老子炼丹的地方

                                                             老子炼丹的地方
                                                                  围庭

      
   
      老子山，顾名思义，是道家鼻祖老子来过的地方。我们当初也是这么想的，希冀到这儿能找到一点儿李聃留下的痕迹。来了以后，才知道这纯是痴心妄想。春秋时代到今天已有两千多年，这期间岁月沧桑，又历经兵火战乱，怎么可能保存有这位先贤哲人还没散去的丹味和遗留的灶迹呢！地图及旅游宣传册上有，但那不免有吹嘘的成分。不过，我们还是踏踏实实地以老子山为中心，游览了三个与老子似有关系而又没有直关系的景点。姑且记之。

                                                       一、安淮禅寺

      安淮禅寺原在龟山，现在的安淮禅寺是1994年重建的，地址也从龟山移至老子山北面的山顶上。旅游宣传册上对安淮禅寺有很多介绍，让人觉得这个景点不容错过，可当我到实地踏访以后，不免有点失望。安淮禅寺比我想象的差远了。走近安淮禅寺，抬头就看见庙门上方的匾额。据说这是现代一位高僧题写的，字体为华文新魏。我不懂书法，但同行的朋友擅长此道，他们说华文新魏是新字体，这种字体太过纤细，缺少厚重感，烘托不出古刹庄严肃穆的气氛。庙宇的建筑也差强人意。一般名刹，往往建有宝塔，并以此为中心，四周是参差不齐的殿阁，可是安淮禅寺重建到现在有二十多年了，至今仍然没能建起宝塔，而像样一点的殿堂，也就是山门殿和大雄宝殿。奇怪的是，我们在寺里转了好几圈，竟然没在里面见到一位和尚。我们是上午九点多到安淮禅寺的，按理说，这个时间段不该没有僧人啊？管理庙务的只有一个当地的老乡。那个山门殿的通道，被他拿来作收费的关卡。他大声吆喝着，对每位进入庙里的人收取10元钱。门口既没有收费的告示，也没有收费的标准，更没有收费的凭条。他点人数很老到。我们一行九人，好歹也算一群人，他硬是一个也没落下，将钱放入口袋里，冲我们笑了笑，态度立见和蔼。当他探出身子，确定我们后面没有其他跟进的游客后，便一个急转身，飞一般跑到大雄宝殿的门口，对着一些游客大声嚷叫什么，好像是客人没有按规则点燃香火什么的。同时，他还不断地朝收费的地方望去，当他看到那儿又有人影闪动时，迅即又急步跑了回去。这家伙两头都管，很卖力气；可能太过忙活，吃饭不长肉，人精瘦如树条。游客中有一个人似问非问地自语道：偌大的一个安淮禅寺，都是他承包管理的吗？那么，这寺里的和尚又都去哪了？另有一个游客似答非答地调侃说：和尚都下岗了呗！

      淮河是一条任性的河流，曾经给沿淮两岸带来许多的洪涝灾害，下游洪泽湖一带受害尤深。北宋时，人们在龟山建了寺庙，取名安淮禅寺，意思很明显，就是拜托佛祖能够管住这条不听话的河流。寺庙初建时，规模宏伟，殿堂、楼阁、宝塔、禅房一一齐全。因为镇水，还在寺中用生铁铸制成五百尊铁罗汉和钟、铁镬、铁片。但是淮河岂是修造一座佛寺就能镇得住的。事实也确实是这样，淮河从来没有把安淮禅寺当回事，它一切由着性子来，喜怒哀乐，不讲半点的道理，有一年脾气发大了，竟然连老子山、龟山、泗州府以及安淮禅寺也统统卷入湖底。道光年间重修安淮禅寺，庙宇修好之时，请人题写了对子：“佛法无边入水百年还出水，钟声依旧临淮千里更安淮。”看得出来，尽管淮河屡屡负人，但人们依旧对上苍保持着最深沉的虔诚，甚至不惜流露出几分低声下气来。可是，真正将淮河控制住的不是佛天老祖，而是共产党领导的新政府。新中国成立不久，毛泽东在视察淮河后作出了指示，那意思是一定要花大力气治理好淮河。通过上下一致的努力，奋战多年，政府带领人民终于拴住了淮河这匹脱缰撒野的顽马。现在淮河温顺了，它就像个送快递的，只把惠民之水送到了洪泽湖，然后等接受的人认可后，便笑了笑，说声再见，再也不敢向人们索取什么了。

