夜色之花盛开在小镇

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不管从哪个方向进入小镇，都得跨过一座石拱桥，这是小镇是属性，小镇是属水的，水是小镇的明眸，有水便有了桥，桥像一抹抹浓浓的眉，被描摹在小镇的明眸之上。这让我想起乌镇的西栅，有大小十二座小岛，由数不胜数的小桥相连，小镇也有四个岛子，被一条流进近处大海的夷水河连结，俨然是夷水河串起的四颗珍珠，璀璨在蓝色的黄海之滨。
小镇望海不足千米，有国内“离海最近的小镇”之称。渔文化、民俗文化和休闲观光等元素闪烁着光茫，伴着海风吹进弯曲的街道。海边渔村上空常飘荡的那种腥涩的气息，翕动在鼻翼，海的美味和娱乐在街道里，就雨后春笋般在生长出来。太阳那个火球掉进龙栖岛西头的夷水河里，连个滚也没打，黄昏就不折不扣地来到了小镇。
黄昏是夜晚的和谐逐渐苏醒的信号，我看见，在小镇一行行檐角上碰面的光亮和黑暗，就像白娘子遇见了许仙，热恋般地拥抱，在晚风、晚霞和飘动的丝弦乐调里融为一体。我一动也不敢动，站在祈愿阁外边的空地上，生怕打扰了诞生在夷水河波纹里，这绝妙的融为一体的深紫色拥抱。
此刻的绝妙在我周围升腾，仿佛这绝妙带着未来夜晚的所有精彩和希望。我就这么静静地等待着即将到来的，那空间和时间变化成另一个时间、另一个空间的最后时刻，似乎听见了莫文尉的“愈夜愈美丽”的歌声。
朋友在微信里聊天时说，如果不想对一座城市失望，那就在夜色中抵达。由此我想起，日本作家海野十三的《深夜市长》，他在这本小说里，让人深刻地认识到，无论多么熟悉的城市，在黑夜到来后，都会呈现出她与白天里完全不一样的面孔。
朋友说的夜色，我在东夷小镇里得到了酣畅体验，也唤起了我一次次走进小镇的欲望。每一次走进，都产生了不同的感受和想法。六月中旬的这个黄昏，来到小镇，走在垒砌匀称的石板路上，寻找的，是小镇无处不在的慰藉，得到的，是与白天不一样的感觉。

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夜晚还是被龙栖岛东头灯塔下边的那个日晷仪的指针捕获了，绝妙的深紫拥抱被法海大师一把给推开了，白娘子和许仙哀怨着分手，像许仙一样失去了伴侣的夜色，肆无忌惮地吞噬着有气无力的光亮，海啸般浸入了小镇的所有空间。
一切都在变得沉沦变得模糊的那一刻，小镇所有的檐角、檐线、山墙和门框边都亮起了橙色的灯带，那个灯塔也受了感染，将塔尖变成画笔，把天空涂抹成赭石，定格为深蓝，又像眼睛闪烁了几下，接着就发出了耀眼的光茫，照遍了小镇面孔的五官，近处的煞白，远处的昏黄。
小镇不是传统意义上的镇子，准确地说是一处微旅游体验地，是日照的一张名片，但它拥有了不少的荣誉“镇民”，都是一些重量级的文化名人或行政长官，他们到处说着小镇的好和美，让小镇的这种名声传播到四面八方。如果没去过这里，那很遗憾，也就不配谈在日照的生活，当然啦，是夜生活。
小镇的夜生活，一开始，就追求着“闲在小镇、品在小镇、泡在小镇”的舒适，它的喧闹和安寂是恰好，它的繁华和寥寞也是恰好，每天从不同方向涌进了太多的“歪果仁”、留学生、真假文青、吃货、嬉皮士甚至无业氓流。
这里是愤青的集中营，也是小资的集散地。只要住进希尔顿欢朋和亨来享客栈，端个杯子，就能够在凤夷岛或龙栖岛的大街小巷里逛荡装上一天的文青。与白天的深居简出其貌不扬相比，夜晚的小镇更像是被一场雨水救活的后花园，从不同地方涌进来的愤青和小资，像各种开花的植物，在这里花团锦簇活色生香缠绕翻卷昂藏葳蕤。
