阿坝行（随笔）

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 20:18 编辑 <br /><br />阿坝行（随笔）

齐凤池

【松潘牦牛】

进入阿坝地区后，沿路都是五十平米大的彩喷熊猫广告，而我到了九寨沟的熊猫海，也没看到一只熊猫的影子，甚至可以说，连熊猫排泄出来的竹叶粪便都没看到。

阿坝地区的野生牦牛是不用做广告的。进入茂县之后，在山脚下，山梁上，公路边，随时可以看到三三两两散步或咀嚼青草的牦牛。那些牦牛有纯白的，有黑的冒亮光的，也有黑白花的。导游小姐潘丽娜说：一头纯白的牦牛要值一万多块，一头纯黑的也值七八千。她说：“牦牛身上全是宝，就是牦牛角做的梳子都值几十块钱。”我们到了茂县牦牛制品市场后，卖牦牛肉的有上百个摊位，有炖熟的大块牦牛肉，每斤五十元，牦牛肉干的价格就更贵了，我虽然没有问，但有一个羌族小伙子手举一条牦牛鞭在大厅门口叫卖，我听得十分清楚：“真正的牦牛鞭，一千块钱一条了。”导游小姐说：“这里的东西买的时候，要小心，上当的人很多。”牦牛鞭再贵，也不能贵过鹿鞭，虎鞭吧。我听了感觉有假的成份和导游小姐说得很吻合。

车到了叠溪海子一个叫马脑村时，汽车要加水，要洗车。导游小姐说：“大家下车唱歌要不？”车上的四川人一口同声地说：“要得。”我以为大家下车真是去唱歌。其实不是的，四川话“唱歌”就是上厕所的意思。要不是导游小姐解释，我还认为真是唱歌呢。

我们在海拔两千多米高的山上下了车，停车场边有十几只雪白的牦牛。牦牛被羌族妇女牵着，牦牛雪白的长毛梳理得非常光滑理顺，牦牛的脖子上系着红绢，红绢上系着一串黄铜的响铃，牦牛一动，铃铛就哗拉哗拉地响。这些牦牛是供游客照像的，骑一次五块。有很多游客骑在了牦牛的背上留下了美好的瞬间和自豪的倩影。

车到松潘县境内后，山上的牦牛明显多了，在一片绿油油的草坡上，我看到了有五六十只牦牛在啃草。车在公路上行驶中，路上也常有牦牛悠闲的散步。汽车在后面鸣笛，牦牛象没长耳朵一样，仍然漫不经心地走着，最后司机只好停下车，等牦牛过去后，再启动。

这里的牦牛都是散放的，我没看到有藏民或羌民放牧牦牛。这些牦牛是天然的还是饲养的我不知道，导游小姐也没有说明。但我相信，这些被人们称为高原之舟的牦牛，肯定不会象藏羚羊一样被偷杀。它们的命运是自由的。因为我在羌族居住的川主寺镇上，没有看到一辆警车，也没听到警笛鸣叫。导游小姐说，这里治安秩序非常好，羌族和藏族都是有信仰的。这里很少出现犯罪现象。

因为，羌族和藏族人民有神圣的信仰，所以给了牦牛很大的生存繁殖空间。我感觉不仅生活在九寨沟的人民是幸福的，而且就连生活在这里的牦牛都是那么的昂贵，那么的自由，就象生活在天堂里。

【茂县】

去九寨沟如果不认识路，沿着岷江往上游走就可以到达九寨沟了。但要过沟口汶川县，茂县，松潘县才能到达九寨沟。


车经过汶川县的时候，山路比较好走，岷江的水宽而缓，进入茂县之后，车基本上是在山上行驶了。山高路窄，车速飞快，司机已经把直射的速度都拧弯了。越到直角拐弯，车速越快，我的心几乎是揪着的。我的眼不敢往下看，因为下面就是万丈深谷。我往上看，山上的汽车还在向更高的山尖爬行。车上的人很多都睡着了，没有睡的人也闭着眼睛不敢往下看。我虽然揪心，但还是向窗外张望着。路的里则是大山，外则是一路长满花椒的小树。枝头的花椒已经暗红色了。每棵树上都举着上万粒花椒。茂县最有名就是花椒了。当地人叫它大红袍。是做火锅料的主要配料。据当地人说，别的地方的花椒味不行，只有茂县的大红袍味最浓。

茂县是阿坝地区比较穷的一个县，上个世纪由于乱砍滥伐，使大山荒芜了。沿公路两侧的大山都是光秃秃的。大山被风化得很严重。灰白色的山皮暴露出来，就像人患了银屑病一样，皮肤上长着一层白屑。