      安淮禅寺现在只有象征意义，它的存在只能表明这儿曾经有过这么一段历史。不过将一座庙宇交给一位老乡管理的做法实在欠妥，往深处讲的话，有点亵渎佛祖了。

                                                       二、龟山古村

      说到龟山，老是让人想到毛泽东那句“龟蛇锁大江”的词句，毛泽东提到的龟山是武汉黄鹤楼脚下的龟山。不曾想到，老子山这儿也有个龟山。最初当车经过龟山时，我并不以为然，仅认为此山形似乌龟，当地人便叫它龟山罢了，不会有什么好景色的。不料待我游览龟山后，发现这个龟山不仅自然风景好，而且人文景观也很丰富。据地方志记载，唐宋时漕运发达，这儿商贾云集，人口多的时候有十万人。在当时是很多人向往游览的地方，仅在南北宋时，就有王安石、苏轼、欧阳修、米芾、杨万里等著名文化人到这儿来过，并留有赞美的诗篇。

       龟山古村是龟山上的一个渔村。龟山的许多人文故事和自然景观也都集中在这个渔村里。那时这个地方很被人看重，北宋诗人张耒曾经有诗描述他乘舟经过渔村时的情景：“云里人家自来往，天边楼阁远分明。”一个渔村大白天有很多的人影晃动，还有一些高耸的楼阁，这个地方不单单是一个渔村那么简单了，它有些集市的模样，还有一些好玩的景点。搁在今天，这个村庄起码是一个开了好多农家乐的地方。

      龟山现在被冠名古村。据说申报并已被批准了。

      我们在村里散步。可能是时处冬季，古村冷寂，游人寥寥无几。古村已经没有了往昔的繁荣。村里引人注目的是一些石头搭建起来的老房子，这些石屋有数百年历史，七斜八歪地躺在那儿，有的已经坍塌。石屋没人住，死气沉沉的，倒是那些身着锦袍的鸡群，屋前屋后地追逐觅食，给村庄带来许多鲜活的气息。其次有很多标明着什么什么遗迹的石碑也挺招引人的。比如说“御码头”“巫支祁井”等。“御码头”不用说就明白，一定是哪个喜爱逛山玩水的圣上乘龙船来过。皇帝走了，村庄里的人觉得荣幸，立了一块碑来显摆。在我看来，皇帝的脚不见得比平民百姓的脚来得珍贵，凭什么走到哪，哪儿就立块碑石呢！走近碑石，伸脚狠狠踢了几下，碑石十分硬实，我的脚硌得好痛。“怪巫支祁”是一个流传很广的故事，故事里的巫支祁是一个披着孝子外衣的妖怪，它专在淮河里作怪，大禹治水，费了好大力气擒住了它，将它锁于淮井中。这个故事我知道，但一直不知道这个淮井在何处。没想到，淮井在龟山的这个渔村里。我探头往“巫支祁井”里看，黑咕隆咚的，啥也没有。大概天太冷，巫支祁赖在温暖的井水里享清福呢。还有一棵参天千年银杏树，树顶树身的皮早就脱落了，但树身千年朽而不倒。树前有块铁皮牌子，上面记载着七仙女与董永的爱情故事，大意是当年七仙女私自下凡和董永结为夫妻，惹恼了天庭，玉帝喝令七仙女返回。七仙女与董永夫妻不舍离开，临分手时走到龟山这棵银杏树下，让大树证明他们要“百年好合”，不料银杏树一时疏忽，误向天庭说他俩只愿“百天好合”。这一误报，害得董永与七仙女只有百日的夫妻缘分。事后，银杏树觉得愧对这对恩爱的情人，便不吃不喝，成了“植物人”。这故事打动人的地方有两点，一是恩爱夫妻只有百日之缘，实是太短了，任谁听了这个故事，都会心碎欲哭；二是这棵树知道自己错了，宁愿选择死亡来向七仙女和董永表示歉意，这种精神是值得我们学习的。

      村中这些个遗迹，说它是故事也好，传说也罢，它其实都在替龟山上的这个渔村作注脚，意即这个渔村是有历史渊源的。如果这一点不被你不认可，那么你可曾在其它什么村庄里见过有这么多的故事吗？我到过很多个古村，确实从来没见过又有大禹治水，又有皇帝来过，还有七仙女和董永故事的。尽管如此，我们既不能把这一切当真的，也不能说它完全是子虚乌有的。但另有一件事，让我确信这是真实的，那就是在南宋时，赵家皇帝的军队与金兵在这儿摆开架式大干了一场，金兵元帅金兀术因不熟水战，在龟山脚下吃了好几回败仗。只是不知金兀术当年是否在这个渔村里驻扎过他的草原铁骑。

