疙瘩汤

本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 21:53 编辑 <br /><br />疙瘩汤

李华新


疙瘩汤，是一种最基本的饮食做法，可是要是真正做好一锅疙瘩汤，却并不容易。 上小学、中学的时候，是六十、七十年代，即使是现在很普通的疙瘩汤也不是常喝的，有时候是哟个做疙瘩汤的方式，做玉米饼子的水煮玉米饼的汤，自然也是炝炝锅，把玉米做成饼子放到汤里。因此说，要喝上一锅香喷喷的疙瘩汤，也不是想做就做得。

过去的疙瘩汤往往是家里没有什么菜可炒，或是家里实在是到了还没有发工资的时候，而饭又不得不做，或是想改善一下生活时，才会有疙瘩汤的，比较讲究一点的是先把白菜炝锅，倒上花生油，等到油热了。然后是放进白菜，倒上水等到开了锅，然后把那些面疙瘩，小心地倒进锅里，开了锅煮一会，就好了，然后是再倒上香油。那个滋味，现在要是能够重新得到，也是很不容易的。食材现在很简单就能配齐，可是滋味确实大不如以前。原因很简单，一是，现在的白菜的滋味，不如过去的那种叫做“天津绿”品种，那么好烂；再就是那油也不如以前香了。至于那香油也不如以前的香之外，那会儿只要是滴上几滴，就会满屋生香，而现在倒是不吝啬香油了，可是那香味确实很淡也很假。

不过，做疙瘩汤，也是有不同的做法程序的，像把那些面糊糊倒进锅里，不去搅动是一种，直接把那面和成面鱼，一个个用筷子打到放到锅里也是一种做法。不过要做的好，那就是疙瘩是面疙瘩，汤是汤才好。要是搅成一锅粥，就是面糊糊了。疙瘩汤的那种面鱼的劲道和菜汤的清香，就浑成一锅了。

自然，要把疙瘩汤做出境界来，也不容易。白色的疙瘩汤上面，飘着绿绿的香菜，里面的香油来回滚动，那些耐煮却好烂的白菜，沉在碗底，饭桌上摆着疙瘩丝咸菜，满屋的香味无法关在屋内，那些香气儿，会在老远就能闻到，那时我们上学回来，能够喝上这样的一口汤，似乎一切就都不会去想了。只是，这样的汤，你也不能可着劲地喝。

那面疙瘩汤，其实是不能叫做美食的，只是为了糊口，吃饱饭的一种亦汤亦菜的一种做法，那时上学回来，家里无人做饭，你最先要学会做得饭就是这疙瘩汤。只要是有棵白菜，有棵葱，有姜，有点香菜，那么这汤就会做得有声有色，白白的一锅疙瘩汤，起锅之后，再放上绿色的香菜，滴上几滴香油，那是不用再炒菜的，好一点的是就着五香疙瘩丝的咸菜，不济的就是水萝卜咸菜，然后把家里的窝窝头泡在碗里，那么，这样的一顿午餐，就很丰盛了。

那样的一锅汤，在加上一锅热呼呼的窝窝头，那可是一顿不可多得的美食。不过，那个时候用白面做疙瘩汤，也是一个很奢侈的饭，因为按照一定的粮食计划，细粮也是有限的，细粮往往是在节日里包饺子才舍得用的，平时很少能够吃上全是细粮的馒头。这就决定了虽是比较简单的疙瘩汤，也不会经常能够喝上，像现在的寒潮来了，或是身体不舒服，或是有点头疼脑热时，才会有这样的待遇。

其实，疙瘩汤要是真正做好了，还是真得是挺不错的一个美食，是因为那是个饥馑的年代，还是那是个普遍营养不良的岁月，才会使得你如此留恋呢？其实也不尽然，因为有做得仔细的疙瘩汤，小小的面疙瘩，透亮而又极薄，喝上一口细腻而又柔滑，这样的面食要是做到极致，也是绝对具有美感的。如果是再用上过去家里常常使用的青花瓷的大海碗。那么，整个的就是一件饮食的杰作，在向人发出美食的邀请。而这样的一种鲜香无比的疙瘩汤，不仅使你齿颊留香，而那汤香四溢的味觉，更会久久回味在心头。

现在的一些星级宾馆，或是一些有些档次的饭店，疙瘩汤也经常浮现在菜谱上，可是真正能够做出当年味道的，并不多见，一是那白菜不见到年代滋味，再就是做得过于的精细，有的还放上鲜虾仁、鲜贝什么的，另外就是用得油太多。而且是这种汤要和一桌子美味佳肴博弈，似乎也就很难，在继续昔日那种疙瘩汤朴素的味道，还能不难吗？。

因此，真要喝上真正的正宗的疙瘩汤，还是回到家中，让那些至少是五十岁上下的父母亲自操厨，用最地道的农家用得柴火炉子来做，那主食最好是吃山东当地最正宗的小米煎饼，或是更进一步要求的话，是山东泰安的酸煎饼，或是济南长清的豆面窝窝头，在配上济南“北厚记”的五香疙瘩咸菜，然后是“福”字牌的香油，用章丘的富硒大葱呛得锅，用济南民天面粉厂全麦的白面粉，最后撒上济南北园产的香菜，那么，这样地道的疙瘩汤，才会出四、五十年前的滋味。

只是，这些当年司空见惯的再平常不过的食材，现在要配齐就是有些奢侈的味道了。

一炉红红的炉火，一屋四溢的清香，一种朴素的感情之汤，需要用一生的惦念来制作，这样的滋味，就有了许多珍贵的感觉，怎能不齿颊留香呢，香在心头呢？！


（济南 李华新）二○○九年十一月一日星期日