车走一段就能看到有“飞石危险”的警示牌。路上也经常看到有滑落的石块。当我们的车行驶到一处拐弯处时。前面的车突然停了下来。我从车窗向外望去，只见一股黄烟把前面的车给笼罩住了。一两分钟后，烟散了，汽车再次呈现出来，地上有一大堆摔碎的黄石和黄土。这就是警示牌写的“飞石”。


茂县为了加大环境治理采取了退耕还林，在山上栽上枇杷，苹果和花椒。这三种植物成了茂县的经济品牌。

车在茂县行驶，使我感触最深的是，这里的山越来越高了，山上的绿色一点点加浓了，岷江的水也清澈了，水也湍急了，羌族的兄弟也更亲切了。

【羌族小孩】

汽车在海拔两千多米高的攀山公里上，飞速行驶了近一天的时间，到傍晚的时分，才在松潘县一个叫川主寺的小镇停了下来。

小镇不大，但很干净。沿街的两排商铺，摆着五光十色的旅游商品，街上到处都是手拿项链和手镯的小孩，追着游客兜售。


川主镇是羌族和藏族居住的地方。从他们的建筑就可以分辨出是羌族还是藏族。羌族的建筑非常随意，他们凭感觉建筑自己的房子。因此，整个川主寺镇沿街建筑很不整齐，就像小孩子码放的积木各式各样，但很好看。为了让游客能分辨是羌族还是藏族，导游小姐说，羌族的建筑在房顶上码放着白色的石头。于是，我顺着她指的方向一看，所有的房上都有白色的石头。有的在房顶的四个角上垒起了一尺多高的白色石头角，这是象征吉祥的。而藏族的建筑就不一样了，他们的房子是分三层的，底层是放经桶的，中间住人，上层放经书。他们的房子是木制的，不刷任何油漆，老远一看土黄色的。

川主寺镇的东面，伫立着一座高大而细长的红军纪念碑，碑顶上站着一位红军战士举着双臂，右手举着长枪，这座纪念碑是纪念红军过雪山地方，碑上是聂荣臻题词，碑文是邓小平题写的。它的背面就是高大巍峨的雪山山峰，但山上没有雪，因为现在还不到下雪的时候。