      村里有个最高点，我估摸着也是龟山之顶。山顶有个飞檐翘角的亭子，修得很精致。站立在亭中，唯见淮水流潺，机船穿梭，虽是酷寒的冬季，山枯水瘦，但洪泽湖粼波万顷的自然风光还是让人有心旷神怡之感。尤其那几只在此过冬的湖鸥，不停地上下盘旋，硬是给萧索的洪泽湖湖面凭平了几分灵动之气。

                                                           三、明祖陵

      进入明祖陵，映入眼帘的是成片的柏树和高耸巍峨的殿堂。柏树苍翠欲滴，这种树夏天阴凉，冬季则显森气。杜甫诗中形容柏树“柏森森”是有道理的。明祖陵的柏树构成的方阵让人不得不感叹皇家陵园的气派。明祖陵四周都是洪泽湖的水。准确地说，明祖陵现在是座湖岛，四周有圩堤围着，人行或车驰到明祖陵，都要穿过一座大桥。当然坐船也行，明祖陵有专门的码头。

      朱元璋做了皇帝后，花了大把银子修筑他家的祖陵。明祖陵是他高祖、曾祖、祖父的衣冠冢。明祖陵建成后，朱元璋每年清明时节都要亲自带御林军从南京出发，浩浩荡荡，前往祭祖。可惜的是，淮河沿岸常受淮河洪灾的蹂躏，明祖陵在康熙时期便被洪水卷入到洪泽湖的底部。直至1963年大旱之时，明祖陵在被湖水淹没了三百多年后才又从水底冒了出来。明祖陵原有的建筑没了，只有墙基和被冲得东倒西歪的碑石和石刻。由于明祖陵有重要的文史价值，国家投资重建了明祖陵。明祖陵几经修复，现在已经恢复了当年的风姿。神道两边的石刻均为原件。可能是湖水浸泡着石刻起着保护作用，文官头戴的乌纱、身穿的蟒袍、腰扎的玉带、脚登的朝靴，以及武将身穿的盔甲、手拿的宝剑和双目圆瞪的表情，还有那些狮子战马嘴上的细毛、马镫上的扣环，至今都保持得十分完好。线条之流畅，造型之优美，可与南京的明孝陵、北京的十三陵相媲美。说句实在话，到明祖陵来看文物，其实就是看这些排列在神道两侧的石刻。因为这些均是真正的古迹，它们体现了明初石雕艺术的最高水准。还有，经过专家严格论证，神道两边的石碑、石人、石马，其位置均按照原来样子摆放。也就是说，你今天来玩，与明朝朱元璋那时候来玩，看到的是一样的景点。当然，你还得学会在眼睛里复原明祖陵原有的殿堂、金门、玉桥、拜斋等建筑，这样你的感觉就更完整了。

      朱元璋是一个有太多故事的皇帝。做了皇帝后，他深感帝位来之不易，一杀功臣，铲除威胁继承他帝位的人，二为他的先祖造皇陵。建祖陵与杀功臣是出于一个目的，也就是祈求上苍保佑他老朱家的皇帝永远做下去。皇帝里面，朱元璋的出身最为贫贱。朱百六、朱四九、朱初一分别是他的高祖、曾祖和祖父，从名字可以看出来，他的祖上几代都是目不识丁的贫苦农民。当年能吃上一顿饱饭就非常不容易了，死后的处理也极简便，也就是将尸体裹扎一个草席里，匆匆地扔弃到乱坟岗上就算完事。没想到了他朱元璋这一代，他老朱家竟然冒出一个皇帝。朱元璋为了证明他天生是做皇帝的命，不惜功本，耗时多年为老祖宗修建陵墓。老祖宗的遗骨早就在乱坟岗腐化为土了，找是没有办法再找到了，只好在乱坟岗里象征性地刨挖几块泥土，然后用缝制好的龙袍包裹好，写上先祖的名子，放在棺椁里。大概是上苍看到朱元璋这种做法太过矫情，于是就给淮河和洪泽湖二位水神下了指令，让这哥俩用一场洪水把他们统统卷入到湖底，并规定在300年里不得享受阳光的照耀。

      在明祖陵前，我有三点感受：一是，真假是事实，再怎么打扮都不行，朱元璋的先祖们不会因为有他这么一个重孙做了皇帝而高贵起来；二是，好事多磨，朱元璋把乱坟岗上几块寻常泥土取出来并放到龙袍里，可遭遇水淹，它们也只好随水而去，最后又成沃土，供农人种田吃饭；三是，生死有命，富贵在天，各人有各人的命，各人有各人的生活。朱元璋为先人、为儿孙们思虑得再周详，到头来，还得由后人来决定他老朱家的命运。李自成攻破北京，清朝替代朱明王朝都是一种历史定律的演绎。