上里西，诗意的午后

上里西，诗意的午后

文 / 嘎玛丹增


无论我从哪个方位进入，都没能调整好进入的姿态。

进入上里古镇前，有一座“双节孝”石牌坊矗立于葱茏的田野，在细雨纷飞的五月分外夺目。石坊为四柱三间十二翼出檐多脊，镂空石雕彩绘。韩家，是旧时上里商业的豪门大族，石坊即为褒扬韩家姑媳二人为夫守节，敕建于清道光十九年。

在上里，现存尚有陈氏“九世同居”和陈氏“贞节”石牌坊，可歇腿脚。

1935年红军长征经过上里时，在“双节孝”牌坊柱石上刻留着几则标语，和坊上的雕花图纹一样清晰可辨。红一军在上里境内驻扎时间前后达半年之久，以期在夹金山下小金县达维乡与红四方面军会师。其间，为播种长征精神，红军成立了四个代号为 “认真、德诚、紫光、崇安”的政治部，刻下了“中国共产党十大政纲、共产党是穷人的政党、赤化全川、红军是穷人的军队、红军是北上抗日的主力军”等七十多幅标语。当年红军过境时留下的石刻标语保存完好，现由当地政府集中于上里以北，白马寺间歇泉景区。

忠孝节烈的不朽和红军意志的不朽，既是一种精神，也是一种怀念。所有的艰辛和苦难，在岁月中老去，留在上里的红军标语，种子样撒播在古道沿线，作为历史和时间的记忆，为这片土地生长着悠远的希望和敬仰。

上里古镇距离雅安市雨城区27公里，位于名山、邛崃，芦山、雅安四县市交接处，八十年代，列为“四川省十大历史文化古镇”之一。上里古名“罗绳”，作为南方丝绸之路的咽喉要道，既是临邛古道进入四川的重要驿站，也是进入吐蕃（西藏）的重要边茶关隘和茶马司所在地。

我走近上里时，距离时间很遥远，遥远得我无从辨别哪些属于古籍？哪些属于当下。木屋瓦房、小桥流水、石碑古塔……人类留在土地上方的种种迹象，都把我指向一个久远的年代，极大地兴奋着我疲惫的审美情趣。

天台山脉隐现于地平线的远方，远山后面站立着海拔4390米的夹金山。1935年6月12日，红一方面军4团在团长王开湘、政委杨成武带领下，第一次成功翻越了长征途中的第一座雪山，在北麓达维乡木城沟沟口，与红四军74团不期而遇，为实现中国工农红军第一、四方面军胜利会师，探明了道路。

上里古镇有陇西、雅龙二水环绕，河道两岸吊脚楼错落排列。跨过陇西河大桥，走进老街，细雨如丝。
雨水顺着瓦档滴落，把青石板老街冲洗得洁净泛亮。木墙老屋挑檐上挂满了猩红的灯笼和各色幌子，纷纷从算盘中走了出来，直接把烟雨中的老街，漂移到了物质年代。老街，在幽暗处死去。我很幸运，躲过了旅游旺季的喧嚷。

如果我此时披蓑顶笠，赤足于老街，或者看到相同装扮的乡人行迹于小巷，这两种情形都可以唤醒我沉睡的梦境，就像老街尽头，那些直指苍穹的古树，枝叶和雨水的对白，简单而幸福，只要屏息聆听，就能挺拔入境。

没有更多游人的上里古镇，安静在细雨纷飞的午后。这种安静，让我在都市中蓄谋已久。走在整洁清净的老街，疑是行蛇于明清旧画。我想穿着坠地长衫，在老街对面邂逅一个年轻女子。她身着月白色上衣黑色短裙，带绊儿的布鞋踩踏在雨地上，水花四溅有如花朵。但我源于尘土的身体，错误地孤帆在了古籍的扉页，只能把唐诗宋词遥远地倾听。显然，这样的情形永远不可能实现。除非，乌鸦坚守的老树，依然呼吸着远年的肺叶。

