[原创]在焦西岗听酒歌

　　在焦西岗，首先看见的是大片的燕麦，黄的黄，青的青。黄的死在了高原的阳光里，青的还活在树木的阴影中，类似人，一样的土地，一样的阳光，但却活得迥异。看着那些半秋半春的燕麦，我在想，燕麦生长的时候，并不知道自己会被酿成酒，那些粒粒在目的阳光会见燕麦的时候，也没想到会成为美酒的一分子。 　　焦西岗是岷山深处一个白马人山寨。 　　傍晚，当一壶壶咂酒提出来的时候，我没想到，在焦西岗，我也会像燕麦，像阳光，成为美酒的一分子。在咂酒四处流淌的醇香中，在楼上楼下举杯的喧嚣中，在白马姑娘的微笑中，我感觉到的不是丰衣足食，而是一出“酒戏”正在拉开序幕。桌上桌下，白马人个个都能喝，不管是年逾古稀的老者，还是读书的少女。不是沾点，而是喝，尽情尽兴。不用劝，是自己爱。酒如此，歌更是如此。每个人都唱，一个接一个。每个人都能唱《青藏高原》，每个人都是金嗓子。如果说汉人的酒更多的是与事与愁与瘾相伴的话，那么，白马人的酒则是与歌与舞与乐一体的。 　　临席，一个据说是千万富翁的白马男子举杯唱起了酒歌，声音并没为钱而嘶竭，而如盘羊吼叫有底气。白马富翁唱的什么我不懂，再说那也不是我要关心的。我要关心的细节只是他的声音，只是他声音里天生的感性与原始。白马富翁嘹亮柔韧的酒歌以及枣红的脸膛，透出别的任何一个民族都无法替代的、白马人特有的气质，那种狂放而真挚的气质足以使英格兰的绅士风度黯然失色。 　　当一位衣裳褴褛﹑瘦骨伶仃的白马老人唱起酒歌的时候，我才知道什么叫地道，什么叫纯粹，什么叫穿透力。他的歌声毫不逊色于那个富翁，而且没有丝毫的附加和舍弃，完全保留了地域和本民族最早先的那种感性——除了盘羊的吼叫、麂子的呜咽，还有绵羊的哀号和牦牛的嘶啸。我敢说，听这样的酒歌，跟听几百年前几千年前的酒歌没有什么差别。看得出，白马老人是个真正的穷人，但在他的歌声里我们感觉不到丝毫的自卑。 　　在这里，在白马，在焦西岗，酒和酒歌使富翁忘记钱，使穷人忘记卑微，使富翁和穷人都回到了酒歌赤裸裸的快乐里。 　　接下来，在遭遇酒的轮番轰炸后，酒歌便源源不断地从白马姑娘的喉咙里流淌出来。清一色的白马少女。裹裹裙，野鸡翎，枣红脸。走到哪里唱到哪里。灶背后，火塘边，屋檐下。酒歌满楼，满耳，满目，甚至连呼吸的空气里都是，连打出的麻将上都是。激情过后，有人累了，有人醉了，有人睡了，但白马少女仍陶醉在酒中，陶醉在酒歌中。她们坐在黑灯瞎火的院坝里，望着青铜色的天空，望着满天的星星，仍一个劲儿地唱，像是在劝外星人喝一杯。她们有的坐在石头上，有的躺在板凳上，有的依在木柱上，有的两人相偎，有的三人相拥，酷似一些醉酒的音符，没有思想，没有遐想，只有自己的位置和在这个位置上必须发出的声音。那些在劳作中走她们嘴唇遛走的歌声，又从燕麦、青稞和酒中重新回到了她们生机勃勃的嘴里。在这里，在白马，在焦西岗的夜晚，酒在白马少女的嘴里成了水，酒歌在白马少女的嗓子里成了河，成了扁舟，少女们上了舟，就再也不能下来。置身酒歌，很多时候我感觉如置身水中，置身风中，置身丝绸中，置身火中。 　　夜深了，白马人的酒香还在飘，白马少女的酒歌还在飘，只是我的耳朵醉了。