赤滩还魂

                                                                    赤滩还魂   
            


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       赤滩，是赤滩人的故乡，似乎与我毫无关系。曾听人说，这是一个不起眼的小镇，已经无法考证它的来历。或许喜欢在陌生中寻找熟悉的感觉，我踏上了前往赤滩的旅程。
       若从地理位置分析，赤滩位于新四军军部旧址的下游，站在这里可以纵深地看着绵延的青弋江，悠悠江水碧蓝如玉，感觉不到一丝历史的苍凉。岸边的苍天古树，山坡与野花，凉亭与浣衣女，仿佛永远挽住韶华的时光。
       走进赤滩，一切似曾相似，天下所有的古镇，大概都是七分相像。青石板道引申一条街，再支出第二条街，第三条街。街的两边，撑起的小阁楼，有的翘出好看的屋檐，有的门楣上挂着彩条，在风中摇曳。
       站在街中间，突然产生一种想象，仿佛置身民国，往来的男女老少总是漫不经心的样子，一副安然的步态，若偶有擦肩，定会收获一份天然的微笑。
       不过，我始终在否定我的想象，这些笑容的背后，有着怎样的欢悦与无奈，我尽然不知。但我可以肯定的是，这些人都是朴实的、敦厚的，哪怕就是一个瞬间的眼神，都充满真诚。
                                                                       
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       当年的私塾老宅，当年的亭台小院，当年的天井旧屋，已经人去室空，只留下斑斑印痕。私塾里孔子的塑像，和蔼安详，只是有一些新的课桌板凳摆放在这里，甚有不和谐的音符，基调不合。纵然摆放者的初衷是美好的，可我还是以为这是最大的败笔。
      我和小女假模假样坐在崭新的凳子上，望向讲台，内心的虔诚不容置疑，感受古代的文化与教诲也决然不受任何影响。
      遥远的声音，在耳边响起。我知道这不是梦，私塾是宝贵的中华经典，孔孟之道、之乎者也，永远都是炎黄子孙的文化象征。不论来自官方的正统文化，还是民间、农耕、以及游牧文化，均与私塾血脉相承。
      在我和小女将要离开这间私塾的时候，迎面碰到一个年轻妇女，怀中抱着一个婴儿，满面春风中略带一份庄重，安静地坐在板凳上。我不禁深深望了一眼这位年轻的妇女，然后牵着小女走出去了。
      这一条街，我是靠心灵走着的，肉身的脚步往往尘土飞扬。在赤滩，老街的诸多人事、物件像梨花的飞絮，漫舞心间，抵达灵魂地带。
      前面是亭台小院，再前面天井老屋。小院、老屋，早已没有烟火的气息，里面干净得透明而彻底，几乎让人窒息。不知道以前住着怎样的人家，看宅子里的摆设，不像农耕庄户，一定艳装小姐素丫鬟，风花雪月的故事，像一首缥缈的歌，曾经在这里传奇的演绎。
      老屋的对面，是一家中药商铺，名“保康药号”，一色木制结构，门脸不大，镂空花窗十分显眼，柜台上盛放着一块绣着红花绿叶的画布，像是掌柜抓药时用来垫放草药，如今看来不过一种摆设。不觉间，隐隐感到一丝草药的清香味，弥漫开来，无限地延展着昔日的氛围，当然这是我的感觉器官在起作用。或许我是希望闻到这样的气味，复古的迷香，才能够昭示老街的风华。
            
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       在时间的长河中，老街保留原风原貌，背影里凸显遗世独立的风景。据史记载“赤滩地面系冲击而成，相传沙为赤色，始得名赤滩。”另有一种说法是，在清代中叶，太平军恶战清军，尸横遍野，血流成河，染及沙滩，遂得此名。当然这仅是一种坊间传说。
        于我而言，这个地方就是孤独者还魂的栖息地。就如一个流民，一个浪子，一颗受伤的心灵，需要得到岁月的宽慰，以托举卑微的生命。也许有人认为我的说法很夸张，未必认同我的观点。不过，那些前来观瞻的游人，已经撕开了光阴的折痕，开辟出一种自我崇尚的精神信仰。
        我心怀崇敬，依旧前行。赤滩老街的青砖灰瓦、风韵气质，在生命底一页页翻开，充满儒雅的艺术张力。那张陈列多年的“千功床”，不愧为艺术精品，雕刻精美，油漆考究，花草人物，麒麟鸳鸯，文武官人，栩栩如生。谁能安睡此床，该是何等的大福大贵。我惊叹艺术与宿命在这里展现的淋漓尽致，怎么也不会想到文化与迷信竟然结合的如此完美，由不得人不佩服祖先的鬼斧神工。
        老街似乎很短，约有一里路长，并不像我前文所述的能支出第二条街，第三条街，与许多的古镇相比，它是细微的，无法攀比大小。但从街头至街尾，我花了近两个小时。这条街的标志性建筑是店铺，民居镶嵌其中，不时有炊烟从低矮的屋顶上飘出，说明尚有人居住。我轻声叩门，开门的是一白发老太，金莲移步，笑容可掬。她告诉我，她是从黄山歙县嫁到赤滩的童养媳，在这里居住七十多年了，与这条街同呼吸共命运，儿女们都在外面做事，生意做得好的都已在外买房定居，只有过年时才驾车回来看看她。她还说，她见过叶挺将军，虽然落魄，神情竟还那么威武。
      我不置可否，问她，你老今年多大年纪了？她伸出双手，又去掉一指。很显然老太的精神足以减去十年的光阴，她过得如此安逸，朱门香车、美酒和钞票，在她的视野里已经没有存在的意义。有钱的儿子多次要接她去苏州，她坚持留在昏黄的夕阳老街，守住那份恬然和宁静。
            
