家乡的臭豆腐

家乡的臭豆腐 前 方 素有“三乡宝地”（棉乡、侨乡、文化之乡）美誉的天门，近年“异军突起”一件大俗乃大雅的“宝物”——臭豆腐，且窃据要位，疯为市霸，万民臣服。
臭豆腐，听这个奇臭无比的名字就知道，是天下风味小吃中俗气十足、野气十足、霸气十足、匪气十足的市井无赖。
臭豆腐有两类：一是传统的家庭腌制的那种黑不溜秋、捣人咽喉的乳腐，如同从阴沟里掏出来的一块块腐泥；一是新兴的当街加工煎作的那种乌焦巴弓、灰中泛黄的臭干，如同从染缸里捞上来的一具具僵尸。前者是后者的发端和蓝本，后者是前者的传承和创新。当今意义下的臭豆腐，多指后者。
每每从竟陵街市走过，大街小巷，臭气熏天，腐气逼人。这个浑身散发着积年腐尸之味的家伙，阴魂不散，肆无忌惮在行人密集的道旁和闹市蔓延。三三两两饶有兴致地摆弄大大小小的焚尸炉，翻来覆去煎炙，此呼彼起地吆喝地叫卖。众多舍身赴难的豪气、勇气之士冲锋陷阵、勇往直前；众多自命不凡的傲气、娇气之人放下臭架子，撕去臭面孔，津津乐道，回味无穷。或则衣冠楚楚的大老爷作天真状，或则俏丽可人的大小姐作顽皮状，各手持一串，昂头仰面，垂涎三尺地张大嘴巴，狠吞虎咽，馋相毕现。表面的温文尔雅荡然无存，平日的娇羞秀气一扫而光。一味臭吃臭侃臭美，是何等 惊世骇俗的奇观！
也有顾及脸面，碍于公众，怕失身份，强作高雅者，大袋小包拎回府，举家大开臭戒，大饱臭福，大肆臭美。私下品味臭的品位。
揣摩主顾心态，蓦然想到两句前卫语，也算是分别呈给摊主和食客的两副“臭联”；“不能流芳百世，也要遗臭万年”、“不在天长地久，但求曾经拥有”，横额嘛，各冠以“生意经”和“美食论”。
世态炎凉，人心不古。对于万事万物切不可定向定势定位定义。香的没有臭的香，臭的更比香的香，难道不是这样吗？寸许见方的一块尤物，像一张烧焦的千年道行麻皮鬼脸，又像横卧街边的乞丐那以脏兮兮烂脚臭手，着实既无长相，又无看相，也无卖相，更无吃相。“男人不坏，女人不爱”，豆腐不臭，便不热卖。这位俗不可耐、臭作撩人、丑态百出的当今“名丑”，竟赢得万千“吃众”青睐。
清人王致和有首“臭名”鼎鼎的《臭豆腐诗》： 明言臭豆腐，名实正相当。 自古不钓誉，于今无伪装。 扑鼻生奇臭，入口发异香。 素醇饶回味，黑臭蕴芬芳。 珍馐富人趣，野味贫者光。 既能饮饕餮，更可作酒浆。 餐馔若有你，宴饮亦无双。 省钱得实惠，赏心乐未央。
诗篇纵情赞美闻闻奇臭、吃吃异香的臭豆腐，价廉物美，经济实惠，大众喜爱。清朝重臣张之洞对此诗评价颇高。“文革”时一位不可一世而后臭名昭著的“大理论家”曾有一句形象深刻得“天才”的“臭论”：“物质刺激像臭豆腐，闻闻很臭，吃起来挺香。”看来，有时臭的炮制，比香的酿造更具开拓性、专利性和实效性，更具诱惑力、杀伤力和征服力。
不知是哪位隐姓埋名的江湖高人，高瞻远瞩，洞悉世事，独具匠心，无师自通地发明并创造了这么一种颠魂夺魄的名牌小吃。
既然有芸芸众生“臭味相投”，那这“臭名远扬”的臭豆腐必将“遗臭万年”。