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阿坝行(随笔)

2021-12-23叙事散文齐凤池
本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 20:18 编辑

阿坝行(随笔) 齐凤池【松潘牦牛】进入阿坝地区后,沿路都是五十平米大的彩喷熊猫广告,而我到了九寨沟的熊猫海,也没看到一只熊猫的影子,甚至可以说,连熊猫排……
本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 20:18 编辑 <br /><br />阿坝行(随笔)

齐凤池

【松潘牦牛】

进入阿坝地区后,沿路都是五十平米大的彩喷熊猫广告,而我到了九寨沟的熊猫海,也没看到一只熊猫的影子,甚至可以说,连熊猫排泄出来的竹叶粪便都没看到。

阿坝地区的野生牦牛是不用做广告的。进入茂县之后,在山脚下,山梁上,公路边,随时可以看到三三两两散步或咀嚼青草的牦牛。那些牦牛有纯白的,有黑的冒亮光的,也有黑白花的。导游小姐潘丽娜说:一头纯白的牦牛要值一万多块,一头纯黑的也值七八千。她说:“牦牛身上全是宝,就是牦牛角做的梳子都值几十块钱。”我们到了茂县牦牛制品市场后,卖牦牛肉的有上百个摊位,有炖熟的大块牦牛肉,每斤五十元,牦牛肉干的价格就更贵了,我虽然没有问,但有一个羌族小伙子手举一条牦牛鞭在大厅门口叫卖,我听得十分清楚:“真正的牦牛鞭,一千块钱一条了。”导游小姐说:“这里的东西买的时候,要小心,上当的人很多。”牦牛鞭再贵,也不能贵过鹿鞭,虎鞭吧。我听了感觉有假的成份和导游小姐说得很吻合。

车到了叠溪海子一个叫马脑村时,汽车要加水,要洗车。导游小姐说:“大家下车唱歌要不?”车上的四川人一口同声地说:“要得。”我以为大家下车真是去唱歌。其实不是的,四川话“唱歌”就是上厕所的意思。要不是导游小姐解释,我还认为真是唱歌呢。

我们在海拔两千多米高的山上下了车,停车场边有十几只雪白的牦牛。牦牛被羌族妇女牵着,牦牛雪白的长毛梳理得非常光滑理顺,牦牛的脖子上系着红绢,红绢上系着一串黄铜的响铃,牦牛一动,铃铛就哗拉哗拉地响。这些牦牛是供游客照像的,骑一次五块。有很多游客骑在了牦牛的背上留下了美好的瞬间和自豪的倩影。

车到松潘县境内后,山上的牦牛明显多了,在一片绿油油的草坡上,我看到了有五六十只牦牛在啃草。车在公路上行驶中,路上也常有牦牛悠闲的散步。汽车在后面鸣笛,牦牛象没长耳朵一样,仍然漫不经心地走着,最后司机只好停下车,等牦牛过去后,再启动。

这里的牦牛都是散放的,我没看到有藏民或羌民放牧牦牛。这些牦牛是天然的还是饲养的我不知道,导游小姐也没有说明。但我相信,这些被人们称为高原之舟的牦牛,肯定不会象藏羚羊一样被偷杀。它们的命运是自由的。因为我在羌族居住的川主寺镇上,没有看到一辆警车,也没听到警笛鸣叫。导游小姐说,这里治安秩序非常好,羌族和藏族都是有信仰的。这里很少出现犯罪现象。

因为,羌族和藏族人民有神圣的信仰,所以给了牦牛很大的生存繁殖空间。我感觉不仅生活在九寨沟的人民是幸福的,而且就连生活在这里的牦牛都是那么的昂贵,那么的自由,就象生活在天堂里。

【茂县】

去九寨沟如果不认识路,沿着岷江往上游走就可以到达九寨沟了。但要过沟口汶川县,茂县,松潘县才能到达九寨沟。


车经过汶川县的时候,山路比较好走,岷江的水宽而缓,进入茂县之后,车基本上是在山上行驶了。山高路窄,车速飞快,司机已经把直射的速度都拧弯了。越到直角拐弯,车速越快,我的心几乎是揪着的。我的眼不敢往下看,因为下面就是万丈深谷。我往上看,山上的汽车还在向更高的山尖爬行。车上的人很多都睡着了,没有睡的人也闭着眼睛不敢往下看。我虽然揪心,但还是向窗外张望着。路的里则是大山,外则是一路长满花椒的小树。枝头的花椒已经暗红色了。每棵树上都举着上万粒花椒。茂县最有名就是花椒了。当地人叫它大红袍。是做火锅料的主要配料。据当地人说,别的地方的花椒味不行,只有茂县的大红袍味最浓。

