[原创] 路上的春天

　　路上的春天 　　雁北 　　古之塞外仍是塞外。 　　沙尘，凝结到房屋的后墙，成为墙上之墙，成为沙尘暴的证据和可见的后果。房屋背了一个负担，这个负担如同败军之将的旗帜，明确地招引着来年的，再次的，没完没了的，无法反抗的攻击，真是令人担心。我不由得设想，假如房屋没有根基会更好，它就能随风而动，就可以放弃这永恒的斗争了。 　　烟囱，每一个屋顶上竖立起可以称之为密集的烟囱，也是一个景观。那么多的烟囱，给人以不必要的繁复多余之感。但这就是寒冷中的生存方式，像厚皮袄，长统靴，眉毛和胡子上的白霜一样。人龟缩在伸出烟囱的房顶下面，烟囱就像他们的鼻子一样。痛苦的砖砌的长鼻子，多个鼻孔，向冷风中喷出人类的呵气。 　　烽火台和土长城，历历可见，它们是山的脊椎，因有病而突出。古代中国，以此为限。它们不是历史的遗迹，它们永远无法被粉刷一新。悠久的历史也必将衍变为自然。烽火台真的曾经燃起过烽火吗？我不禁问道，但我没有问出声来。历史的知识和历史的无知一样，都只是一个渺小之人在野蛮现实中悄悄地回望来路。没有人能够告诉他那遥远的真实。 　　树木，或者由它自己，或者由人来帮助，不长高，以免遭风暴摧残。一般来说都是歪脖子树，低矮，残废，无奈，只稍稍显出一点倔强。与其说是倔强不如说是可怜，因为它无法脱离其本性而生长，哪怕它愿意这样做。 　　盐碱地，时有所见，从黑色的泥土里泛出白来，有些可怕。那白毫无来由，仿佛土地将死，嘴里泛出白沫。而土地并不以之为痛苦，它只把这痛苦给人带来。因此，不得不承认，自然并非人本主义的，自然就是自然。鱼肚子翻起来，那就是死了，此外再无其他。 　　总之，塞外就是塞外，它给进入北地者一个自然主义的视界。 　　
　　内蒙 　　山西入内蒙有多条路线可走，从雁北进入更无阻碍。通商古道，于今更为繁华。 　　这里是内蒙还是山西？车行几小时，我又问道。我不得不一再地问，而回答总是两个，是或者不。但有时竟超出这两个，因为过去是山西的如今成了内蒙的。 　　答案如此模糊，愈加激起对目的地的期待。 　　内蒙就是草原，牛羊，蒙古包，蒙古长袍，马头琴，下不完的大雪和长调。但是，内蒙到了，任什么也没有，一样也没有。有的只是阴沉的天空，纤细的树，以及加不上任何定语的一望无际。
是的，一望无际。蒙古高原，地是浮起的，人所站立之处只是所有高处中的一处。枯木衰草，了无障碍。你正好站在一个大弧形的中点，看出去，到处也有起伏，但却没有高峰，因为你已经站立在高峰之上。不必远望，就一切已在视线之内。无论是一个人还是一支军队，站立此地，会有顶天立地之感：豪情满怀又悲怆无比。 　　河流出现了。水漂浮在地上，有四处漫溢的可能。不知道源头在哪里，仿佛没有似的。而且流着流着就没了，中断了，蛇爬进草丛里，消失了。这到底是一条河还是一个长的湖泊？疑问正在这里。但是没有人给予解答，大地广袤，“天苍苍，野茫茫”，万物等量齐观，一切都走向尽头，并且已经到了尽头。我们是天地之逆旅。 　　树木也是一个疑问。所有树木都被剪去了枝杈，一付瘦高，病弱，无所依傍的样子。这是为什么呢？我们的人一直在猜测着，我到最终也没有弄清楚答案。我只能眼睁睁看着它们如同溃退的战士从车窗外一路消失。不知为什么，我在心里念叨着：“树犹如此，人何以堪？”这当然是文不对题的，但我没有别的话可说。 　　在每一座山的后面，侧面，都可以看见有一个敌人在爬行，那就是沙漠，或者叫做沙漠化？一条大虫从山脊上伸过几条黄色的腿来，很是吓人。人把自然想象为恒久及其和谐，实际上自然在搏杀：风与树，沙与山，河流与大地，人与除人之外的一切……捉对厮杀，永无穷尽。 　　