走进小镇的夜色，就有穿越了时光的感受，会觉得周身都是在明清的氛围里，分不清哪座建筑是明朝的，哪座是清朝的，里边活动的人也回到了那个朝代，说着那时的话，做着明清的活计，只是收费不是银锭，而是刷卡，只有这个动作，才会被提醒，这是在当下。其实小镇是年轻的。
几年前，在万平口景区的北端，有人看中并开发了这四个被河水包围的小岛，原是董家滩民俗旅行度假村的所在，因在黄海之滨，东夷之腹，就无处不呈现着东夷和渔的文化元素，虽曾被誉为“日照百里金沙滩中的钻石”，可还是没有现在小镇的样子，对旅人向往东夷和渔文化衍生出来的美食和娱乐，具有诱惑力。

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小镇的夜色，就像“歪果仁”打翻了高脚杯里正在喝的干红，瞬间洇遍了大街小巷的天空、石板路和店铺房檐的翘角。我就在这个瞬间出现在小镇，徜徉在干红洇遍了的大街小巷，远远地看着，一部分白天失掉的东西，随着正浓的夜色，又回到自己的身边。只有在此时，我才重新面对自己，让所有的角色褪去，只剩下自己。
我面前的小岛，正在被漆染成干红色的小岛，散发着夜幕下秘密的酒红。从及禄桥上走下，就等于淌过了夷水河，来到龙栖岛的西端，是一个小广场，夷水河滨正泊着那艘红帮蓝顶的游船，似在等候客人的到来，“水边”茶座正灯火通明，隔着玻璃，闪露着攒动的人头。从这里往东，分叉出了三条街，神农街、伏羲街和女娲街。
一帮帮结伴而行的年轻人，像一股股湍急的水流，从正中间的那条神农街，伴着街心和店铺散发的光亮，流进流出，他们肢体舒展，表情自如，流进时满怀渴望迈步急速，流出时幸福满面笑容朵朵。神农街是一条标准的美食街，吃货的天堂。一百零八匠的店铺，是东夷和渔文化的美食凝结，释放出了舌尖上的诱惑。
街北的“黄墩小错鸡”，窗口灯光里戴着白帽的伙计正在忙碌，有香味伴着烟气飘在街上，店铺对面淡黄色的纯木制作的桌椅板凳上，坐进了不少年轻的食客，他们正在尽情享受着碗里“小错鸡”的美味。掌柜的是黄墩人，姓秦，原来是某大酒店的主厨，多年厨艺生涯让他练就了这道他最得意的名吃。
小错鸡，名中带个错，到底是真错还是假错？秦掌柜说，这“小错鸡”的名那可是富有文采的。古人把治玉石的过程叫“错”，《诗·小雅》有句：”他山之石，可以为错”；汉王莽时有一种钱币， 形似刀，《前汉·食货志》载：错刀，以黄金错其文，一刀直五千，与五铢钱行。
错，精与细历来是工艺制作的标准和要求，以这个“错”字来命名这道美食，原是不会错的。小错鸡是把老母鸡煮熟撕成丝切成丁，添加以切碎的粉条、白菜、木耳、蘑菇等原料，烹饪形成的一道美食。加工制作环节中，切碎错细是核心工艺，所以用“错”字，前面冠以“小”，是再合适不过的。
走过一处小广场，街道变窄的西头，在灯光里看到了“岚山豆腐”的招牌，门前还有一个中年妇女拿着簸箕站在石磨前磨豆浆的雕塑，神情惟妙惟肖。这一名吃，就是豆腐蘸蟹酱卷手工煎饼。看似简单，真正做出原滋原味的岚山头的蟹酱豆腐可不那么容易。它真正的主角是蟹酱，关键是有头一遍的熟豆汁做因子。没有豆汁做搭配，就没有蟹酱的惊世美味。
经营者介绍说，豆腐的发明人是汉代淮南王刘安，他求黄老之术，在淮南朝夕修炼，陪伴他的僧道，常年吃素，为了改善生活，就悉心研制出了鲜美的豆腐，并把他献给刘安享用。刘安一尝，果然好吃，下令大量制作。这样，豆腐的发明权就记在淮南王刘安的名下了。