茂县是阿坝地区比较穷的一个县,上个世纪由于乱砍滥伐,使大山荒芜了。沿公路两侧的大山都是光秃秃的。大山被风化得很严重。灰白色的山皮暴露出来,就像人患了银屑病一样,皮肤上长着一层白屑。

车走一段就能看到有“飞石危险”的警示牌。路上也经常看到有滑落的石块。当我们的车行驶到一处拐弯处时。前面的车突然停了下来。我从车窗向外望去,只见一股黄烟把前面的车给笼罩住了。一两分钟后,烟散了,汽车再次呈现出来,地上有一大堆摔碎的黄石和黄土。这就是警示牌写的“飞石”。


茂县为了加大环境治理采取了退耕还林,在山上栽上枇杷,苹果和花椒。这三种植物成了茂县的经济品牌。

车在茂县行驶,使我感触最深的是,这里的山越来越高了,山上的绿色一点点加浓了,岷江的水也清澈了,水也湍急了,羌族的兄弟也更亲切了。

【羌族小孩】

汽车在海拔两千多米高的攀山公里上,飞速行驶了近一天的时间,到傍晚的时分,才在松潘县一个叫川主寺的小镇停了下来。

小镇不大,但很干净。沿街的两排商铺,摆着五光十色的旅游商品,街上到处都是手拿项链和手镯的小孩,追着游客兜售。


川主镇是羌族和藏族居住的地方。从他们的建筑就可以分辨出是羌族还是藏族。羌族的建筑非常随意,他们凭感觉建筑自己的房子。因此,整个川主寺镇沿街建筑很不整齐,就像小孩子码放的积木各式各样,但很好看。为了让游客能分辨是羌族还是藏族,导游小姐说,羌族的建筑在房顶上码放着白色的石头。于是,我顺着她指的方向一看,所有的房上都有白色的石头。有的在房顶的四个角上垒起了一尺多高的白色石头角,这是象征吉祥的。而藏族的建筑就不一样了,他们的房子是分三层的,底层是放经桶的,中间住人,上层放经书。他们的房子是木制的,不刷任何油漆,老远一看土黄色的。

川主寺镇的东面,伫立着一座高大而细长的红军纪念碑,碑顶上站着一位红军战士举着双臂,右手举着长枪,这座纪念碑是纪念红军过雪山地方,碑上是聂荣臻题词,碑文是邓小平题写的。它的背面就是高大巍峨的雪山山峰,但山上没有雪,因为现在还不到下雪的时候。

