[原创]　桥　殇

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 18:25 编辑 <br /><br />　　　　　　　　　　　　　桥　殇
　　　　　　　　　　　　　文/段成仁
　　永平县杉阳镇，是西南古丝绸之路经过的一个小镇。在它西边，澜沧江把滇西高原又分成了两大块，大理在东，保山在西。永平是大理最西的一个县，而杉阳则像是个追落日而去的老人，在汹涌的澜沧江面前不得不停了下来，几亿年以来一直只能看着日头从保山方向落下去，却无法迈动脚步了。
　　霁虹桥离杉阳镇有五六里路，从杉阳出发，踏着“渡博南，越兰津”古歌谣的尾音，翻过江顶寺，顺着近六十多度的陡坡，盘旋而下，就跌进由江水、绝壁、铁索和历史组成的谷底去了。
　　到得江底，眼睛来不及看脚下的乱石和细沙，上游对面两三百米远的地方有一处绝壁，上面有大字，像历史忘记合上的一页，正等着后来的人背个旅行包，带点干粮，装个数码相机来读它。
　　早就听说1986年10月20日的那次大水，听说了那次劫难，直到得以亲见，心还是被几截断铁链坠得沉入江底。昔日关楼被毁，大部分铁索落入江中，历代修桥碑记和桥头古树荡然无存。再往上游十多米的地方，一座新钢索桥正晃荡在蓝得很实际的天空中。铺着两层木板，钢绳有茶杯一般粗细，两边还有钢筋扶手，桥中间还有四根钢绳各成四十五度角向两岸牵引过去，是为了不让桥大幅晃动，我走在上面的时候，只觉得桥很轻，被微微的江风扯动，摇散了人进入历史的想法。
（段成仁附上了此图片：未被冲毁的霁虹桥）　　
　　见过它的原来的照片，有些历史的影子，东岸的武侯祠，西岸的观音阁，虽然它们都是重修的。绿的树，绿的江，几百年来的搭配更贴近自然之象，关心霁虹桥的过去的人更能从这里得到些许安慰，现在却不行。桥下，水很静，像示威得逞后的喘息，往上游看上去一百多米，有一处“响”（当地人称落差比较大水域为“响”，落差大，江水在乱石中奔流，响声震天），那应该是它发难的地方，仿佛不允它几亿年的权威被改写，憎恨人在那儿刻上一些“人力所通”、“西南第一桥”、“悬崖奇渡”、“沧江飞虹”、“金齿咽喉”、“天上星桥”、“要塞天成”的字样，更不允许有人在那儿增辟“御书楼”，哪怕鼎盛时代的皇帝，在接近永恒的命题面前，也不值一提。于是，它就轻描淡写地终止了一段对于人类来说不算短的历史。
　　每扣长一市尺，重七、八市斤的铁链从断壁残垣中露出来半截，像是被时间忘记眷顾的一处，停了下来，就再也赶不上了，又像老人放在脚边的手杖，完成了支撑的使命，也顺便休息一下。
　　从新钢绳桥飘到西岸，心才算彻底的冷了。
　　悲剧发生了，会留给无限的悲痛和追悔，甚至会产生一种残酷的美，比如那边的铁链和残壁断垣，不是有很多人慕名而来么，为了这被时间锈蚀的铁链，为了这产生了的死亡的美？但在原本完整却知道它即将消失的美面前，人会打着发自心底的寒颤，生出眼前的峭壁一样的绝望。澜沧江的水并不算冰冷，也并不浑浊，但用来埋葬美和历史，在人心里刻上永恒的遗憾却足够了。消息的确很残酷：小湾电站预计2010年第一台机组投产发电，2012年全部建成投产。杉阳人民都知道，霁虹桥就在小湾电站的蓄水区内，我就见过那个方方十公分的写着“蓄水区”字样的水泥桩钉在离江底六十多米高的山坡上，这个高度已超过康熙皇帝亲题的字和徐霞客的脚印四十多米了。
　　像是最后的告别，用笔把刻在峭壁上的那些历史留下的脚印一行行地记了下来，又用相机把它定格，心里默念：在以后的某个日子里，我会像鱼儿一样，用虔诚的怀念做腮，呼吸着澜沧江的水，回到这里来，潜入历史的上游去。
　　几家地方电视台来了，省电视台也来了，听说，中央电视台也要来了，都来参加这次历史被埋葬的盛宴。我得赶紧走。
　　来到江顶寺，在原址上一座使用了夸张彩绘的大殿即将修葺完毕，屋檐的风铃已挂好，江风吹上来，风铃声就从历史深处传来，又隐隐夹着锈迹斑斑的铁链声，江顶寺僧了然嘴里的佛号，也同他募捐来的铁链一起被时间锈蚀，被风吹散，流入万古不复中。
　　再也举不起手中的相机，虽然前面就是保留得较完好的寺门，这里不会再有什么募捐铁链的善举，也不会再有渡人过河的梵经，还有那三寸多深的马蹄印，它永远也只能这么深了，现代的马是多么地娇气，已不能把大理石踏成历史蘸墨的砚方，更不用说能用浓墨记下什么了。
　　几天后，我才意识到，我真的是和什么隔绝了——即便我有一打冲洗出来的像素很高的霁虹桥的照片。