二天母亲才不急不忙地领我去公社医院取了一些药。那时候，好多病并不是靠打针吃药治好的。 　　另外一次，是母亲到县里参加学习，半个多月，而我又恰好病了。那个冬天的晚上，父亲每有听到年幼的我的呻吟，就把母亲做疙瘩汤的方法如法炮制：也是拿了铁舀子，涮帚蘸水，面盆搅疙瘩，但当疙瘩汤端到我面前时，我发现那汤里根本没有什么疙瘩面，除了姜片和白菜叶还算完整，全是一塌糊涂的浆糊状。父亲看着碗里的面糊面露窘色，只好重做。但不管怎么做，仍然不能改变面糊的形状，最后只好认输，默默无声地盛出来，一勺勺勉强地喂到我的嘴里，直到我一次次拒绝吃它。这时我才知道，原来小小的一锅汤，做起来也是那么讲究技巧。 　　终于能够做一顿完整像样的疙瘩汤，是在我和爱人组织家庭之后。有时馋了，便按照母亲当年做疙瘩汤的程序，做得乐此不疲，这竟让借住家里的亲戚大为疑惑，以大有不让吃饱之嫌而负气出走。从此只要外人入住，便不敢再做疙瘩汤。这样多少年下来，渐渐忘记了它的味道。 　　女儿走读以后，两个人的世界里，时间宽余了许多，有时嫌做饭麻烦，也会拉上老公下饭馆，如果遇上就餐者不多，而桌位正好，也会选择一个稍稍明快的角落，或挤身简陋小饭馆里的桔黄灯照，点一些可口的饭菜：两个菜，或者是一碗汤，把胃打发饱。随着年龄的增长不再追求什么情调了，不在乎有没有熟悉的目光注视，光天化日下照样端起海样大碗“呼哧呼哧”地喝着，不羞涩，也丝毫不惧外来的干扰。 　　汤是仍然那样的疙瘩汤，就是佐料纷繁了些，虾仁肉丁，豆角尖椒，有荤有素，甜糯滑腻，香味奇特。本来是早已忘却它的味道的，那天与朋友一起吃饭，熟悉的饭馆老板可爱地眨着大眼，对满坐的客人抛出一个迷一样的笑，说这顿饭，他要给大家上一道汤。到底是什么样的汤呢？正猜疑着，服务员端上一个很大的汤盆来，眼睛瞄过去，原来是满满的一盆疙瘩汤。 　　所有的眼睛都一下闪亮起来，嘴里皆用了“啊”的声音表示内心的惊讶。只见那白色的汤盆里，薄薄的油花漂浮着，淡绿色的白菜叶子铺在下面，用碗具一一盛到手里，端在面前筷子一搅，汤清，味香，疙瘩面却黄的透明，是那种鸡蛋疙瘩汤！吹开碗中氤氲着的热气，一个个“哧溜哧溜”地喝着，吧嗒着嘴巴仔细回味，还是那么熟悉的味道，都说自己仿佛又回到了从前一样。 　　从前到底有多远呢？ 　　在坐的皆是六、七十年代出生的中年人，有几个出生落地就赶上了日子的饥荒，他们的生命无不是在靠汤汤水水的补充下得以生存。如今一个个大腹便便将军一般，即使不大腹便便，也已经厌倦了酒馆里千古不变的饭菜味道，一天比一天刁钻的嘴巴，对他们来说简直就是精神上的折磨，坐在饭桌面前无一不是因少食欲而叫苦连天。然而，在经过了挣扎着的饥谨岁月和身心疲惫的酒足饭饱之后，一直以来感动他们的，却是一碗普通的疙瘩汤。只因为有了某些童年的美好记忆，对它的怀念和喜欢，却能够一直漫延到如今这个衣食无忧的时代。 　　美味如汤，它的历史年代悠久。根据考古学家所发掘的文物表明，近东地区是世界上最早做汤的地方，世界上最古老的一本食谱是公元2700年前在中国发现的，食谱上载有十几种汤，这说明那时候古人就已经知道汤的营养丰富。其中有一道汤沿用至今，那就是“鸽蛋汤”，食谱中把它称作“银海挂金月”，联想到我们喝的“疙瘩汤”，总觉得它们有一种同宗渊源的感觉____因为贫穷和鸽蛋的限制，原本以“鸽蛋”为主材料的汤，被人们逐渐简单化，而演变成为我们如今的以面为主材料的“疙瘩汤”。这是我的推断，不必考证。 　　随着物质生活的逐渐丰富，我们生活当中用以服佐三餐的这样那样的汤早已不为稀奇了，与此相比，俄国的罗宋汤，意大利的青豆通心粉为佐料的浓肉汁菜汤也摆到都市的粥摊上，汤似乎已经成为各国饮食文化的一个典型代表。 　　孟子说：“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼……”那些山珍海味虽好，不过是历代帝王、豪富们饮食的名贵珍异罢了，真正能让普通百姓接受并喜爱的，还是这漫过岁月的“疙瘩汤”，或素或荤，信手拈来，稍变化之，它才是百姓饭桌上常年不变的主角。