我在小镇漫步的时候,一群羌族的小孩追在身后乞求我买他们的项链和手镯。实在没办法了,我拿过他们的项链挑了一条,项链是用石头打磨的,非常光滑明亮,五块钱一条,我给他了十块钱,卖项链的小男孩说什么也不找钱,他非要我再买一条。小男孩很会做生意,他求我再买一条吧。看到他那虔诚稚气的目光,我实在没办法了,只好又挑了一条。这时,一群孩子马上把我围了起来。向我展示他们的项链和手镯。我看到这些纯朴天真的羌族的小孩实在说不出话了,但我又不能伤了这群孩子们的心,我只能向他们解释说对不起了,而一个小孩说:“你随便挑一件,给钱不给钱都行,就是一个小孩跟你要几块钱,你也不能不给吧。”嘴好厉害的小男孩,说得我没办法了。我只好又买了两件牛头项链。在小男孩接我钱的时候,我仔细打量一下这个羌族小孩,他圆圆的脸蛋,胖胖的,一对黑亮的眼睛很传神。他的脸蛋黄黑略带紫红,尤其是两个小脸蛋紫红紫红的,像是被火烤了一样。小男孩一米多点的个头,很天真,很顽皮,但很会做生意。这是我在川主寺小镇接触的第一个羌族小孩。他也许是羌族最小的小商人了吧。
[我在九寨沟看到了天葬]
  这些年我参加过许多朋友的亲属葬礼,而且也操办过一些送葬的仪式。对于操办丧事,我多少还懂得一点程序。但懂得,也只是局限于汉族和我们当地的风俗。对于少数民族的丧事就知道甚少了。
  我听说回民人死了要把尸体洗干净了,尸体上的毛发都刮干净了,然后再用白布包裹起来。听他们说,这叫干干净净来到世界再干干净净离开人世。回民人死了不用棺材,墓穴是用砖砌的,把尸体放在一个大的抽匣里,然后放在砌好的墓穴上,一拉抽匣的盖,尸体就掉在了墓穴里了。如果人是仰面朝天的,这说明死者升天了,亲属不哭。如果人是面朝下面的,说明死者下了地狱。亲属可以使劲哭。回民发丧人我就看过一回,是邻居家的马大爷死了,我去帮忙。所以,我看到了全部过程,而且记得非常清楚。
  至于其他少数民族的水葬、天葬、火葬我只是听说过或者在电影和电视里看过,不过,那都是模拟的虚假的。真正的天葬,如果没人告诉我,就是看到了我也不知道。
  我在四川的茂县和松潘县看到了许多天葬的情景。不过,那也是导游小姐潘丽娜告诉我的。如果她不讲,我根本不知道那是干什么的。
  在去九寨沟的路上,经过松潘和茂县沿路的大山,我看到在大山的半山腰上,插着许多彩旗,而且用绳子拉着五颜六色的三角小旗。潘丽娜小姐告诉我说那叫经幡。她说经幡越多说明死者的威望越高。于是,在经幡飘荡的上空,我又看到了许多乌黑的秃鹫在经幡的上面盘旋。潘丽娜小姐说,那些秃鹫就是来吃死者肉的。她说:“藏民人死了,一是水葬,一是天葬。水葬我也没看到过。天葬我看到好几处.
  从九寨沟回来后,我查了一下资料,据《西藏志》记载:天葬就是将死者的尸体喂鹫鹰。鹫鹰食后飞上天空,藏族人认为这样死者可以顺利升天。
天葬都在天葬场举行,天葬场一般有固定地点。地点大多设在半山腰处.人死后,尸体停数日,请喇嘛念经,择日送葬。出殡一般很早,有专人将尸体送到天葬师那里,先焚香供神,鹫见烟火都聚集在天葬场上空。天葬师先将尸体衣服剥去,按程序肢解尸体,将肉骨剥离。骨头用石头捣碎,并拌以糌粑,肉切成小块放置一旁。最后,天葬师用哨声呼来鹫,按骨、肉顺序别喂食,直到吞食净尽。
  天葬是藏族古老而独特的风俗习惯,也是大部分西藏人采用的丧葬方法。
  藏族的丧葬形式是经历了历史变化的,据藏文史籍记载,在远古的“七天墀”之时,诸王死时是“握天绳升天”,“如虹散失,无有尸骸”。这种情况同藏族当时的认识有关,当时藏族认为其祖先来自天上,死后归天。
  藏语中称天葬为“杜垂杰哇”意为“关(尸)到葬场”;又称“恰多”意为“喂鹫鹰”。文中“恰”是一种专门食尸肉秃鹰,谓之“哈桂”。据此可知这种“天葬”亦可谓之“鸟葬”。
  天葬是藏族较为普遍的一种葬俗,亦称“鸟葬”。用于一般的农牧民和普通人。藏族佛教信徒们认为,天葬寄托着一种升上“天堂”的愿望。每一地区都有天葬场地,即天葬场,有专人(天葬师)从事此业。人死后把尸体卷曲起来,把头屈于膝部,合成坐的姿势,用白色藏被包裹,放置于门后右侧的土台上,请喇嘛诵超度经。择吉日由背尸人将尸体背到天葬台,先点“桑”烟引起来秃鹫,喇嘛诵经完毕,由天葬师处理尸体。然后,群鹫应声飞至,争相啄食,以食尽最为吉祥,说明死者没有罪孽,灵魂已安然升天。如未被食净,要将剩余部分拣起焚化,同时念经超度。藏族人认为,天葬台周围山上的秃鹫,除吃人尸体外,不伤害任何小动物,是“神鸟”。天葬仪式一般在清晨举行。死者家属在天亮前,要把尸体送到天葬台,太阳徐徐升起,天葬仪式开始。未经允许,最好不要去观看。
  天葬是藏族人民最能接受、也是藏区最普遍的一种葬俗。依据西藏古墓遗址推断,天葬可能起源于公元7世纪以后,有学者认为,这种丧葬形式是由直贡噶举所创立的。公元1179年直贡巴仁钦贝在墨竹工卡县直贡地方建造了直贡替寺,并在当时推行和完善了天葬制度。
  关于天葬,藏传佛教认为,点燃桑烟是铺上五彩路,恭请空行母到天葬台,尸体作为供品,敬献诸神,祈祷赎去逝者在世时的罪孽,请诸神把其灵魂带到天界。天葬台上桑烟引来的鹰鹫,除吃人尸体外,不伤害任何动物,藏人称之为“神鸟”。据说,如此葬法是效仿释迦牟尼“舍身饲虎”的行为,所以西藏至今仍流行天葬。
  我看到秃鹫们都飞走后,下面就只有那些五颜六色的经幡在飘荡了。
  我离开松潘县、茂县到达汶川后,在大山的半山腰上,就再也没看到有秃鹫在天空盘旋了。因为,汶川不是藏族人生活区,所以就看不到天葬了,要想看天葬,就得回到藏民居住的地方去再看了。

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