豆腐和都福发音相似，寓意吉祥。逢年过节更是少不了它，特别是年夜饭时，还特意将它和鱼，肉、饽饽、糕葱一起压锅用。都福不能少！他的讲解，吸引了不少年轻好奇的眼睛争相排队，等美味的蟹酱豆腐端上路中间的木桌时，他们就着薄如蝉翼的手工煎饼，大哙哚颐。
在街的北边。还有一处异域的店铺，那就是朝鲜族打糕，门前摆着一个花岗岩石做成的高腿石臼，两个身着朝鲜族服装的汉子抡着木锤，一高一低，锤打着石臼里的糯米糕，隔不多会儿就停下来，用一个铁铲子翻一翻里边的粘糕。我曾在延吉市读书一段时间，对这个美食印象特别深刻，就上前认真观察起来。
一个汉子停下来说，打糕是我们朝鲜族人喜爱的节令饮食，是将蒸熟的糯米放到槽子里用木槌反复捶打，直至不见米粒，就做成了香甜细腻、筋道适口的打糕，同时将小豆煮熟做成豆沙，或将黄豆炒熟碾成豆面，拌上少量盐面或适量白糖，吃的时候将打糕切成块，蘸上豆面，口感更筋道，更糯香。
在我们老家，每年孩子高考升学，凌晨天还没亮的时候，就到孩子期盼能去读书的大学门外，把事先在家做好的打糕扔到学校墙上和大门上，扔的越高代表孩子考上大学的希望越大，以此来寓意，蒸蒸日上，金榜题名。
听着汉子的介绍，我仿佛又回到了当年高考的时候，又在这里认识了老乡，心情很是激动，自然买了两盒，果然品尝出了他说的味道。
在神农街的东端，街的北边有一连排的店铺，叫蚝门盛宴、鲅鱼饺子和海沙子面，真是吸引吃货的驻足的地方。我欣赏的还是最东头紧靠灯塔的海沙子面铺，招牌将“沙”字写成“小贝”，是日照城市的独特记忆，有“王海至孝”的美丽传说。
在这里，要上一碗热气腾腾的海沙子面，坐在街中间的木桌边，就着外边灯塔照进来的光，连汤带面一口气吞下，就是当地人记忆中家的味道，老日照的味道，也是最幸福、最温暖的味道。
灯塔底下锃亮煞白的光线，打满了龙凤桥西端北侧的日昝仪，那根指针的影子，直直地筛在底座的石头上。我感到，神农街上的今夜，逛吃逛吃的行走，才是最过瘾的。

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伏羲街的另一个名字是文创街，在这里聚集了一大批年轻的创业者，他们把目光聚集在文化创意产业，依靠他们的智慧、技能和天赋，利用东夷文化和海洋渔文化资源，融合多元文化，进行了再造与创新。
夜色里闪烁其间的集朵儿唱、渔船密码、那蓝摄影于一体的朵儿唱系列酒店，原本文化，伏羲街2号，东夷民俗文化博物馆，东夷•食集，企鹅酒店，沙画艺术，艺奉泥塑，澜笙工艺，闲鱼工坊，神龙文化馆等就是其中的代表。
夷水河离这条街最近，从河里吹来的夜风，时时带有水浮莲的气味儿。灯光将整条街染成淡黄色，朵儿唱系列酒店对面的店铺灯光正炫，铺面门外摆出了“海洋之芯”、“艺梵海娥手绘”等一长排各类手工艺品，供行人挑选。
往东走，路边灯光正好，有商家在门口外席地摆出了上世纪六七十年代的旧书旧杂志摊、旧家电摊、旧古玩摊等，长长一溜有十二三个摊，在街边延伸，吸引了走过的行人纷纷驻足，这些人大多是五十岁左右的，对这些旧物，一往情深，拿在手里，把玩着，回味着，年少时的记忆涌上了心头。
这俨然成了一处蕴含着文化创意的跳蚤市场，眼力非凡的，用很少的钱买到了喜欢的玩意儿，也有淘到劣质货和伪古玩的，白折了银子。文化和市井，在此竟然毫无违和感。买不买是一回事，但小小的创意总能带给行人会心一笑。这就够了。
