京口烟雨走镇江

京囗烟雨走镇江.
文/ 墨雨my
所谓"梅子黄时雨"，泛指江南地区，在毎年农历五月端阳之后的一个长长的雨季。逢其时，刚好梅子成熟，所以又称"梅雨"。但并非这之前就不下雨，我们这一路上晃晃悠悠从昆山经溧阳赶到镇江，恰好赶上一连几天的小雨。当然，雨中出行多有不便。但雨中的风景，却会弥补上你的所有遗憾。甚至于，过后还会有几分沾沾自喜。


要说起来，这个小小的三线城市名头并不响亮。人们往往记住了白娘子与法海和尚斗法金山寺的故事，而忽略了故事发生的地方。加之当下的几级政府，并不着力于对外宣传与推广，一副"酒香不怕巷子深"的样子。使这座除了历史就是人文的小城，几几乎，湮没于江南的民俗文化与山水文化中。其实，这小城并不出酒，倒是产醋。名扬天下的恒顺老醋，其各类衍生产品，早已销往海外。几百年来，也一直稳坐中华名醋的头把交椅。

镇江，古称京口，润州。建城历史,，可以上溯至先秦时期(前473年-前223年)。可真正的繁荣，是从京杭大运河通航之后。大运河与长江的交汇处，就在这镇江（京口）。彼时，南北的水路贯通，兴盛的不仅仅是漕运与经济，在带动了南北文化的柤融与交流的同时，顺运河而来的漕帮与沿长江而下的盐帮，因势而起，在苏浙皖地区形成一片新的江湖。不仅仅是达官贵人文人墨客与英雄痞子，就连皇城中的康熙与乾隆，也三番五次地舟楫下江南。成就一段段人文佳话的同时，这座江南的小城，也入了天子之眼。


各旅行社的攻略中，对镇江的介绍，口径非常的一致：三山一渡。所谓三山，指金山，焦山，北固山。一渡，指的是西津渡（唐宋时为瓜洲渡口）。并且攻略中的建议游览时间皆为两天。但是如果按推介制定行程，我敢肯定最终的结果是：累个半死，还不知道自己究竟看到些什么。所以，我有自己的攻略，来一次只去两个景点，并且，绝对不能着急。


要贴近一座城市的呼吸，最快捷的方式，莫过于去逛菜市场与乘坐公共交通。
早上起来，天空飘着细细的雨丝。在酒店大堂借了一把伞，并通过门童的指点，得知距酒店五站公交的地方，有个朱方路大菜场。坐公交逛菜场，两个目的合为一路行进，挺好。


对于一座有着三千多年历史的古城来说，时光总是缓慢而悠长的。
镇江的公交车，早上六点半开出首班。我上车时是八点半，但车中并不拥挤，也没人在车上用方便早餐。这个季节车上开了空调，投币两元。乘客，基本是上班一族。彼此的聊天，也是以天气和单位中的八卦为主。车速慢慢悠悠，道路也还通畅。上下车的乘客彼此礼让，车中也是客客气气地尊老爱幼。镇江人，是谦和的。生活节奏，亦贴合这古城的氛围。我想，这跟城市的文化底蕴与传承有关。毕竟，这是一座诞生过《文心雕龙》，《梦溪笔谈》与《昭明文选》等巨著名篇的城市。潜移默化，功不可没。

但走进菜市场，气氛就大不一样了。外面阴雨绵绵，市场内却灯火通明人声喧哗。色彩丰富的果蔬，以及门类众多的河鲜海鲜，加上此起彼伏的讨价还价声，氛围，恍如过年。菜场中的各色人等，年龄，老中青皆有，而且年轻人还不在少数。河鲜中以鲥鱼为贵，七十元左右一斤。海鲜以对虾价最高，超出一百二十。肉类仍以牛肉价最高，这在哪个城市都一样。随机问了问，这里城镇居民可支配的年收入，人均二至三万。家庭收入五至六万，房价大致六千一平米。而从菜场上看，物价不高，生活指数充满诱惑力。


菜场内有数家快餐小吃店，买了蟹黄小笼汤包做早点。店家给了姜丝醋碟，蘸着吃，一去蟹黄之腥二解油腻。另有随送的骨汤，点缀着碧绿的香葱，勾人食欲。走出菜场时雨仍下着，正好，去金山寺上妙高台，无风无雨会少了情绪。出租车师傅却说，雨天游金山呀，没劲，不过人少。

