[原创] 三月三，荠菜赛灵丹

　　 阳春三月，正是荠菜生发的最盛时节，随便走进哪块山坡地里，绿油油的荠菜到处可见。每年春天，我都要去山野里采挖许多，变着花样亲自烹制出各种美味。品尝着带有山野风味的佳肴，心中总会生出“春来野菜胜美豚”的幸福感慨。 　　俗话说：“三月三，荠菜赛灵丹”。在乡下，春天挖荠菜是农村孩子们的“必修课”。出了门，见谁家小孩身上背个棉槐筐，敞胸露肤的夹袄里揣了一柄小铲刀，那就是要到田间地里挖荠菜去了。因为这时候的田野里，除了荠菜，很难再见到其他野菜，虽然也能找到一种土语叫“秃妮子头”的野菜，但因择洗及做起来很费功夫，还不如荠菜好吃，所以除了饥荒之年，很少有人去采食。 　　荠菜的名称很多，如上海称其为“枕头草”，贵州称为“地米菜”,江苏某地则称“细细菜”。在我国农村，各地对荠菜的称谓更是不尽相同，“芊菜”、“鸡心菜”、“净肠草”、“护生草”等。关于荠菜，历代文人都留有赞美的词句，诗赋民谚也为数可观。宋代姜夔在《扬州慢》的词里，描绘过荠菜生长的情景：“过春风十里，尽荠麦青青。”宋辛弃疾诗云：“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”一年四季，以春为首，而最能够充分反映春天欣欣向荣勃勃生机的，莫过于田野里的荠菜了，它作为万物初萌的第一使者，其色香味，更能给诗人带来灵感，而荠菜又多是产在田野里，吃在百姓家，由此它的诗句，能经了老百姓的嘴巴广为流传。 　　我采荠菜是从游戏开始的。当年在故乡的乡下居住，一到春天，乡邻们几乎家家去田野里挖荠菜。那时的农村，尽管制做荠菜菜肴的配料及程序远没有现在这么丰富和精致，无非是洗净、切碎、用来做荠菜水饺，做豆沫，用鸡蛋拌匀炒菜饼吃。这在当时缺油少盐的日子里，能吃上简单做出的荠菜已经不错了，本来它就是为了节省粮米，以补贴粮食不足之为。 　　邻家院里，曾有两三个和我一般大的女孩，春来天暖的时候，我们便相邀到田野里踏青。村南有一座凤凰山，山不高，但很陡，我们几个便喜欢从它的北面爬上去，再从南面滑下来。这种游戏，在那时年少的心里，很有一种历险的惊喜。山下是一片麦地，麦苗刚好返青，大人们就进入那里挖荠菜，眼看空空的竹篮渐渐装满了青青的荠菜，眼馋的我们也开始动手挖了起来。等终于挖满一抱，我们跑回家，偷偷地从家里找出一个破锅或破盆，那荠菜也不多么清洗，就倒上清水，三块砖头围成一个火炉，点燃柴火，把盆锅放在上面烧煮。等水开了，菜熟了，也有荠菜的香味漫溢出来，手抓着吃到嘴里，清香之味更是纯粹，当时的感觉是鲜美之极。 　　最喜欢吃的是“荠菜炒鸡蛋”，这种炒法既省事又简单，将荠菜治净切成碎末，鸡蛋打碎撒与切碎的荠菜一起放锅里翻炒，边炒边用锅铲压成菜饼。做熟后的荠菜饼黄中透绿，鲜嫩清香，吃时用刀切成数份，夹在沂蒙山区特有的玉米煎饼里，就着一根胖胖的大葱吃得津津有味。 　　我所掌握的这所有的吃法，不过是老法翻新。真正讲究吃荠菜的还是城里人。去年春天去北京游玩，被朋友请到家中做客，饭桌上的菜肴里竟然就有一盘，美其名曰“松仁荠菜”，摆在桌上碧绿鲜香，吃在嘴里脆嫩爽口，我指着它，面对眉飞色舞高谈阔论的朋友睁大为惊喜。原来，这小小的荠菜，已经作为纯天然无污染的绿色食品引进城市，并越来越受到那里居民们的宠爱了。 　　再晚一些，也就是三月底的时候，地里的野菜渐多起来。有一种比荠菜还好吃的野菜，长在泥土生硬的地坎或山上，与岩石荆棵为伴。荠菜快老了的时候，它们也及时地萌芽了，嫩而卷曲的叶子上布满一层白色的茸毛，所以我们乡下人叫它白蒿蒿，中医学名叫茵陈。白蒿是母亲最喜欢吃的一种野菜，因它不仅好吃，长期食用还对人的肝脏起着保健作用。但是母亲不会做，也不认得它的幼苗。 　　婆婆小时家境贫困，野菜吃得多，吃的种类也多，会吃亦会做，厨艺比母亲更胜一筹。“三月的茵陈四月的蒿”，是婆婆的一句口头禅，意思是三月时还是茵陈，到四月里就已经长成蒿草了，蒿草是不会好吃的。趁春光还早，她一个人默默地到离家不远的山野里挖白蒿。她做白蒿豆沫也算得上高手，将挖来的白蒿放在清水里浸一下，冲洗干净，再将碾碎的豆渣、少许的食盐混放在一起，轻轻揉搓拌匀，等菜叶焉了，豆沫和食盐都拌匀揉好，在锅筚子上铺上一层笼布，再把揉好的白蒿均匀撒在上面，上炉用大火蒸煮二十分钟，一锅香喷喷的白蒿豆沫就做出来了。 　　我在吃过母亲做的二十多年荠菜水饺、豆沫后，被婆婆一碗香喷喷的白蒿豆沫娶进了家门，从此，不仅学会了做白蒿豆沫，还学会了怎样用另一种方式孝顺母亲。那就是每年春天采挖一些荠菜或茵陈，分别洗净封进塑料袋，撂在冰箱里，想吃的时候就做，一次做两份，一半留自己，一半送给对它十分衷爱的母亲，这样一点一点地做着吃，能陆续吃上好几个月，菜粥、菜饺、菜饼、菜叶蘸甜酱……富裕的日子里，面对餐桌上的鸡、鸭、鱼、肉，素喜清淡的母亲，惟对那些青青野菜百吃不厌。