宁 静 的 老 街

宁
静
的
老
街
在波涛汹涌的长江南岸，有一个千年古镇，它的名字叫东流。
东流有一条幽深的老街，地道的徽派建筑，街道成十字形，约3华里长，东临学湖湖畔，西至长江码头。明清时期，街面上商贾云集，美女如云，被人称之为“活动着的清明上河图”和“长江南岸的小秦淮”。而今，街道正在一尺尺减少，狭窄的合面街上，已少有车辆通行，少有豪华店铺，自然也就少了许多人群的喧闹。老街的房子已有些年头了，那斑斑剥剥的青砖黑瓦上，堆满了苔藓，有些断墙残壁上还长出了一丛丛蓬蓬勃勃的小草。每幢房子的样式，几乎都是千篇一律的三进两天井，由前往后逐步升高，古时临街是店铺，中间是厅堂，最后面才是居室，当年的徽商大贾穿着长袍马褂挽着三寸金莲，就是从这里进进出出，门前的石板路也被他们来去匆匆的脚板打磨得光光滑滑。住房与住房之间是弄堂。弄堂是时间这把铁锹固执地挖向空间的一条通道，是躺在地上的一口水井，不过井水或许早已干涸，但无论井水是枯竭的，还是仍然一泓清水，这都不要紧，你只要反复察看井栏上的每一道绳痕，去猜想哪一道痕迹出自于少女的一双纤纤素手，哪一道痕迹出自老妇苍老的十指。小街上的日常生活细节，有一部分就镌刻在井栏的青石上。弄堂的左右两面是青砖砌就的粉墙，透过坚硬的白粉墙，是老街百姓的日常生活，是生活中各种声音的聚会。一阵狗吠、一阵猫叫、一阵婴儿的啼哭、一阵阵呼儿唤女、劈柴做饭的声音，使老街显得有些纷乱和嘈杂。给弄堂垫底的是平平仄仄的青石板，青石板上的凹痕和蚀迹是岁月来过又离去的见证。在弄堂里最活跃的当然是风，风仿佛在提醒着人们，它的存在并不完全是虚无的。弄堂不仅仅是行人的通道，还是一块休闲的好地方，在夏季炎热的时候，你也许还能看到一个老人躺在竹椅上打发着他剩余的时光。现在这些弄堂只有带着霉迹的青苔在数着流逝的日子，只有粉墙内飘出的袅袅炊烟捎给苍穹一个沉默的问候。粉墙内有的一幢房子里住着几户人家。从门外向里望，幽深莫测，与现代房屋形成了天壤之别。整条老街在岁月的剥蚀下，就像一个经年老妇横卧在现代建筑的一侧，无怨无悔地观瞻着现代都市的风采。我们这些被现实生活搅得心志烦乱的人，每当从繁华闹市转进这条老街，只要在其中默默地走几趟，就会感觉到这里处处都能给人以宁静和慰藉，把人心头的皱褶抚慰得平平展展。
东流老街兴建于明清时期，因为徽商的介入，曾经喧闹了一阵子，但很快就恢复了沉寂。老街之前，如果东流要有街的话，也就是江边的那条茅屋街了。翻开厚重的史册，人们就会知道，东流拥有千年的文明史，她是历史值得纪念的一朵浪花。透过这朵浪花，我们就会看到，那位我国古代文人中弃官从文第一人的陶渊明，正荷锄提罐向我们走来，他在这东流江边山丘上种菊种了一千多年，他想以菊花的清气影响一下他厌恶之极的世风，可是他失望了，最后只是无奈地发出一声“采菊东蓠下，悠然见南山”的叹息。然而这位倔强的老人，就像移山的愚公那样，仍然每天种菊不止，并以他安贫乐道的遗风，影响了一代又一代东流人，使东流一直保持着宁静和优雅。
陶渊明的高风亮节，被历代文人所尊崇。千百年来，有许多文人船行东流，都要泊舟登岸，前来拜竭先生，东流便也渐渐成了文人们宁谧的后院，他们常常到这里来休憩。普天之下，莫非王土，而在这里可以远离高官厚禄、车水马龙、皇城大气，可以安放和融会自己的心灵，找到另一种文化精神的观照，可以面对浩浩长江和巍巍历山，发一发超迈的感叹。他们当中有梁·昭明太子，唐·颜真卿、李白，宋·陆游、朱熹、范仲淹、梅尧臣、黄庭坚，明清·孔贞运、郑三俊、杨万里、于谦等。尤其值得一提的是南宋的辛弃疾，他由行伍出身，以武起事，最终却以文为业，而成为大诗词作家。公元1178年（宋淳熙五年）春，他由隆兴府（今江西南昌）知府兼江西安抚使的任上，被召往当时的南宋朝廷所在地临安（今浙江杭州）做大理少卿，乘船顺江而下，在东流登岸，作故地重游，并在东流村壁上书写了《念奴娇·东流抒怀》这首脍炙人口的诗词。这首诗词，由旧情难觅之憾，转向自己收复失地的伟大抱负难以实现之恨，把他南归后十多年来政治活动中的感慨与怨恨全部凝结其中，矫首高歌，淋漓悲壮，为东流留下了浓墨重彩的一笔。
迹以人重，地以名传，陶渊明、辛弃疾这些文臣武将，迁客骚人，在漫游东流时留下了大量的文化珍品，东流也因此千古扬名。可以说，东流受尽了世人的宠爱，但它并没有因此而张扬，只是默默地在陶渊明当年种菊的地方建亭立祠祀之，后又慷慨捐资，在街北的回龙山和街南的牛头山上，分别建起了天然塔和秀峰塔，以“增辅文枢，更增秀气”。而今陶公祠的背后，双塔临江对峙，使东流显得更加气宇轩昂，别具一番风味。后人有诗云：
天然塔峙楚江东，图画分明洗碧空。
深浅岸容烟树外，有无山色雨晴中。
洄波叠碎朝云形，轻燕低斜晚寺风。
一幅辋川描不尽，匡庐对面两神工。
今天，东流仍不失一片祥和，他就像一位白发老人，不管别人怎么闹腾，只是报以憨厚的一笑，尔后又归于宁静。