在中国的民俗文化中，有四大爱情传说。其中的白蛇传中，水漫金山的故事，就发生在镇江的金山寺。梁山伯与祝英台，董永与七仙女，牛郎织女，这些传说都与这城市有着丝丝缕缕的关联。另外北固山上的甘露寺，也讲述着刘备招亲的佳话。诺贝尔文学奖得主赛珍珠，在这个城市与自己所爱的人结婚生活。 所以呀，这也是一座充满爱情故事的小城。想来，生活在镇江的人们，可以天天都是情人节的。


数百年前的金山，是长江南岸边的一座小岛，后因江水改道才与陆地柤连。金山寺，整个建筑群沿山势而筑建，从远处看上去，见寺不见山，所以有“寺裏山”之说。而金山，说是山，海拔仅仅四十多米。因孤岩突兀嶙峋，又因顶端有塔，所以在视觉上给人山峰直上的错觉。当然，因为有法海和尚这位“仙”，这金山便有了灵气。加之从梁武帝设道场开始，之后的唐宋名家频频相顾，再有了康熙和乾隆两位皇帝的极力推崇，想不名扬天下都难。

天下寺庙都同样，来金山的目的，并非是要拜法海和逛庙，而是想上妙高台。“妙高”二字为梵语，译过来即为“须弥”。金山寺妙高台（浙江奉化的溪口，也有个妙高台，此台非彼台。），位于伽蓝殿后侧的峭壁之间。台上有阁，原阁毁于流寇兵灾与大火，现存的为上个世纪九十年代重建。此阁，专为雨季过后晾晒经卷之用。所以，旧时又称“晒经台”。


雨天专门寻来，是为高台之下的大江雨景。
当我站立于烟雨四合的峭壁之上时，雨幕悬垂天地之间，眼前的江面，变得迷离。耳边涛声虽然依旧，帆影却不知所踪。空濛的心境中，仿佛追溯一种盛放后败落的寂寞，透射出销魂蚀骨的美。浪涛声中，努力地，去倾听梁红玉在台上擂鼓退金兵的声声震撼。亦于烟云里，寻找苏东坡高台吟月舞月的洒脱丰姿。品味那“把酒问青天”的千古绝唱。等眼前的一切变得不再真实，那种于空灵之中脱尘出世的感觉，重叠闪现。这一刻，便把所有的人生之路，视为了风雨中的暖意归途。


从山上下来时，一路探访法海洞，白龙洞，朝阳洞与仙人洞。所谓金山大名洞，故事，无非仙家与佛家，各洞各有记述。还是留一丝悬念，等各位自上金山时再去探査吧。

我是金牛座，而金牛是美食主义者。所以对我而言，美食，绝不可辜负。
镇江，与苏北的淮安，扬州隔江相望，同属江淮文化圈，也是淮扬菜的发源地区。淮扬菜的发展成系，是一个漫长的过程，可以追溯到西汉。宋代经文人们的推崇，进入快速发展期。后明朝立国，明太祖朱元璋将其带入宫中。但从清代中期开始，淮扬菜系，才正式风行宫廷。其高超的烹饪技艺，精细的制作，使成菜清鲜平和风格雅丽，深得龙廷拥宠，进而名满江湖。这次到镇江，专门入住观海楼大酒店，是冲着这家宾馆的中餐厅来的。餐厅虽然扛着浙菜的招牌，却是以淮扬菜最为精到。在这里的几天中，毎晚都在这家用餐。清蒸鲥鱼，清炖蟹粉狮子头，松鼠鳜鱼，还有糖醋排骨平桥豆腐羮，大煮干丝等等。一天两样地吃过来，优雅的环境加美食，好不快活！所以，在我来说，爱上镇江，便是理所当然。

而去西津渡，却是为了去吃“锅盖面”（面锅中煮一木制锅盖，浇头花哨繁多）和去吃茶，而非是为了“一眼看千年”。
说实话，如今重建的西津渡，只是一片中式建筑形成的商业区和步行街。虽然是旧渡口的原址之上，但文化氛围早已被商业化，商品化。加上数百年间的江水改道，原先的瓜洲古渡，离江面已有一里之遥。那晚喝过茶登上“待渡亭”，也只能于细雨晚风中去遥想当年。看不到江灯渔火的古渡，已被时光湮没。就连拍出的片片，也像似舞台剧的场景道具了。


此次的镇江行，留下了焦山南山和北固山没去。倒不是时间不够，是为再次前来留下理由，留下念想。
流年，是光阴的游走也是採撷。带着三分的倦心归去时，有着七分的冥想。只愿在有限又并不辽远的未来里，当我因为一种向往，而注目于一个摇曳在梦幻中的小城时。能够在一份喜欢里，沉浸于一份暖意之中。


再见，镇江！


2018.06.09.于南京
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