我在小镇漫步的时候，一群羌族的小孩追在身后乞求我买他们的项链和手镯。实在没办法了，我拿过他们的项链挑了一条，项链是用石头打磨的，非常光滑明亮，五块钱一条，我给他了十块钱，卖项链的小男孩说什么也不找钱，他非要我再买一条。小男孩很会做生意，他求我再买一条吧。看到他那虔诚稚气的目光，我实在没办法了，只好又挑了一条。这时，一群孩子马上把我围了起来。向我展示他们的项链和手镯。我看到这些纯朴天真的羌族的小孩实在说不出话了，但我又不能伤了这群孩子们的心，我只能向他们解释说对不起了，而一个小孩说：“你随便挑一件，给钱不给钱都行，就是一个小孩跟你要几块钱，你也不能不给吧。”嘴好厉害的小男孩，说得我没办法了。我只好又买了两件牛头项链。在小男孩接我钱的时候，我仔细打量一下这个羌族小孩，他圆圆的脸蛋，胖胖的，一对黑亮的眼睛很传神。他的脸蛋黄黑略带紫红，尤其是两个小脸蛋紫红紫红的，像是被火烤了一样。小男孩一米多点的个头，很天真，很顽皮，但很会做生意。这是我在川主寺小镇接触的第一个羌族小孩。他也许是羌族最小的小商人了吧。
[我在九寨沟看到了天葬]
　　这些年我参加过许多朋友的亲属葬礼，而且也操办过一些送葬的仪式。对于操办丧事，我多少还懂得一点程序。但懂得，也只是局限于汉族和我们当地的风俗。对于少数民族的丧事就知道甚少了。
　　我听说回民人死了要把尸体洗干净了，尸体上的毛发都刮干净了，然后再用白布包裹起来。听他们说，这叫干干净净来到世界再干干净净离开人世。回民人死了不用棺材,墓穴是用砖砌的，把尸体放在一个大的抽匣里，然后放在砌好的墓穴上，一拉抽匣的盖，尸体就掉在了墓穴里了。如果人是仰面朝天的，这说明死者升天了，亲属不哭。如果人是面朝下面的，说明死者下了地狱。亲属可以使劲哭。回民发丧人我就看过一回，是邻居家的马大爷死了，我去帮忙。所以，我看到了全部过程，而且记得非常清楚。
　　至于其他少数民族的水葬、天葬、火葬我只是听说过或者在电影和电视里看过，不过，那都是模拟的虚假的。真正的天葬，如果没人告诉我，就是看到了我也不知道。
　　我在四川的茂县和松潘县看到了许多天葬的情景。不过，那也是导游小姐潘丽娜告诉我的。如果她不讲，我根本不知道那是干什么的。
　　在去九寨沟的路上,经过松潘和茂县沿路的大山，我看到在大山的半山腰上，插着许多彩旗，而且用绳子拉着五颜六色的三角小旗。潘丽娜小姐告诉我说那叫经幡。她说经幡越多说明死者的威望越高。于是，在经幡飘荡的上空，我又看到了许多乌黑的秃鹫在经幡的上面盘旋。潘丽娜小姐说，那些秃鹫就是来吃死者肉的。她说：“藏民人死了，一是水葬，一是天葬。水葬我也没看到过。天葬我看到好几处.
　　从九寨沟回来后,我查了一下资料,据《西藏志》记载：天葬就是将死者的尸体喂鹫鹰。鹫鹰食后飞上天空，藏族人认为这样死者可以顺利升天。
天葬都在天葬场举行，天葬场一般有固定地点。地点大多设在半山腰处.人死后，尸体停数日，请喇嘛念经，择日送葬。出殡一般很早，有专人将尸体送到天葬师那里，先焚香供神，鹫见烟火都聚集在天葬场上空。天葬师先将尸体衣服剥去，按程序肢解尸体，将肉骨剥离。骨头用石头捣碎，并拌以糌粑，肉切成小块放置一旁。最后，天葬师用哨声呼来鹫，按骨、肉顺序别喂食，直到吞食净尽。
　　天葬是藏族古老而独特的风俗习惯，也是大部分西藏人采用的丧葬方法。
　　藏族的丧葬形式是经历了历史变化的，据藏文史籍记载，在远古的“七天墀”之时，诸王死时是“握天绳升天”，“如虹散失，无有尸骸”。这种情况同藏族当时的认识有关，当时藏族认为其祖先来自天上，死后归天。
　　藏语中称天葬为“杜垂杰哇”意为“关（尸）到葬场”；又称“恰多”意为“喂鹫鹰”。文中“恰”是一种专门食尸肉秃鹰，谓之“哈桂”。据此可知这种“天葬”亦可谓之“鸟葬”。
　　天葬是藏族较为普遍的一种葬俗，亦称“鸟葬”。用于一般的农牧民和普通人。藏族佛教信徒们认为，天葬寄托着一种升上“天堂”的愿望。每一地区都有天葬场地，即天葬场，有专人（天葬师）从事此业。人死后把尸体卷曲起来，把头屈于膝部，合成坐的姿势，用白色藏被包裹，放置于门后右侧的土台上，请喇嘛诵超度经。择吉日由背尸人将尸体背到天葬台，先点“桑”烟引起来秃鹫，喇嘛诵经完毕，由天葬师处理尸体。然后，群鹫应声飞至，争相啄食，以食尽最为吉祥，说明死者没有罪孽，灵魂已安然升天。如未被食净，要将剩余部分拣起焚化，同时念经超度。藏族人认为，天葬台周围山上的秃鹫，除吃人尸体外，不伤害任何小动物，是“神鸟”。天葬仪式一般在清晨举行。死者家属在天亮前，要把尸体送到天葬台，太阳徐徐升起，天葬仪式开始。未经允许，最好不要去观看。
　　天葬是藏族人民最能接受、也是藏区最普遍的一种葬俗。依据西藏古墓遗址推断，天葬可能起源于公元7世纪以后，有学者认为，这种丧葬形式是由直贡噶举所创立的。公元1179年直贡巴仁钦贝在墨竹工卡县直贡地方建造了直贡替寺，并在当时推行和完善了天葬制度。
　　关于天葬，藏传佛教认为，点燃桑烟是铺上五彩路，恭请空行母到天葬台，尸体作为供品，敬献诸神，祈祷赎去逝者在世时的罪孽，请诸神把其灵魂带到天界。天葬台上桑烟引来的鹰鹫，除吃人尸体外，不伤害任何动物，藏人称之为“神鸟”。据说，如此葬法是效仿释迦牟尼“舍身饲虎”的行为，所以西藏至今仍流行天葬。
　　我看到秃鹫们都飞走后，下面就只有那些五颜六色的经幡在飘荡了。
　　我离开松潘县、茂县到达汶川后，在大山的半山腰上，就再也没看到有秃鹫在天空盘旋了。因为，汶川不是藏族人生活区，所以就看不到天葬了,要想看天葬,就得回到藏民居住的地方去再看了。