陇西河畔，柳树垂臂，叶片似纤柔的指尖，搀扶着晶莹的雨光；堤岸上幽篁几丛，风过处，积雨纷落，满地琶音。临河老屋掩隐在古柏下，木墙飞檐时隐时现，像是浸泡在暗室的负片，显影着古镇的前世今生。
木头，在上里，为工匠们展现技艺留下了无限空间。廊柱飞檐、楼阁窗枋，均以浮雕、镂空雕、镶嵌雕刻而成，弩车弓箭、张飞项羽……声色犬马，狗吠鸡鸣，甚是热闹。

提供餐饮服务的老屋列阵河边，在非节假日，获得了短暂的平静，挤满五官的叫卖被逼退居。竹椅木桌，终于空洞了一次喧嚷。火炉上，白花花的豆花在铁锅里冒着热气。空气中，散发着烤玉米和烤红薯的香味。

冷清的食店，排队等待着某幅蠕动的肠胃。比如，古镇以西，二仙桥下，两个正在闲云仙鹤的乞丐。沿陇西河北上一公里内，有十余座造形迥异的古石桥。二仙桥建于清乾隆四十一年（1776），这座单孔大跨度石拱桥在上里有桥标意义。据说，该桥竣工日，附近州县达官贵人纷纷前来祝贺，鼓乐声中，人们正准备踩桥命名，桥上突然出现两个乞丐，分坐于桥头两端，阻隔人们上桥。但踩桥人甚众，乞丐阻拦无力，只好跳入河中，瞬间变成两块石头浮于河面。有人惊呼，“他们非乞丐，神仙也。”二仙桥名字缘此而定。

我站在距离二仙桥远一点的地方，视野显得开阔，近水远山、田畴房舍尽收眼底。陇西河沿古镇西侧逶迤东去，水面在微雨中闪跳着清幽的涟漪。二仙桥高大的石拱凌空而起，蒿草野花布满了桥体。桥孔下，一支小木船晃悠于清浅的河面，给人一个虚构的航向，不为渡河也非巡游。此岸彼岸，除石桥相通，还有多处过河的跳石墩。河水像是一首老歌，千百年来，从石墩两侧潺潺而下，水墨上里。河堤上芦苇深深，芦荻在雨中的姿态，像是檐下千载的守候，只等指引远游的归者。十八座孤立于西岸的馒头山，有香稻四围。我没有找到恰当的语词，也没能悟到“十八罗汉拜观音”的意境。

偶有行人从湿漉漉的石拱桥走过。没有浆声的河流，在整个夏天都流淌着浊黄。一个女子走上石桥，步履轻盈地活泼了眼前风景，我在河岸张望的视线，盎然出一派生机。我再一次假想着披蓑顶笠，踏上湿漉漉的拱桥石阶，和桥上的女子步步紧握，共同纤长这个足音深透的晌午。她的头顶，自然没有油亮的纸伞，我的唇间，亦无箫笛。但陇西河的雨季，在我的发尖弹落，切近或远离，均是上古的神韵。

对于上里众多的四合院子，我没有找到确切的位置和合适的角色。韩、杨、陈、许、张姓五大家族，分别在旧时上里的商、官、农、美女和械斗中各领风骚，并在上里修造了很多木质房屋，至今仍兴奋着迟钝的眼光。现存韩家大院建于清代嘉庆年间，院内有川剧折子戏和历史典故为题材的雕刻，其精湛的镶嵌式雕刻工艺，凸显着上里古建筑的个性特质，在旅游手册上造句为“上里一绝”，前后历经韩家三代人完成。看见大院内熙来攘去的人群，甚为尘嚣，远离了我对上里古镇的最初图谋，我的审美孤僻，非常安心地背叛了这份机缘。

我更愿意在上里以西，继续午间诗意。

风生水起，雨飘草绿，五月的上里含在眼里，荫湿着另一个水乡江南。无论掌酒把茶，还是草色遥看、踏桥步雨，古镇的午间恰似弦音在水上的谣曲。

然而，诗人的炎喉或墨客的馊毫，都无法挽留上里的鼾声。表达的食言，让我在旧迹斑驳的午后，离开了古镇的远年。

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[ 本帖最后由 嘎玛丹增 于 2009-3-18 02:28 编辑 ]