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       老街没有名号，只能冠以赤滩为名。就像屯溪老街，南浔老街一样。不同的是，凡是临街的房子，屋檐下都悬挂着大红灯笼，随着风雨侵蚀，色彩已不鲜明。我不明白这种做法缘于何故，难道为承袭原貌，抑或是张扬老街的气场，借此证明老街的精神不朽。
        老街不像遗址，虽然昔日的喧嚣被时光远离、抛弃，可鹅卵石与青石板混合铺就的街道，时有三两人迹穿过，不仅游客，还有永久定居在此的留守老人，在这里形成年轮的古镇记忆。
        我在老街逗留最长的是一家叫“百年老澡堂”的地方，据说叶挺曾在里面洗过澡。皖南事变发生后，顾祝同将叶挺软禁在距离赤滩最近的一个村庄，因此叶挺来此洗澡的说法，自然可以确证其真实的存在。这家澡堂位于老街的尾部，房屋简陋，室内阳光不足，阴暗、潮湿，给人不详的征兆感。池子尚在，木屐尚在，只不知哪一双属于英雄。其实，英雄有没有穿过，已经并不重要，重要的是民心忠魂昭信义，英雄折戟于此地。
        如果时光可以倒流，我宁愿英雄不在此停留，因为他背负着重要的民族使命，小镇赤滩更承受不起这样的惊涛拍岸，也决不会因此而感到骄傲，所有的故事都将成为苍天的悲歌。半个多世纪过去了，沉睡的百年澡堂，大概已经忘记了成千上万的前来沐浴者，而唯一留下重笔的只有英雄的身影。望着眼前的空池、旧物，心情像断垣的碎片，破败成殇。
        我怅然地走出百年澡堂，一缕柔风绕耳边飞逝，上空白云悠然，有几只飞鸟掠过屋顶。在这落雨飘花的季节，似乎一切都要在尘封中清晰起来，谁也敌不过时光的残局。
            
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       若是不到赤滩，我决不会把它和佛教联系起来。随着场景和视角的不断转换，我开始选择性地走近佛地。首先拜望的是平安菩萨，平安菩萨于2011年7月16日开光，开光法会由“岩龙禅寺”住持胜德法师主法，殿内供奉的是来自湖北黄冈的慈济和尚。
        然而，这里分明看不出寺庙的气象，没有僧人把持，只是供人游观，不过凡是路径此地的人都纷纷进来朝拜，大概都源于一个良好的愿望。正如地藏菩萨本愿经中所说：如心佛亦尔，如佛众生热；应知佛与心，体性皆无尽；若人知心行，普照诸世间。
        在佛舍利馆，让我惊诧的是，这个殿宇金碧辉煌，跨入殿门，便是鲜红的地毯，整个殿堂灯火通亮，甚是壮观。
        门口有一个住持和尚，慈眉善目，他引我和小女走近正殿前，这里供放着晶莹剔透的“佛舍利”，上面写着“来自尼泊尔的祝福”字样，庄严凝重，令人陡生敬畏。小女看到旁边有两个崭新的锣鼓，禁不住用手去摸。慈祥的住持亲自上前教小女怎样敲打，鼓声悠远、厚重，在殿堂内轮回交响，这种现实与佛地的神交，简直曼妙无比。
        一个赤滩老街，能有如此多的宗教馆寺，固然有其道理。尽管香火并不旺盛，但其倡导的爱国爱民、造福苍生的佛门宏愿，依然在发扬光大。
           
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       一条街，一里路。留给我永世的繁华，却断了归程的路。
        写在纸张上的字，终究有褪色的那一刻，而赤滩的前世今生，在我的生命中，宛若一焰烛火升起的花朵，绽放灵魂深处，永不凋零。