伏羲街2号窗子里的灯光锃亮，一束束地穿透了街道的夜空，水巴台前边有年轻人坐在高台上对着麦克风唱歌，歌调飘出门口，在街道上婉转，是听起来很过瘾而又憋气的滕格尔的那种。
夷水河上的水鸟受了惊一般，扑楞楞地从头顶上飞过来，清晰的鸣叫划破了夜空，海洋馆那边的户外电视机的声音，也会通过弥散在夜空里的腥涩气息传过来，在行人的心上泛起微微的涟漪。
龙栖岛最北边的那条街叫女娲街，也叫酒巴街，与神农街的喧嚣不同，这里白天充满了安静，一到夜间就马上变脸，变得聒噪不已，因为有一群看起来像意大利黑手党的年轻人，出于对美式复古油头的钟爱，在日照华润沿街创立了特立独行的“雅痞复古理发馆”。
作为日照首个美式复古理发馆，“雅痞”吸引了来自五湖四海的对复古文化感兴趣的年轻人。在雅痞这别有洞天的时尚空间里，无论是发式，打理的工具，还是音乐与氛围，每一样都弥漫着美式复古的味道。
这里的老板为了将复古情怀延续下去，在小镇女娲街18号开了一家复古音乐酒馆，取名NineColorBar,即九色音乐吧。剪最油的头，喝最烈的酒，听最动听的现场音乐。每到夜幕降临，这里就响起了撩人的音乐，门口围满了拍照听歌的人。
进门向右：音乐的天堂。这块空间较大，可以拍照、喝酒、唱歌，整个氛围在复古镭射灯的包裹烘托下，更有味道。喜欢音乐的人相聚在这里，弹吉他、唱歌、说说笑笑，一起举杯，红尘作伴，化解孤独，自由和美好就这么简单。
进门向左：童真净地。九色除了音乐，还有玩具和游戏，天花板架上，有大大小小的飞机模型，样式都是上世纪七八十年代的。玩游戏的地方相对来说小了点，灯光也没有特别的强烈，安静私密适合聊天。虽然是一家店，左右完全是两个不同的空间。
店里的信仰是：It’s colorful here,but you’re not here.激励店员和客人热情迎接多彩的世界。九色，意为组成花花世界的万千颜色，是店老板对多彩世界的向往和澎湃生命的喝彩，因此店里处处彰显着复古时尚的态度。
特邀网红歌手小北现场驻唱，让每一杯酒都沉浸在音乐之中。《陷阱》、《纸短情长》、《愈夜愈美丽》，在这里可以做自己想做的事情。啤酒、香槟、葡萄酒和调制鸡尾酒，应有尽有，适合闲聊、发呆、结识新朋友，这里属于旺盛的荷尔蒙和一群饮食男女无处安放的灵魂和青春。
红尘中有太多的意外和深不可测，当生命不能飞扬时，那就敛翼垂眉，此时才发现自己真正需要的，只不过是一张可以双手支颐、默默发呆的狭长的酒桌。形状、颜色、声音、色彩、味觉，在这里都可以是极富个人主义的。
只在此时，只在此地，能够摘下世俗的面具，女娲街和它的“九色”，不过只是伊人伸展在这个初夏夜风中的一个懒腰。

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几千年的东夷文化在小镇凝聚，小镇已成了国内旅游小册子和旅游地图上一个硕大的红点。朋友微信聊天时说的是经验之谈，如果不想对一座城市失望 那就在夜色中抵达。徜徉在小镇酒红般的夜色里，寻找到小镇无处不在的慰藉，以及与白天不一样的感受，正是在夜色中抵达的收获。
莫文蔚的歌声响了起来：把手表拨慢一小时，把明天都推迟，我要飞过天梯，极乐之中飞驰，这世界，愈夜愈美丽，夜深得不见底。我看见了海野十三的《深夜市长》，在黑夜里让小镇激发出的，与白天里完全不一样的面孔。
酒红的夜色在流淌，夜色之花正在盛开。龙栖岛，神农街，伏羲街，女娲街，“白天没有晚上嗨”，我今夜，只为小镇着迷。