有人说，你看，这就是土默川！你看你看，多黑的土！多肥沃啊！我想提议停下车，去抓一把土默川的土捏捏。但我只是这样想了想，没有说出来。我们两辆车，一前一后，奔驰在失去了起伏的高原上的平原里。 　　然后，呼市到了，不，是我们到了呼市。走出车子，就站在了呼市街上。风还是很大，天仍旧阴沉着，但我顶着风，抬不起头来，仍能明确地感觉到，认识到，如果说我走过的城市中，哪一座城市可以称之为天底下的城市，那就是呼市了。是的，天底下的呼市可以直接与天说话。呼市是得到天的允许垒起来的一片积木，这一允许是暂时的，天在上面清清楚楚地俯视这广大荒凉中的一小堆建筑物，随时可能因为恼怒或者喜欢，无形之手一拨拉，把它从天底下抹去。
　　娘娘滩 　　进入山西河曲，我们去娘娘滩。 　　天很冷，黄河上的风吹得人骨头紧。黄河四月的河岸是由冰块组成的，它们是上一个冬天的残余，很难看，像煤炭一样黑，全然没有冰清玉洁之意。而黄河船，民歌里唱的黄河船，一付出人意外的模样：腐朽，没落，很大，如同破败的村庄。看着人们登船的样子，看他们从船上跳上跳下，我感到十分惊讶。 　　我同时咸到，我的惊讶简直是生活之外的一块垃圾。 　　船已开动，宽大的黄河到了我们身子底下。站立在黄河上，我们的人都很兴奋，他们指指点点，比比划划，站在船的高处拍照。而船上的当地人一付家常模样。他们的镇定自若足可令旅游者羞愧。 　　娘娘滩是黄河上唯一住有人家的小岛。传说汉文帝的母亲曾在此避难，并把汉文帝生在这里。为此这里建有一座圣母祠堂。这听起来像是一个无稽之谈，但中国很多地方的来历都是这样的，这是皇权打在土地上的烙印，风景亦不能不与权力有染。 　　只有步入农家院落，真正自然的人类生活才得以展开。三个农家老太太并排坐在炕沿上，她们正聊得热闹。我们的闯入使她们感觉到羞涩，因为她们成了被观看的对象，少女时代的红晕飞回到核桃一样布满皱纹的脸上，她们嗫嚅着，不知说什么好。我们的照相机未能捕捉到她们怡然自得的神情，她们的亲密无间变成了一团慌乱，紧张和扭捏。闯入者破坏了自然生态。真正的和谐是不允许外人观看的。 　　踏入岛上别的角落。我看到，村中央的那口井，上面有一个井架，一棵长长的圆木温柔地插入井口，真是稚拙之态可掬。有一个男人走过，手里提一只桶，我们的人跟他说话，他便说话。他在生活，我们在旅游。他们的耕地与住宅紧密相连，生产与生活没有距离，这是岛上才会有的现实。我们来了，我们观看，我们啧啧称奇，我们把平常的小岛变成一个超现实主义的小岛。 　　最令人惊讶的是，是那火红的对联和窗花，自然中的一个人文主义宣言。
　　路上的春天 　　向南走，我们的家在南面。 　　四月，从北向南，春天从无到有。 　　起初是一鳞半爪。她初来时，像个妖怪一样，猛然探进头来张望，或者伸进一只脚，把人吓一跳。后来她大胆了，她从山脚下向山顶上走去，裙裾散落，丝丝缕缕，只一种颜色：绿。这是极度自信的表现。不需要万紫千红，并不是她不能够。 　　我能看到她登高的步伐。她故作娇羞，脚步趔趄，头歪向一边，让人看不见她的脸。她的裙裙被山石扯落，她顾不上收拾，只一路向前：散落下一条条的绿，引起无穷的遐思。 　　她是所有妖艳者中最妖艳的，她有着疯狂的意志，她是一个无目的的女性主义者。 　　再往南，河滩上居然开放出一大片桃花。像是假的。但是，车窗显示出，又一个河滩，又一片桃花，又一个河滩，又一片桃花。 　　穿越四月天不同的纬度，仿佛少年穿越女体，一路的新奇和惊慌。 　　真是不知羞耻啊！我不由得惊叹。