[原创] 文人说吃

　　文人说吃 　　　　李智红/文 　　中国的吃文化博大精深，历史悠久，这应该是不容置疑的事实。但要追溯这美食文化体系的形成，除了要归功于历朝历代的名厨料理孜孜不倦的探索创新以外，文人们的贡献，也是功莫大焉。因为文人好吃，且自古皆然。 　　历史学家唐振常算是个中外著名的文人，他在历史学方面的贡献，很多人没有记住，但他在《中国饮食文化二题》中说的几句话，好多人都记住了，在常先生看来，“食有三品：上品会吃，中品好吃，下品能吃。能吃无非肚子大，好吃不过老饕，会吃则极其复杂，能品其美恶，明其所以，调和众味，配备得宜，借鉴他家所长化为己有，自成系统，乃上品之上者，算得上真正的美食家。” 　　常先生的话，我还是有些心得的。要达到常先生所说的“上品之上”这个境界，光靠有一门上好的烹饪技艺，是不大可能的。即使是最高明的烹饪大师，能达此境界者也是微乎其微。原因很简单，没有文化的参与，再好吃的菜，品味也高不到哪儿去。换言之，即使是道普通的家常小菜，有文化渗透进来，立马便会不同凡响起来。 　　纵观中国历史，最讲究吃的艺术、最能为饮食文化发展推波助澜的，还要数文人。说起文人，好像又可以分为几等。“君子固穷”的一辈，只能吃些粗茶淡饭，自然与美食无缘。“学而优则仕”的达官显贵们，则早已把天底下的美食享用尽了，所以他们平常也无须去为美食花费心思。而真正对饮食文化发展起推动作用的，多半都是文人中的小康一族。他们好吃又无力多吃，所以才会在吃的效益上多下功夫。久而久之，这些人便积累下了日益丰富的吃场真知灼见，足以为饮食业的发展指路领航。 　　在吃的品味上，苏东坡算是个名副其实的“大家”，他不仅善于品评饮食，而且还能亲自下厨烹制佳肴。他所著的《莱羹赋》、《老箕赋》等文，堪称美食文化中的精品。苏东坡的拿手菜是“东坡肉”，但远不止这一种，还有“东坡羹”、“东坡豆腐”、“东坡肘子”、“东坡酥”、“东坡墨鱼”等。曹雪芹自然也算得上是美食家，不然《红楼梦》一书中就不会有那么多细致入微，丰富详实的菜谱。 　　说到现代，能吃出品味，吃出境界的，同样不乏其人。已故名画家张大千先生，除了在诗、书、画、印方面身怀绝技外，在家里烹菜亦十分拿手。生前每有贵客到访，他必亲自下厨献艺。至今仍流传于蜀中的“大千鱼”，便是他老先生亲手所创的。著名作家汪曾棋先生，对吃也颇有研究，他谈故乡的野菜，什么荠菜、马齿苋、莼菜、蒌蒿、枸杞头，如数家珍，那丝丝缕缕微苦的清香，仿佛逗留在唇边。 　　走笔至此、忽然想起金圣叹被砍头前，留给儿子的遗言是：“记住，花生米与豆腐干一起吃，能嚼出火腿的味道。”金圣叹是如何批注《水浒》并招致杀身之祸的，我至今不得而知。让我感叹的是置身于刽子手的鬼头刀下，仍能对火腿的滋味念念不忘，并像秘传祖训般揭示花生米与豆腐干搭配的秘方，着实令人敬服。