荠菜疙瘩汤（原创散文）

疙瘩汤，中国北方最为普通的家常汤品，主要食材就是面粉。吃饺子，喝饺子汤，有“原汤化原食”之妙，说的就是面汤能滋心润肺，缓解死面皮和肉馅（饺子馅）带给肠胃的沉重感觉。面条也是，加上汤水，利于消化，苏北人称之为“尚润”，其实就是滋润的意思。苏北民俗，一桌子最丰盛的菜品，假如没有汤（当然可以是甜汤，或者是咸汤。）点缀，是不完美的。居家过日子，天天凉热菜多样，炒的、炖的都有，那是不可能的，也容易吃垮身体。苏北谚语“家常菜最养人”，说的就是农家的日常饮食。这里，疙瘩汤就闪亮登场了。
　　一位成年的苏北人，假如不会做疙瘩汤，是极其不正常的，尤其像我一样从农村走出来的，顶了一头高粱花子的农家普通人。咱们的父母都是做疙瘩汤的圣手。特别是农忙期间，炖一锅菜，锅沿上贴满死面锅饼，已经非常农家了。要么盛一盆炖菜放在案板中心，接着一馍筐子带着焦黄锅巴的死面锅饼，冒着喷香的热气也端上来了；要么就是每个人分得一海碗炖菜，围着案板的是小孩子，蹲在周围，靠着树干站着的肯定是壮劳力；老人四平八稳的坐在木头墩子，或者四仰八叉的矮凳上，一场盛宴开始了。死面饼吃了半拉，一碗菜动了个尖，母亲或者祖母已经刷锅后做好了白疙瘩汤，舀好后端到案板上来。这种农家吃饭模式，最为五零后、六零后、七零后的前半页所熟悉。冬天，早餐是红薯糊涂就咸菜，晚上就是白疙瘩汤。农家孩子早当家，未成年的子女在割麦炸豆的忙假里，充当半个劳力。到了饭点，就要领命回家做饭。快走出地头了，忙问：“娘，做啥饭？”腰身挺拔的娘，就直起酸痛的腰身，把垂在耳畔的一缕黑发抿在耳朵后，笑吟吟的答话：“孩子，就炝土豆，烧疙瘩汤吧！”

　　 第一次搅疙瘩汤，大都是不能成功的；虽然偷偷跟着父母学了多次，观摩了千百回。底一把、上一把的把锅里的水快烧开了，就赶紧把白面攨在面瓢里，加水搅拌。不论使出多大的气力，都不能像父母操作一样，把面疙瘩搅拌匀成为针鼻般大小，就是粘在筷子头上的两大坨，像碓窝子里舂米的碓头。无计可施，只有洗净双手，慢慢撕扯。开始还能小块小块的下锅，后来就变成鹅毛大雪，或者巴掌大小。等右手提着盛在瓦罐里的疙瘩汤，左手擓着盛着土豆丝和馍馍的篮子来到地里，父亲倒出瓦罐里巴掌大的面饼，准会“哈哈”大笑：“我儿，不简单啊，这样的疙瘩汤才压饿！”

昨天，老婆去田野里欣赏油桃大棚里盛开的桃花，回来时顺手带回来一大团黑绿的荠菜。择干净漂洗，立马成为盈绿加白的一团尤物。菜色犹如扰扰的绿云，洁白的是姣好的荠菜根。儿子还在上高中时，一天下了晚自习，希望吃到我做的炒米。米饭是现成的，青菜缺失，又没有地方可以买得到。我急中生智，抓了一把割来漂洗好的荠菜加入炒锅里，炒米饭顿时有了“春在溪头荠菜花”的神韵，儿子吃得分外得意。以致以后儿子返家省亲，还要我做荠菜炒米饭。

早晨就做荠菜疙瘩汤。妻子烧水搅疙瘩，我腌渍荠菜。妻子驾轻就熟，一碗白面加少许水，顺时针搅动，颗颗面疙瘩如同绣花针鼻，只等水开下锅。娇嫩碧绿的荠菜可以改刀，也可以不改，万不可开水焯。一焯，荠菜的精华失去了，香味消失了，大煞风景。改了几刀，把蓬松抖擞的荠菜装到器皿里，加盐和味精腌渍，精神的荠菜有些萎靡，还是具有盈盈的绿色。疙瘩下锅烧开了，下腌渍好的荠菜。略一搅拌，停火舀碗。

疙瘩细白，荠菜油绿绵软，如开在清池里的睡莲。呷一口，疙瘩柔滑，荠菜鲜香，心尖微微颤动。